Замена выжимного подшипника субару импреза
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
| Название услуги | Цена |
| Ремонт раздаточной коробки | от 1000 руб. |
| Замена раздаточной коробки | от 450 руб. |
| Замена масла раздаточной коробки | от 490 руб. |
| Ремонт АКПП | от 1200 руб. |
| Ремонт АКПП DCT | от 7000 руб. |
| Ремонт АКПП Easytronic | от 7000 руб. |
| Ремонт АКПП Tiptronic | от 5000 руб. |
| Ремонт АКПП Steptronic | от 7000 руб. |
| Замена АКПП | от 3600 руб. |
| Ремонт КПП | от 7000 руб. |
| Ремонт КПП Durashift | от 5000 руб. |
| Замена КПП | от 2500 руб. |
| Замена КПП Durashift | от 5000 руб. |
| Замена сальников КПП | от 900 руб. |
| Замена троса переключения КПП | от 1600 руб. |
| Замена задней опоры КПП | от 750 руб. |
| Замена передней опоры КПП | от 500 руб. |
| Замена эластичной муфты КПП | от 850 руб. |
| Ремонт РКПП | от 3300 руб. |
| Ремонт МКПП | от 9000 руб. |
| Замена МКПП | от 3000 руб. |
| Ремонт PowerShift | от 8000 руб. |
| Ремонт DSG | от 5000 руб. |
| Замена DSG | от 7900 руб. |
| Ремонт вариатора | от 5000 руб. |
| Ремонт блока управления вариатора | от 7000 руб. |
| Замена цепи вариатора | от 3000 руб. |
| Ремонт мультитроника | от 15000 руб. |
| Ремонт мехатроника | от 7500 руб. |
| Замена мехатроника DSG | от 6000 руб. |
| Ремонт дифференциала | от 1100 руб. |
| Регулировка дифференциала | от 1000 руб. |
| Замена масла в дифференциале | от 450 руб. |
| Замена маховика | от 5000 руб. |
| Ремонт гидроблока | от 5000 руб. |
| Замена гидроблока | от 3000 руб. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 5000 руб. |
| Замена гидротрансформатора | от 7000 руб. |
| Ремонт сцепления | от 500 руб. |
| Замена сцепления | от 4000 руб. |
| Замена сцепления DSG 6 | от 2000 руб. |
| Замена сцепления DSG 7 | от 3000 руб. |
| Замена сцепления Powershift | от 4000 руб. |
| Замена диска сцепления | от 3000 руб. |
| Замена троса сцепления | от 420 руб. |
| Замена цилиндра сцепления | от 600 руб. |
| Замена выжимного подшипника | от 2500 руб. |
| Замена главного цилиндра сцепления | от 750 руб. |
| Ремонт карданного вала | от 900 руб. |
| Замена карданного вала | от 800 руб. |
| Замена крестовины кардана | от 900 руб. |
| Ремонт редуктора | от 6700 руб. |
| Замена редуктора | от 1500 руб. |
| Замена редуктора заднего моста | от 2000 руб. |
| Замена редуктора переднего моста | от 3000 руб. |
| Замена масла в редукторе | от 400 руб. |
| Замена масла в торсене | от 800 руб. |
| Замена масла в мостах | от 500 руб. |
| Замена приводного вала | от 1200 руб. |
| Замена приводного вала в сборе | от 1800 руб. |
| Замена подшипника первичного вала | от 1000 руб. |
| Замена подвесного подшипника кардана | от 1200 руб. |
| Замена конических ступичных подшипников | от 1800 руб. |
| Регулировка конических ступичных подшипников | от 1000 руб. |
| Замена задних ступичных подшипников | от 1500 руб. |
| Замена передних ступичных подшипников | от 1500 руб. |
| Замена сальника выбора передачи | от 1800 руб. |
| Замена сальника заднего моста | от 2150 руб. |
| Замена сальника привода | от 900 руб. |
| Замена сальника приводных валов коробки передач | от 1800 руб. |
| Замена сальника редуктора заднего моста | от 1000 руб. |
| Замена сальника редуктора переднего моста | от 1000 руб. |
Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам
Замена выжимного подшипника Subaru Impreza - Где сделать
Автосервис Солнцево
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а
Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Алтуфьево
Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3
Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Волочаевский
Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а
Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Сокол
Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3
Метро:
Сокол, Аэропорт
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Фили
Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2
Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Домодедовская
Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14
Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00
Автосервис Ш. Энтузиастов
Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44
Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Балашиха
Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Автосервис Химки
Адрес:
г. Химки, Нагорное ш. д.2 корп.7
Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00
Ответы на популярные вопросы
Как рассчитывается стоимость услуги Ремонт трансмиссии Subaru Impreza?
Стоимость услуг рассчитывается индивидуально и зависит от марки, модели, пробега автомобиля и многих других факторов. Наши специалисты могут посчитать для вас цену при личной встрече или в телефонном режиме.
Ремонт трансмиссии Subaru Impreza - предоставляете ли вы гарантии?
Да, на все услуги действует гарантия сроком в 12 месяцев. Мы уверены в качестве своей работы, поэтому несем за нее ответственность.
Ремонт трансмиссии Субару Импреза - какие сроки?
Время работы рассчитывают индивидуально. Мы понимаем, что долгое время находиться без автомобиля непросто, поэтому стараемся оказать услугу в кратчайшие сроки.
Где я могу задать вопрос относительно услуги Ремонт трансмиссии Субару Импреза?
Можно ли расплатиться за услуги автотехцентра карточкой?
В автотехцентре возможен наличный и безналичный способ оплаты. Корпоративные клиенты могут расплачиваться перечислением на банковский счет.
Сколько хранится машина в автотехцентре после ремонта?
Автотехцентр не оказывает услуг охраняемой автомобильной стоянки. Отремонтированное транспортное средство следует забрать в день завершения ремонтных работ или на следующее утро, если обслуживание было завершено в конце смены.
Кто может поставить машину на ремонт?
Совершать юридически значимые действия с автомобилем, в том числе ставить его на обслуживание в автотехцентр может только законный владелец машины. Посторонний человек может поставить машину на ремонт при наличии простой рукописной доверенности.
Итак, начну с того, что по приезду с моря стал слышен откровенный гул из под днища при отпущенной педали сцепления. Этот, и еще пару симптомов — всё указывало на то, что выжимному подшипнику приходит конец.:) Пол года назад ставил контрактный, но стало ясно, что прожил он не долго.
Настал день, когда руки все-таки дошли до этого дело, и мы приступили. Фотографий к сожалению немного, так как в приоритете было быстрее сделать, чем все отфотать, а руки были отнюдь не чистыми :))
Первым делом снимаем кулер, затем стартер, все воздуховоды закрываем тряпочками, чтобы всякая ерунда не попала внутрь :))
Откручиваем сверху крепление коробки к кузову, отсоединяем все провода и фишки, идущие на коробку сверху, также нужно отсоединить выжимной циллиндрик от коробки.
У капота нам больше делать нечего, самое время поднимать машину.
Теперь нужно вытащить привода, процедура многим известна, описывать думаю нет смысла. Но тут возникла проблема — правый привод никак не хотел выбиваться из ступицы, поэтому я решил полностью ее снять и выдернуть привод из коробки, не вытаскивая со ступицы.
Далее начинаются работы снизу, где предстоит поснимать много чего "лишнего" для беспрепятсвенного отсоединения коробки от двигателя. Сначала снимаем выхлоп (желательно вместе с даунпайпом), затем нужно снять подрамник коробки и защиту редуктора, затем открутить подвесной подшипник и вытащить кардан. Я был готов к тому, что вся жидкость с коробки вытечет на пол, поэтому своевременно ею запасся :))
Теперь остается отсоединить все фишечки от коробки снизу и вилку кулисы, и можно приступать к снятию коробки.
Откручиваем сверху все болты на коробке, так чтобы она осталась только на двух нижних шпильках, таким образом она сама буквально "скатится" с двигателя.
Ставим новый выжимной подшипник.
Снял корзину и диск, которые оказались вполне живыми.
Также решил проверить опорный подшипник на маховике. Открутив маховик, оказалось, что подшипнику совсем уж не хорошо.
Быстренько купил новый.
Выбиваем старый, запрессовываем новый, ставим все на место.
Далее остается собрать все обратном порядке, залить масло и в путь, но не все так просто как кажется. Пришлось потрудиться и выточить направляйку первичного вала, для того чтобы четко отцентровать сцепление, чтобы затем вал четко вошел в отверстие.
Я сделал из обычного болта, и после получасовых манипуляций на станке моя направляйка выглядела так:
После того как направляйка готова, центруем диск сцепления и прикручиваем корзину.
Чтобы поднять коробку на нужную высоту для дальнейшей постановки, пришлось очень потрудиться :)) Я пользовался подручными средствами:
После успешной постановки коробки и кардана заливаем масло
и собираем все, что осталось.
Результат порадовал, гул прошёл, да и думаю не лишним было глянуть все это в профилактических целях.
Почитал вот эту СТАТЬЮ, распечатал, пошёл в гараж, а распечатку то оставил дома, в итоге делал по мануалу, но там тоже самое.
Не пожалейте 100р на анаэробный фиксатор резьбы, например Mannol 4036021992402 .
Чтобы не потерять болты, по возможности закручивайте их туда откуда выкрутили
Начинаем с подкапотного:
Открутил и убрал в сторону капот, чтобы не мешался.
Отключаем аккумулятор, клеммы в сторону.
Снимаем корпус воздушного фильтра, воздуховод, дроссель(перед сборкой можно и промыть).
Откручивает болты "палок" на которых сидит воздуховод, болт крепления "фишек" коробки, отстегиваем "4 фишки" .
Вынимает шплинт, и штифт который крепит трос пониженной, вынимает и сам трос из паза.
Снимает возвратную пружину и откручиваем трос сцепления, болты массы, стартер.
Фиксируем двигатель со стороны радиатора, тк при снятии коробки он упадет как раз туда, а не в сторону лобового.
Откручиваем тягу.
Откручиваем оставшиеся сверху болты крепления к двигателю.
Ставим всю машину на подставки(иначе кардан не прокрутить, а следовательно и не открутить)
Снимаем передние колеса(для чего это — далее)
Лезем в яму:
Весь глушитель поделен на 4 части: штаны, приемная труба, промежуточная труба с резонатором, оконечная труба(банка).
По мануалу надо снять штаны с блока вместе с приемной трубой, но я не захотел откручиваться лямбды, поэтому открутил термо-экран на приемной трубе — и открутил только ее(момент затяжки приемной трубы к "штанам" 35Н*м по мануалу). Затем откручиваем промежуточную трубу с резонатором.
"со стороны банки 48Н*м, болты с пружинками 18Н*м"
Вот фото моей лямбды и катализатора, всё чисто, катализатор не оплавлен, всё хорошо.
Откручиваем сливную пробку на коробке головкой Т70, и сливаем масло(я на нем проехал всего 8т.км. ( оно стало темнее но все еще прозрачное), поэтому сливал в чистую тару и заливал его же, процеживая через воронку с фильтром 150микрон для краски(цена 7руб))
Далее у нас на очереди кардан:
Откручиваем 6 болтов крышки передней опоры заднего редуктора, ставим метку на кардане, и откручиваем 4 болта.
Откручиваем 2 болта крепления центрально подшипника и аккуратно вынимаем кардан из коробки, чтобы не повредить сальник, выходит свободно, закрываем чистым пакетом, чтобы пыль не летела.
Откручиваем карданчик кулисы, отводим его в сторону, по мануалу снимаем стопорное кольцо, и откручивает крепление кулисы.
Откручиваем зажимы и вынимаем шаровые из ступицы(я использовал фомку)
Теперь ступица двигается на стойке, и пора вынимать приводные валы из коробки,
один человек отводит ступицу, второй поддевает фомкой гранату, выходит легко, там лишь стопорное колечко внутри, (если у вас приводной вал типа SFJ то где то между гранатой и коробкой должен быть шплинт) сразу как вышел вал — я намотал на него чистый пакет, чтобы ничего на него не попало. Тут тоже стоит сальник поэтому аккуратно.
выкручиваем оставшиеся 2 болта и 2 гайки крепления коробки к двигателю.
Собственно всё, осталось открутить подрамник коробки
Дергали мы коробку долго, тк она еще и на направляющих штифтах сидит.
Весит она много, даже вдвоем держать ее не так то просто, мы поперек ямы положили 2 доски и положили на них.
Смотрим корзину — всё в порядке, теперь на подшипник, вся смазка из него вышла, но он не заклинил, и в этом то мне повезло, иначе "попал" бы я еще на корзину.
Новый подшипник взял NTN FCR62-42-13/2E и 2 Клипсы крепления выжимного подшипника 30539-AA000, никаких обозначений на самом подшипнике кроме буквы "B" нет, на родном тоже эта буква B, но лапки немножко другие, но у NTN выдает еще аналог FCR62-42-4/2E, может и он идет как оригинальный.
Снимаем старый подшипник, отмываем всё очистителем тормозов или другим "обезжиривателем". Смазываем лапки вилки, и вал, по которому ходит подшипник(я использовал Mobil XHP222), ставим новый подшипник, крепим к вилке. Замена подшипника — 5 минут.
Корзину лишь протер от пыли.
Ну а теперь самое сложное — накинуть коробку на двигатель, получилось только со второго разу, на вытянутых руках попасть штифтами в пазы не так то просто((
Собственно всё, сборка в обратном порядке.
Ну а далее регулировка сцепления — по книжке:
Можно еще снять пыльник вилки сцепления и через него посмотреть, чтобы в невыжатом состоянии подшипник не касался корзины и не крутился впустую, думаю поэтому мой "помер так рано", тк до 59 тысяч у меня не было свободного хода педали
Собственно и всё. Ну и напоследок. Ездил на разборку отцу за генератором — вот такое там валяется, именно валяется, в куче, и никто не собирается снимать решетку или ноздрю, пойдёт в лом( радиаторы тоже, хотя это странно, некоторые на вид не пробитые и даже с вентиляторами. Спойлер там только с 5ой дверью за 6к, ветровики сказали еще в Японии снимают((
Всем здрасти !В этом посте будет рассказано о замене диска сцепления, корзины и выжимного подшипника .Так как " рассказывать " я не мастер, но постараюсь и как не вовремя кончилась зарядка фотика, пришлось фотать на телефон. Ну, начну : Ещё когда приобретал субаря в Кемерово, мне продавец прихвальнулся, как он на субаре вытаскивал застрявшую ГАЗель (Зачем мне это рассказал, я так и не понял, но сам понял что это негативно сказалось на диске сцепления). Первые симптомы "пробуксовывает сцепление" начались, когда ехал в город из деревни (субарь был загружен нормально) и чувствую когда начал подыматься в гору обороты начали подыматься, а скорость без изменения и тут я понял пора менять сцепление, хотя подумывал доездить зиму, а ближе к лету поменять .Пообщавшись на ДРАЙВЕ с субобратьями, они дали ясно понять, что нужна срочная замена и не медлить с этим.
Так как в Барнауле нет знакомых у кого был бы гараж с нормальной ямой, на СТО попросили бы не мыслимую цену, а если бы узнали что СУБАРУ, то ценник бы умножился на два. Решено было производить замену у себя деревне, попросился в больничный отапливаемый гараж с ямой, где стоит скорая помощь УАЗ
На помощь по замене сцепления позвал батю и зятя.Каждый делал свою работу .Зять работал в подкапотном пространстве:Отсоединял клеммы АКБ, фишки, стартёр, реактивную тягу, тросик сцепления и.т.п.
Батя работал по ходовой части :снимал передние колёса, стойки стаба, откручиваем болт крепления шаровой опоры и отсоединяем рычаг от поворотного кулака .
А я работал в яме :
Сначала я демонтировал выхлоп полностью, слил масло из коробки, кардан, отсоединил кулису от коробки,
привода из коробки, чтоб демонтировать привода я выбывал штифты во внутренней гранате специальной оправой.
Так же демонтировал поперечную балку крепления МКПП, так же чтоб коробка не упала вовремя демонтажа положил две плашки, чтоб опереть коробку.
Вот когда почти все пункты готовы чтоб демонтировать коробку от двигателя.
Так для начала откручиваем болты крепления верхней части коробки передач к двигателю :
Потом гайки крепления нижней части коробки передач к двигателю:
Теперь аккуратно демонтируем коробку от двигателя:
Далее откручиваем корзину при этом карандашом делаем метки на корзине и маховике, чтобы при сборке поставить все в исходное положение. Снимаем корзину открутив 6 маленьких болтов:
Когда начал осматривать диск сцепления стоял фирмы Exedy и номер тот же и вот думаю толи его уже меняли до меня или изначально такой стоял, сама корзина точно родная состояние хорошее можно было ездить на нём ещё :
Всем доброго времени суток) Начну пожалуй издалека. Когда я купил машину и начал ездить мне не понравилось сцепление. Ну думаю, может на субах оно такое и есть… специфическое и не привык еще просто к нему (ранее опыта езды на субару не было и не знал какое оно должно быть) Я уже начинал думать, что разучился ездить :D со временем становилось все хуже и хуже… заскрипела вилка- смазал (устранился только неприятный звук), прокачал сцепление хватило на день… и вот собрался с мыслями, заказал вилку и подшипник. Сначала думал поменять только вилку, а подшипник только в том случае если старый накрылся медным тазом… так оно и получилось. Когда начал разбирать и снял рабочий цилиндр, пошатал вилку и ужаснулся ее ходу, она просто болталась. Вообщем подшипнику кранты (сухой, шумящий, с люфтами во всех плоскостях) и выработка на вилке.
1. Снимает клему Акб
2. Снимаем воздушный фильтр
3. Откручиваем верхнюю опору кпп (болт с гайкой на 14)
4. Как в моем случае снимаем РЦ (2 болта на 14)
5. Отключаем фишки (какие именно куда идут не знаю отключал интуитивно что могло мешать, может и чего лишнего отключил, что можно было и не трогать, вообщем не суть:D)
6. 2 болта верхнего крепления коробки (на 14 один еще держит кронштейн под фишки)
7. 2 Кронштейна под воздухан можно не снимать, но я снял для удобства (2 гайки наверху на 12, 2 гайки на 12 с боку коробки где стартер)
8. Отключаем и снимаем стартер (2 болта на 14, гайка на 12 и фишка)
9. Откручиваем 2 болта и 2 гайки крепление кпп к двигателю (все на 14)
10.Откручиваем выхлоп (6 гаек на 14 на головках и болт на 14 возле коробки)
11. Возле редуктора снимаем кожух кардана (6 болтов на 14)
12. Снимаем тепло экран (4 болта на 12)
13. Откручиваем подвесной (2 болта на 14)
14. Откручиваем нижнюю опору коробки (4 болта на 14) затем откручиваем кулисы (гайка на 12 и болт с гайкой так же на 12), а потом еще 2 болта на 17 нижней опоры кпп. (Обязательно подпереть доской или домкратом как сделал я)
Дальше начинаем шатать коробку и поддевать аккуратно монтировкой. Этих манипуляций достаточно для замены вилки, но как я говорил ранее я менял еще и подшипник, так что пришлось снять вентиляторы, расширительный бочок и открутить 2 гайки на 14 на подушки двигателя, затем я его гусем поднял, отодвинул вперед и этого хватило для замены подшипника. Собирал все в обратном порядке. Все болтики почистил и смазал. На кулису поставил втулку полиуретановую и поставил новые прокладки на выхлоп. После замены стало наааамного лучше (просто небо и земля), но передачи все равно включаются не совсем четко, буду искать проблему дальше)
Увы сделать фото всего всего не получилось, времени было не так много, да и бегать за телефоном с грязыми руками после снятия каждой детали тоже не вариант.
Надеюсь расписал я понятно, ибо рассказчик из меня так себе. Кстати говоря заказывал вилку по вину, пришла гидравлическая, очень интересно… может кто знает где узнать комплектацию или любую другую подробную инфу по вину?
Читайте также: