Замена выпускного коллектора ниссан х трейл т31

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

X-Trail T31

Выхлопная система X-Trail – служит для отведения отработавших газов от двигателя. Ситуации, когда те или иные узлы выходят из строя, нередки. Поэтому владелец кроссовера должен иметь представление о том, как осуществить проверку и последующий ремонт (замену) деталей.

В представленном материале алгоритм ремонтных действий будет представлен на примере нейтрализатора, приемной трубы и глушителя Ниссан Х-Трейл Т31.

Конструкция выхлопной системы Х-трейл Т31

Выхлопная система Ниссан Х-Трейл т31 выполняет задачу отведения отработавших газов, снижения шума при работе ДВС и уменьшения объема выброса вредных веществ.

Она представлена следующими элементами:

выпускной коллектор;
каталитический нейтрализатор (идет в едином узле с коллектором);
дополнительные нейтрализатор и глушитель;
главный глушитель;

Соединения элементов фланцевые, они снабжены армированными прокладками. Защитную функцию выполняют термоэкраны, которые стоят на коллекторе и других элементах выхлопной системы.

Регламент технического обслуживания X-Trail T31 с интервалами замены и артикулами расходников найдете в этом материале.

Проверка

Выхлопная система Х-Трейл т31 в процессе эксплуатации кроссовера не требует технического обслуживания. Тем не менее водитель должен контролировать целостность (герметичность) конструкции, надежность крепления ее к кузову.

Прогар деталей ведет к утечке газов, а коррозия чревата такой утечкой в ближайшем будущем. Повышенный шум при работе двигателя Ниссан, обильное загрязнение окружающей среды – таковы возможные последствия нарушения целостности конструкции. По этой причине водитель должен иметь представление о том, как осуществить проверку выхлопа на кроссовере Ниссан.

Проверку проводят на запущенном двигателе, проводя рукой вдоль элементов конструкции. Места утечки легко определяются. Проржавевшие и прогоревшие детали заменяются новыми.

В случае, когда произвести ремонт на месте не удается сразу, можно временно восстановить неисправный узел. Для этого на поврежденное место накладывается металлическая заплатка, края которой плотно прижимаются хомутами. Рекомендуется подложить кусочек асбестового листа под заплатку.

Если проверка проходит в гараже, то ворота должны быть открыты. Отработавший газ ядовит и отравление может наступить незаметно. Приток свежего воздуха в этом случае обязателен.

Демонтаж приемной трубы и катализатора

Для снятия нейтрализатора и трубы глушителя Х-Трейл Т31 понадобятся следующие инструменты:

Порядок действия при демонтаже элементов выхлопной системы Nissan X-Trail такой:

Снимается защита картера мотора.
Ключом откручивается крепеж, крепящий к подрамнику кронштейн подушки приемной трубы.

После снятия старых деталей монтируются новые, действия выполняются в обратном порядке. Перед выполнением любых работ нужно дать кроссоверу Ниссан остыть. Горячие металлические элементы могут обжечь.

Снятие глушителя Х-Трейл

Сначала откручиваются гайки на фланцевом соединении приемной трубки и катализатора Ниссан Х-Трейл. Фланцы разводятся в стороны, убирается армированная прокладка. Далее ключом поддевается и сдвигается с кронштейна подушка. Точно также сдвигаются оставшиеся подушки и узел полностью демонтируется. При сборке порядок действий обратный.

Материалы о ремонте и обслуживании Nissan X-Trail T32 в отдельной рубрике.

Заключение

Выхлопная система X-Trail должна быть герметичной, чтобы справляться со своей основной задачей – отводом отработавших газов. При утечках необходимо заменить проблемные узлы или сделать временную заплатку.

Глушитель Ниссан Х-Трейл Т31, нейтрализатор, приемная трубка – эти детали необходимо демонтировать в соответствии с инструкцией. Устанавливают новые элементы в обратном порядке. При наличии минимального набора инструментов и гаража со смотровой ямой работу можно провести самостоятельно.

Приветствую всех иксоводов с масложером, и случайных гостей моего БЖ! Если Вас заинтересовала данная статья, значит у Вас проблемы с расходом масла ДВС… Ну или они были раньше и Вам интересно как с ней боролся я.
В моем случае масложер из за негожих маслосъемных колпачков и очень сильно залегших маслосъемных колец на поршнях (увидите во второй части)
Данная статья написана для тех, кто хочет вылечить свой масложер многострадального двухлитрового движка, а точнее облегчить Вам муки с разбором двигателя не снимая его с автомобиля.
И так, если у вашего хитрилы стоит двигатель mr20de, и Вы заметели расход масла, то срочно, очень срочно, не замедлительно приступайте к ремонту. Возможно отделаетесь малой кровью и небольшими вложениями финансов, как и я.
И так, мой расход масла при пробеге 98 000 км, составлял 100 грамм на 100 км, это 10 литров на 10 000 км. Многовато ни так ли?
Купил прокладки ГБЦ, Впускного и выпускного коллекторов, сальники клапанов и 2 тюбика герметика по 75 грамм на сумму 3500р. Так же купил канистру масла 5л., за 1500р. Скажу сразу, что заказывал запчасти через родственников, которые имеют очень хорошие скидки до 40%. Поэтому на мой "ЧЕК" не ориентируйтесь, он может быть дороже на 25-40%, а если все оригинальное заказывать, то вообще космос.
И так по порядку о разборе двигателя. ( сразу скажу, не буду описывать всякую мелочь, о том ка снять свечи, дроссельную заслонку ну и т.д.) Постараюсь изложить подводные камни данного процесса, так как процесс очень геморройный.
Вообще хотел снять целиком двигатель вместе с вариатором и приводами. Даже обещал одному из иксоводов дать полный отчет в бж по снятию силового агрегата в сборе, но… передумал, может быть зря, но все же передумал ( там подрамник снимать надо, вываливать силовой агрегат вниз, потом опять подрамник ставить что бы откатить машину с ямы и вынуть двигатель на поверхность, потом опять все разбирать что бы установить, потом на развал схождение… ой короче, ну его нафиг, у всех получилось разобрать без снятия движка, и я смогу).
Начну со шкива коленчатого вала. Его можно открутить либо с помощью стартера, либо с помощью специального, самодельного ключа для стопорения шкива. Сначала пробовал стартером открутить, думал подушки на двигателе порву нафиг. Потом я сделал ключ ( фото нету, но если кому приспичит, то выложу в следующей части ), несколько раз сломал ключ (сварщик хреновый просто), переваривал по новой, сломал удлинитель для головок, свернул винтом самодельный вороток из прута диаметром 18 мм … так и не смог открутить. В итоге собрал обратно как было, и поехал на СТО, они мне гайкопневмовертом за 2 секунды открутили его. Так что мой первый Вам совет, снимите пластиковую защиту шкива коленвала, и езжайте на СТО, 2 секунды и 50 рублей на сигареты слесарям, спасут ваши нервы и инструмент.

Кстати снять сам шкив с вала очень просто: в шкиве есть 2 отверстия с резьбой диаметром 6 мм., вкрутите в шкив 2 болта с крепления дроссельной заслонки, и аккуратно, поочередно, равномерно вкручивайте их до полного снятия шкива

Дальше все как обычно, снять впускной коллектор, крышку клапанов и приступать к снятию крышки привода ГРМ!

приходится домкратить движек то вверх, то вниз, двигать его монтировкой вперед назад, что бы добраться до болтов, а так же нужно снять правый подкрылок, что бы можно было крутить через тех отверстия в лонжероне.

Еще необходимо вытащить вот ЭТУ хреновину которой я не знаю названия и ее назначения

держится она на маленьком болтике под головку на 8, и сидит на уплотнительных колечках, как открутите, ее можно расшевелить, и аккуратненько поддеть плоской отверткой под сам разъем, смотрите не сломайте. После чего вытаскивайте его через самое крупное отверстие в лонжероне, предварительно совместив отверстие с датчиком.

После того как раскрутите, можно идти пить водку, сил на продолжения ремонта не останется.
Если Вам все же удалось победить крышку привода ГРМ, то особо не обольщайтесь, так как ее еще надо умудриться вытащить из подкапотного пространства! Для начала ее надо отклеить, она сидит на герметике (ищите по периметру крышки специальные выточки под отвертку. Еще удобно отрывать под маслозаливной горловиной, не пихайте отвертки между плоскостями блока и крышки, оставите задиры, будет некрасиво) потом приступаем к вытаскиванию Мой Вам совет: Открутите верхний болт и отпустите нижний болт крепления генератора, после чего отогните маленькой монтировкой генератор вниз. Это даст больше пространства для снятия крышки привода ГРМ.

Еще очень сильно будет мешать отлив на крышке, который является меткой ВМТ 1-го цилиндра. Этот олив торчит окало 1.5 см и очень неприятно упирается в лонжерон при снятии. Некоторые счастливые владельцы иксов с двухлтровым двигателем при демонтаже их опиливают немного, но все же я смог вытащить без отпиливания, и вы сможете ( вот как на счет поставить обратно я не знаю, думаю его все же придется отпилить и наметить самостоятельно новую метку ВМТ)
Еще один совет: дижек нужно поддомкратитьс так, что бы отлив крепления верхней подушки
чуть выше правого лонжерона, процесс пойдет значительно легче.

Задомкратьте двигатель так, что бы отлив на крышке, на который я показываю пальцем, был выше лонжерона

Тут совсем недавно вначале весны стала выскакивать лампочка Check Engine, а поскольку аппарат для компьютерной диагностики есть на руках прочитал ошибку и комп показал P0404 если мне память не изменяет, неправильно настроен клапан(покороче) EGR. Облазил много форумов изучил так сказать матчасть сделал вывод что либо забит клапан либо плохо работает электропривод этого клапана. И вот в один прекрасный день руки добрались до машины. Было много чего демонтировано чтоб не мешало — но самым странным для меня оказалось то что воздушный фильтр со стороны забора воздуха был в черной саже с легким налетом масла. Это была не пыль и грязь а именно сажа. И вот дело дошло до теплового щита выпускного коллектора — когда я его извлёк наружу то увидел что всё что под ним было все черное. И присмотревшись я увидел трещину возле второго цилиндра, расстроился, думаю где его у нас найти — в Минске так точно достать можно было, а у нас в Витебске проблема, подумал я. Потом пришлось все этодело разбирать до конца — чтобы снять коллектор вместе с турбиной пришлось даже радиатор охлаждение извлекать, так как он мешал делать более длинные рычаги что бы что то открутить, как это все разбиралось это вообще отдельная тема ! Мы с отцом почти день отдали чтоб снять коллектор с турбиной. Потом я с отцом отправились на наш авто рынок — и о чудо у одного человека оказался такой коллектор, цена 50 у.е., состояние нормальное. Многие скажут что можно было старый заварить — но посоветовавшись с людьми которые занимаются ремонтом авто и они мне посоветовали лучше взять б\у целый. Сказали что после заварки его может повести и надо шлифовать да и со временем из за внутренних напряжений после сварки он может лопнуть рядом… В общем выбор сделан, заказаны прокладки некоторые под турбину и коллектор, которые ехали 4 дня. Пока ждали прокладки двигались дальше к основной цели т.е. к EGR. Открутить его тоже оказалась проблема особенно со стороны впускного коллектора, отец даже для этого придумал приспособление — оно заключалось в старом рожковом ключе на 27 и приваренной разрезаной пополам головки на 14(если мне память не изменяет), это все для того чтобы открутить два длинных болта. Эти болты прижимают корпус ЕГР к впускному коллектору. Когда мы его сняли там было много маслянистой сажи, во впуске тоже слой примерно в 1мм но мы так и не решились снимать впуск, так как там пришлось бы снимать всю топливную арматуру, а это может повлечь за собой больший гиморой. Потом когда я вымывал этот корпус с клапаном (электрический привод был тоже демонтирован), было принято решение заглушить его. Я ранее об этом задумывался и даже находил на этом сайте как это сделать но у меня модель со 136 силами а значит комп будет выдавать чек как и раньше так как масса воздуха не будет соответствовать нужным значением (правда каким я так и не нашел, но понял что определяет это значение датчик массы воздуха, каким образом для меня загадка — он же после воздушного фильтра стоит). В общем была изготовлена заглушка из нержавеющей стали и толщиной в 1мм с копейками (на глаз), опять понадобилась помощь отца за что ему большое спасибо. Эту заглушку я подсмотрел на этом сайте — только я не помню у кого, но все равно спасибо за помощь информационную. После того как мы все поставили на место я переживал что комп автомобиля будет его вводить в аварийный режим и не довать развивать обороты выше 1500-2000 об\мин. Но я уже так езжу два месяца, да компьютер фиксирует что воздух из выпуска не поступает во впуск, но машину не переводит в щадящий режим. Но тут палка о двух концах — по сути я так и не определил забит клапан был или не работал электропривод этого клапана, так как ошибка высвечивается одна и этажа P0404. Как раз когда ставят заглушку или что то в системе EGR. Но мне нравится то что динамика на первых двух передачах стала ощутимо лучше, пропал слегка темный дым, мотор по слуху стал чуток мягче работать (но тут может выпускной коллектор спас :) ), а самое главное что сажа не попадает во впуск тем самым как я понимаю не загрязняет впускной тракт, клапана, сёдла клапанов — ухудшая теплопередачу, цилиндры с поршнями. По этому поводу есть много мнений как за так и против, но я сделал свой выбор, посмотрим что будет. Тут вот на днях прошел техосмотр, переживал за выхлоп, но вроде все внорме, ничего мне такого предостережительного не сказали. Вот такая история.

X-Trail T31

Конструкция выхлопной системы Х-трейл Т31

Выхлопная система Ниссан Х-Трейл т31 выполняет задачу отведения отработавших газов, снижения шума при работе ДВС и уменьшения объема выброса вредных веществ.

Она представлена следующими элементами:

выпускной коллектор;
каталитический нейтрализатор (идет в едином узле с коллектором);
дополнительные нейтрализатор и глушитель;
главный глушитель;

Регламент технического обслуживания X-Trail T31 с интервалами замены и артикулами расходников найдете в этом материале.

Проверка

Выхлопная система Х-Трейл т31 в процессе эксплуатации кроссовера не требует технического обслуживания. Тем не менее водитель должен контролировать целостность (герметичность) конструкции, надежность крепления ее к кузову.

Если проверка проходит в гараже, то ворота должны быть открыты. Отработавший газ ядовит и отравление может наступить незаметно. Приток свежего воздуха в этом случае обязателен.

Демонтаж приемной трубы и катализатора

Для снятия нейтрализатора и трубы глушителя Х-Трейл Т31 понадобятся следующие инструменты:

Порядок действия при демонтаже элементов выхлопной системы Nissan X-Trail такой:

Снимается защита картера мотора.
Ключом откручивается крепеж, крепящий к подрамнику кронштейн подушки приемной трубы.

После снятия старых деталей монтируются новые, действия выполняются в обратном порядке. Перед выполнением любых работ нужно дать кроссоверу Ниссан остыть. Горячие металлические элементы могут обжечь.

Снятие глушителя Х-Трейл

Материалы о ремонте и обслуживании Nissan X-Trail T32 в отдельной рубрике.

Заключение

Выхлопная система X-Trail должна быть герметичной, чтобы справляться со своей основной задачей – отводом отработавших газов. При утечках необходимо заменить проблемные узлы или сделать временную заплатку.

Всем доброго дня. Как и обещал делюсь впечатлением от вырезки катализатора. Для работы нам потребуется:
1.

3. Прокладка выпускного коллектора

3. соединительное кольцо

4. Два болта с гайками

5. Так же понадобятся болты которые держат сам выпускной коллектор, Покупал не сам, пришлось механику ездить, большая часть просто не выворачивалась и пришлось высверливать, так же новую резьбу нарезали.
Теперь к сути))))) Стал замечать что загорается джеки чан, при подключении сканера выдавало ошибку 0420 что свидетельствует о катализаторе, меня этот джеки стал доставать. При загорании на ход машины ничего не влияло, как ехала так и едет просто горит джеки и всё тут. Задался целью удалить катализатор, вварить туда пламягаситель и поставить обманку. Купил все запчасти и понеслось))))) Для тех кто плохо представляет где он находится, я надеюсь таких нет, есть немного фото.

Красная стрелка-двигатель Желтая стрелка -выпускной коллектор где установлен катализатор Зелёная стрелка- сторона салона

У некоторых машин выпускной коллектор установлен спереди двигателя, у меня например сзади.

После того как договорился с механиком чтобы меня принял, приехал, сдал машину, сделал пару фото и поехал на работу с другом. На всё потратил целый день, но не из за того что медленно делал а потому что болты зараза все заржавели или сгнили, мука была в снятии коллектора и нарезке резьбы во всех болтах. Ну там был еще мат перемат от механика когда под конец дня приехал за машиной но это я упускаю))))) Со слов механика пламягаситель вварили не как на всех видео в инете ( вырезали катализатор и просто на его место вварили пламягаситель) пришлось делать немного не так. Пламягаситель немного меньше в диаметре катализатора и что бы его вварить нужно было разрезать рубашку, грубо говоря разрезать катализатор вдоль, выбить его, или что от него осталось потом туда вставить пламягаситель и заварить в местах соприкосневения с рубашкой толстым слоем сварки. Я этого не видел((((( Может и хорошо что не видел а то бы инфаркт микарде мне бы был обеспечен))))) Варить тоже нужно полуавтоматом, иначе все расплавится. Для того чтобы его вынуть, а вынимать его нужно через верх, через моторный отсек пришлось снять кучу лишнего.

Машинку он мне сдал еще в прошлый четверг но писать отчет без проверки я не стал. Для меня было главное еще обороты и расход бенза. Что я почувствовал после всей этой работы.
Езда по городу. Разгон плавный но резвей чем раньше. Коробку не люблю насиловать да и по городу не погоняешь быстро. Расход проверить немог, постоянно скачет и когда производили работы была снята клемма с аккумулятора что привело к обнуленю расхода на 100 км.
Езда по трассе. Тут я увидел всё что хотел и моя улыбка растянулась до ушей)))))
1. Обороты снизились примерно на 200-250 оборотов в минуту
2. Разгон стал производиться намного быстрее
3. При разгоне обороты держались около 3000 и меньше а раньше 3400-3500
4. При стабильной скорости 110 км/ч обороты 2000-2200 раньше 2500
5. Расход. Расход. Расход))))) при скорости от 90 до 110 среднее 7.0-8.5 литров раньше минимум 9.5
6. При скорости больше 120 расход около 9.6 литров раньше 10 и больше
Раньше такой расход у меня был даже при скорости в 100 км. На мой взгляд расход на скорости упал, в городе он прыгает.
Все говорят что при установке пламягасителя появляется шум и запах. Запаха никакого нет вовсе, а шум только при разгоне когда побольше нажмёшь на газ. При плавном разгоне никакого шума нет. Джеки не загорелся. Многие думают что обязательно нужно перепрошиться на евро2, я согласен с ними но только в той ситуации если вырезка не помогла. Возможно и я в будущем перепрошьюсь если расход по городу не нормализируется но пока меня всё устраивает. Прошу прощения если фото предоставил очень мало, меня в момент ремонта рядом с машиной небыло.
Всем удачи на дорогах.
Пишите в коменты если что кому не понятно, ах да. Цены. Цены в каждом городе разные, пишу сколько вышло у меня.
1. Пламягаситель-1250
2. Обманка-1150
3. Прокладка коллектора-500
4. Кольцо-130
5. Болты 2 шт-280
6. 2 гайки-100
7. Работа, сварка и болты которые покупал механик 4150.
Итого 7560.
С меня хотели взять 11 500 в сервисе по глушакам. Разница есть)))))

Читайте также: