Замена вута на волге
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Реально сделать две вещи: кликнуть по поиску и наслаждаться количеством тем про это, а так же пойти в магазин, купить ремнабор и перебрать самому либо в ближайшем таксопарке
а ЧТО вазовские ДЕШЕВЛЕ СТОЯТ? иЛИ ИНОМАРОЧНЫЕ ДЕШЕВЛЕ?
Я бился со своей жабой. Полдня убил на ремонт вакуумного усилителя. Выяснил две вещи:
1. Принцип работы ВУ))))
2. Самому без приспособлений и опыта открывать ВУ можно только для того, чтобы выяснить п. 1.
Сделать у меня не получилось, пришлось покупать к ремкомплекту еще и сам ВУ. Заплатил дважды. Скупой потому что))))))
У меня недавно накрывался. По-неопытности поменял целиком, но потом сказали что если машина, например, олго стояла, часто проблема в копеешном клапане. В какой-то из соседних веток кто-то говорил что меняет эти клапаны чуть ли не раз в месяц. В кэмпе эти клапаны есть. Попробуй поменять, клапан вынимается элементарно без снятия и разборки ВУ, простым выдёргиванием ))) Шланг и места соединений герметичны? Может быть нарушена герметичность там где клапан втыкается в вакуумник. Попробуй промазать герметиком.
Клапан - та хрень на которую натягивается единственный идущий к ВУ шланг. Он просто выдёргивается из ВУ без особых усилий.
Клапан - та хрень на которую натягивается единственный идущий к ВУ шланг. Он просто выдёргивается из ВУ без особых усилий.
Если этот, то он служит только для того, чтобы некоторое время после остановки двигателя сохранять в ВУ разряжение. При работе двигателя, а именно в таком режиме и проверяют работу ВУ, этот клапан (даже неисправный) не влияет на работоспособность ВУ.
Еще как влияет, например может просасывать воздух с улицы, у меня был такой трабл, а вообще клапан может быть пластмассовый, или металлический, пластмассовый просто выдергивается, металлический выкручивать ключом, и вообще. по каким признакам была определена неисправность ВУ?
При работе двигателя, а именно в таком режиме и проверяют работу ВУ, этот клапан (даже неисправный) не влияет на работоспособность ВУ.
Имеется в виду не сам клапан, а стык клапана и ВУ. Как-то клапан там не так крепится-слишком слабо и болтается как пестик в ступе.
Совершенно верно. Мне кажется, имеет смысл для начала промазать герметиком прокладку в которую втыкаетсяклапан и потом посадить сам клапан на герметик.Кто-то на форуме уже писал, что прихоится менять клапан каждый месяц. Герметичность шланга и мест соединений проверил?
З.Ы. В любом случае клапан копеешный и поменять его элементарно. Почему бы не попробовать для начало это, если оно может помочь избежать гемороя по замене самого ВУ?
Да, ВАЗовские усилители дешевле: 890 против 1900 (самый дешевый ГАЗовский который нашел на районе). Я так понял разбирать усилитель без специального приспособления бестолку. Посмотрю, может действительно в клапане проблема.
Может и так, но есть пара нюансов, о которых как-то умолчали: 1.Усилие, развиваемое ВУ разное, можно, не раскидывая карт, догадаться, что ВАЗовский будет развивать меньшее усилие, следовательно, вовремя остановить машину будет . гм. затруднительно. 2.Крепление самого ВУТ и крепление к нему ГТЦ тоже не совпадут.
А про ПДД и переделку систем управления я больше говорить не буду, это никому неинтересно, интереснее быть угрозой на дороге самому себе и другим участникам движения, но мне порой становится жутковато, когда представляю, что у проезжающего мимо КАМАЗа установлен кулибиным тормозной кран от ЗИЛа
Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.
На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.
В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14. В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя.
Для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.
Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.
Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.
Работа вакуумного усилителя
Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1.
Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.
Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.
Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение.
Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя.
Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,
В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10.
Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.
Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.
При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.
Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.
При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15.
В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.
Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится. Усилитель готов к новому торможению.
В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.
При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.
Снятие
1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.
2. Снять главный цилиндр тормозов
3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.
4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.
Проверка вакуумного усилителя
При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.
1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.
При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.
Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.
2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.
3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.
Установка
1. Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.
Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.
Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор. После этого затянуть контргайку 2.
Вакуумный усилитель достаточно сложен, для его ремонта требуются некоторые навыки и специальное оборудование, поэтому, при выходе усилителя из строя (см. "Проверка вакуумного усилителя"), заменяйте его в сборе.
2. Вывернув четыре болта 2 крепления расширительного бачка системы охлаждения, снимите его и отведите в сторону, не отсоединяя шланги 1.
4. Выньте шплинт 1, отверните гайку 2 крепления, выньте ось 5 и отсоедините толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.
6. Устанавливайте вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверьте зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом. Зазор должен составлять 1,35–1,65 мм. Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, установите требуемый зазор. После этого затяните контргайку 2.
Замена вакуумного усилителя тормозов Волги 3110 ГТЦ и ВУТ от Nissan ALMERA на Газ-31105,3110 Волга часть 1 установка Снятие торпедо с ГАЗ 31105. Снятие проводки на ГАЗ 31105. Ремонт вакума на волгу газельДля замены необходимы ВУТ, главный тормозной цилиндр, бачок с датчиком, переходники, шайбы, проушина.
клапан подошёл родной.
Теперь подробнее, что купил:
1. ВУТ от Volkswagen passat В3 каталожный номер 357 612 105С. Брал БУ с разборки, состояние идеальное, они вообще на немецких машинах не ломаются.
2. ГТЦ брал новый производства TRW, он же lucas от Volkswagen шаран.
3. Бачок гтц тоже от фольцвагена с датчиком уровня и отводом для гидропривода сцепления.
4. Переходники с резьбы штуцеров на трубках на резьбу ГТЦ купил на рынке, взял с собой ГТЦ и по месту подобрали.
5. Купил хорошую тормозную жидкость DOT4, проушину для ВУТ взял от ГЦС, потом её нужно рассверлить.
Приступаем к установке
1. Демонтируем старый главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.
2. Делаем переходную пластину
пластина состоит из двух частей.
3. Нарезаем резьбу на штоке и в проушине.
4. устанавливаем пластину на место.
5. Собираем все запчасти в единое целое.
6. И без проблем устанавливаем одно взамен другого.
По ощущениям:
У волги реально есть тормоза! но раньше их просто не чем было включать. Даже без задних дисковых тормозов ездить стало безопаснее, эффективность объективно конечно не выросло, но субъективно увеличилась в разы. Самое главное теперь появилась возможность дозировать тормозное усилие! А не так как на родном -давим-давим пока не завизжит резина…
Читайте также: