Замена втулок заднего стабилизатора ланос

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Хочу поделиться радостной новостью. Я с минимальными затратами устранил очень противный стук на неровностях наших "дорог". Очень хорошо стук было на "стиральной доске".

Думаю статья будет полезна многим.

В общем по порядку. С приходом зимы при проезде неровностей у меня появился небольшой стучок в подвеске. Ну думал, что это из-за холода что-то дубеет и стучит. Думал, что весной пройдет само. И что вы думаете, конечно стук не пропал, а наоборот становился все громче и громче.
Короче звук меня начал конкретно доставать и я неоднократно ездил на всякие СТО, где просил трусить мою подвеску, но все руками разводили, мол "все у вас хорошо, ничего не должно стучать" и все в таком роде. При чем я и сам неоднократно трусил и на яме и на подъемнике все механизмы подвески и действительно ничего криминального не обнаруживал. Единственное, что меня немного смущало это подуставшие втулки стоек стабилизатора.

Вот так они выглядели:

Были предположения, что это и стойки амортизатора, и сайлентблоки передних рычагов, и опора, и опорный подшипник и все в таком роде. Но стук проявлялся с обеих сторон. Что говорит о том, что вряд ли могли умереть сразу 2 стойки к примеру.

Было принято решение менять втулки стоек стабилизатора, авось поможет, да и все равно резинки уже изношенные.

Замена: забрызгал ВД-шкой, левая стойка хорошо открутилась, а вот правая заржавела основательно.

Здесь ВД-шка не справилась:) Ну вот не может у меня все быть гладко и хорошо, всегда какие-то трудности возникают. Было принято решение спиливать стойку болгаркой и устанавливать новую.

Купил новую стойку и втулки.

После всех несложных манипуляций мы видим старые уставшие втулки стоек стабилизатора.

Собираем все в обратном порядке. Перед установкой желательно стойки смазать смазкой типа Литол, чтобы при последующей замене не было проблем с их снятием. Устанавливаем новые втулочки и стягиваем их гайкой. При чем, важным моментов является то, что шайбы выпуклостью должны прилегать к втулкам. А также окончательную затяжку необходимо проводить без домкрата и подъемника, а именно когда рычаги находятся под нагрузкой, т.е. когда колеса стоят на земле.

Окончательная затяжка должна составлять 38 мм между верхней и нижней шайбами.

На этом я закончил работу, так как кузовные втулки стабилизатора я не купил. Поехал тестировать. Иии что вы думаете? Звук практически не изменился. Я немного расстроился. Но все же решил менять кузовные втулки. Заказал их и ждал пока приедут. Вот наконец-то дождавшись, я принялся на их замену.

Для этого необходимо открутить скобу крепления втулки, лучше это делать поочередно, не снимая стабилизатора. Я начал в правой стороны по ходу движения.

Вот так вот выглядят новые втулки стабилизатора:

Вот можно наглядно сравнить старую и новую:

Видно, что втулки конкретно продавлены и изношены:

Дальше устанавливаем новую втулку и прикручиваем ее скобой к кузову.

С другой стороны делаем такую же процедуру.

Единственная сложность это не сильно удобно подлазить, чтобы выкрутить болты скоб. Возможно пригодится удлинитель и кардан.

Установленная скоба и втулка с другой стороны:

Все. Работа сделана. Поехал тестировать. И, о чудо! Тишина, подвеска тихо отрабатывает все неровности. Ездил искал "стиральную доску", — тишина. Просто прелесть. Я был доволен как слон! Сколько эмоций давно не было. Реально, ощущение, что ездишь на новой машине. Можно ездить без музыки и ничего не раздражает. И это очень радует!:)

Никогда бы и сам не подумал, что именно эти, кузовные втулки стабилизатора могут давать такой противный стук, как будто сейчас что-то отвалится.

Всем, у кого есть подобные симптомы, рекомендую обратить внимание на эти втулки стабилизатора. Вроде ничего криминального, а стук был мама не горюй!

Итак, по материалам:
— втулки стоек стабилизатора, брал Febi — 8 грн/шт. Итого 8 грн*8 шт=64 грн.
— стойка стабализатора (китайская) — 20 грн.
— кузовные втулки стабилизатора, брал GM, код — 96444469 — 15 грн/шт. Итого 15 грн*2 шт=30 грн.
Итого: 64+20+30=114 грн.

Сколько нервов потрачено, а стоимость вопроса составила всего 114 грн. Сколько я слушал этот стук. Сколько он меня доставал. А горе-СТОшники говорили, что стабилизатор не может так стучать. Им то выгодно поменять мне стойки амортизаторов или что-нибудь подороже:)

В общем, пока не возьмешься сам, то никто качественно и хорошо не сделает!

К подбору переднего стабилизатора на Ланосе стоит отнестись с особой внимательностью и тщательностью, поскольку от качества изделия будет зависеть, насколько транспортное средство будет устойчивое на дорогах.

Видео

Видео поможет разобраться, как заменить задний стабилизатор на Ланосе

Процесс замены

Лучший вариант замены стабилизатора — это вывешивания автомобиля на подъёмнике. Но, если его не, тогда хотя бы иметь под рукой яму, поскольку понадобиться доступ снизу. Итак, приступим непосредственно к процессу смены:

Вывешиваем заднюю часть автомобиля и снимаем задние колеса. Отворачиваем гайки крепления скоб, поддерживающих тросы стояночного тормоза, на рычагах задней подвески и снимаем их. Вынимаем из балки резиновую подушку стабилизатора.

…снимаем гайку с шайбой и вынимаем болт. Аналогично отсоединяем крепление стабилизатора с другой стороны балки.

Через оправку из мягкого металла наносим удары молотком в торец стабилизатора.

С другой стороны автомобиля ударным съемником с надетым наконечником в виде крюка вынимаем стабилизатор из балки.

Выбор стабилизатора

96208559 — артикул оригинального стабилизатора задней подвески для Ланоса. Средняя стоимость изделия составляет 10000 рублей.

Задняяя подвеска Ланос.

Вывод

Кроме оригинального стабилизатора на Ланос, не существует выбора аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль, поэтому автомобилистам не остаётся выбора. Стоит отдельное внимание обратить на рейтинг качества аналоговых запасных частей, предоставленный немецким независимым центом автоиндустрии.

Передний стабилизатор обеспечивает устойчивость автомобиля на дорожном покрытии, особенно при прохождении поворотов на скорости. Зачастую автомобилисты меняют только втулки или стойки элемента. Но, случается так, что приходится менять непосредственно сам стабилизатор.

Видео

Видео поможет разобраться, как заменить передний стабилизатор на Ланосе

Процесс замены

Лучший вариант замены элементов стабилизатора — это вывешивания автомобиля на подъёмнике. Но, если его не, тогда хотя бы иметь под рукой яму, поскольку понадобиться доступ снизу. Итак, приступим непосредственно к процессу смены:

Снимаем опорную шайбу, резиновую втулку вынимаем болт и снимаем остальные элементы стойки: резиновые втулки с шайбами.

Элементы стойки стабилизатора поперечной устойчивости: 1 — опорная шайба; 2 — резиновая втулка; 3 — болт; 4 — распорная втулка; 5 — гайка

…и снимаем кронштейн.

Снимаем разрезную резиновую подушку. Аналогично снимаем кронштейн и резиновую подушку с другой стороны штанги стабилизатора. Снимаем правое переднее колесо.

Выбор деталей

96444662 — передний стабилизатор на Ланос производства Daewoo со стоимостью 4000 рублей.

94500776 — артикул оригинальной стойки стабилизатора передней подвески для Ланос. Средняя стоимость изделия составляет 300 рублей.

96444469 — артикул втулки стабилизатора передней подвески для Ланос. Средняя стоимость изделия составляет 150 рублей.

Вывод

Кроме оригинальных передних стоек и втулок стабилизатора на Ланос, существует большой выбор аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль. Стоит отдельное внимание обратить на рейтинг качества аналоговых запасных частей, предоставленный немецким независимым центом автоиндустрии.

Втулки в подвеске – это узлы, которые предназначены для гашения шумов и вибрации. Они являются элементами системы стабилизации, которая имеет огромное значение для безопасности и комфорта передвижения на машине. Без нее автомобиль будет крениться при маневрах. При отсутствии стабилизатора поперечной устойчивости машина опрокинется при первом же повороте. Поэтому нужно тщательно следить за состоянием всех деталей механизма, даже таких незначительных, как втулки стабилизатора Ланос. Они представляют собой цилиндрические изделия с осевым отверстием. Узлы могут быть изготовлены из резины или полиуретана. Первые модели в народе прозвали резинками.

Состояние втулок можно оценить визуально. Если материал изготовления изменился внешне, то их пора менять. Данные элементы относятся к тем запчастям автомобиля, которые требуют периодической замены. Детали прослужат 5-6 лет. Это примерно 30-40 тыс. км пробега. Срок эксплуатации будет больше, если за втулками ухаживать. Периодически их нужно очищать от грязи.

Признаки неисправности

Об износе узлов свидетельствуют следующие симптомы:

люфт рулевого колеса;
биение в руль;
крен кузова;
появление скрипов и щелчков во время наклона машины;
вибрация подвески, возникновение в ней посторонних звуков;
заносы автомобиля при движении по прямой дороге;
потеря устойчивости;
снижение управляемости.

Эти признаки свидетельствуют не только о неисправностях втулок. Они возникают и по другим причинам. Поэтому диагностику лучше проводить в комплексе.

Если детали износились, их необходимо заменить. Этого можно избежать в случае появления скрипов. Они могут возникать из-за недостатка смазки. Нанесение смазочного состава может принести эффект.

Нюансы замены

Чаще из строя выходят передние элементы. Для их замены необходим подъемник, поэтому рекомендуется ее проводить на СТО. Также можно загнать машину на смотровую яму. После этого снимаются колеса, отсоединяются стойки и стабилизатор. Затем откручиваются втулки. Перед установкой новой запчасти требуется тщательная очистка от грязи. Для этого следует воспользоваться мыльным раствором. Также подойдет силиконовый спрей. С внутренней стороны детали нужно смазать. Потом можно приступать к установке втулок и прочих элементов, которые снимались перед демонтажем износившегося узла.

Что еще нужно знать про стабилизатор

Механизм не отличается сложной конструкцией. Он состоит из стержня, стоек и креплений, включая втулки. Помимо креплений особо уязвимыми элементами являются стойки. Они подвергаются высокой нагрузке. Стойки нужно менять каждые 20-30 тыс. км пробега. Поэтому при появлении проблем со стабилизатором нужно проверить стойки и втулки. Замена обеих деталей не вызовет больших затрат. Ездить с неисправным стабилизатором строго запрещено из соображений безопасности.

Замена стоек и втулок стабилизатора поперечной устойчивости Daewoo Lanos, (Деу Ланос), Sens, (Сенс) Nexia, (Нексия), Chevrolet Lanos, (Шевролет Ланос), Zaz Chance, (Заз Шанс), своими руками.

Daewoo

Сначала заменим стойку стабилизатора поперечной устойчивости

Для этого нам потребуется ни много ни мало: ключ на12 мм.

2. Устанавливаем на головку со стороны нижнего рычага подвески ключ (1), вторым ключом отворачиваем верхнюю гайку крепления (2). Теперь снимаем верхнюю шайбу и верхнюю подушку стойки стабилизатора. Аккуратно отсоединяем стабилизатор поперечной устойчивости от верхней части стойки. После этого снимаем оставшиеся элементы стойки стабилизатора и извлекаем из нижнего рычага подвески, собственно стойку. Можно конечно заменить исключительно резиновые элементы стойки, но, все же рекомендуется заменить стойку в сборе.

3. Если стойка заменяется в сборе, то устанавливаем ее на нижний рычаг подвески. Если стойку придется собирать, то важным моментом является то, как будут установлены опорные шайбы – выпуклой частью в сторону резинового элемента.

4. После установки на рычаг, подсоединяем к стойке стабилизатор, устанавливаем резиновую втулку и шайбу. Устанавливаем гайку крепления, но не затягиваем ее полностью. Окончательно затяжку гайки крепления необходимо проводить на нагруженной подвеске. Поэтому опустить полностью автомобиль на поверхность, если для упрощения доступа было снято колесо, необходимо подпереть нижний рычаг упором и опустить на него автомобиль (упор необходимо подставлять под шаровую опору). Затяните гайку крепления так, чтобы между шайбами было расстояние в 38 мм (3).

Коллеги, для крепления стоек стабилизатора поперечной устойчивости используются самоконтрящиеся гайки, поэтому каждый раз после снятия, необходимо устанавливать новые гайки.

Теперь приступим к замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости

Для этого нам потребуется: ключ на 14 мм, смотровая канава или подъемник.

1. Снимаем защиту двигателя, если таковая имеется. Отворачиваем болты крепления левог
(4) и правого (5) кронштейна крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Замену втулок необходимо производить поочередно – сначала с одной, а потом с другой стороны. Снимаем кронштейн и извлекаем втулку стабилизатора поперечной устойчивости. Устанавливаем новую втулку, повторяем то же самое с другой стороны.

2. Вот собственно и все, далее ставим защиту и затягиваем элементы ее крепления.

• Заменив изношенные резиновые подушки и втулки, установить стабилизатор поперечной устойчивости в последовательности, обратной снятию.

Рис. 5.19. Снятие стойки стабилизатора

Внимание! Резиновые втулки стойки стабилизатора располагаются выступами друг к другу, а опорные шайбы выпуклостями к резиновым втулкам!

Установив штангу стабилизатора, не затягивая окончательно болты крепления, необходимо сначала затянуть гайку болта стойки так, чтобы расстояние между опорными шайбами стойки было равным 38 мм! После установки стойки, нужно окончательно затянуть болты крепления скоб штанги стабилизатора.

Замена втулок стабилизатора, ремонт ходовой Дэу Сенс

Автомобиль ZAZ Sens использует адаптированную под отечественные дороги ходовую часть. Как правило, в ходовой задействуются наиболее качественные запчасти Дэу Сенс. Одним из базовых элементов ходовой данного автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости.

В автомобиле Daewoo Sens используется сразу 2 стабилизатора:

Многие водители, особенно из числа новичков, полагают, что стабилизатор поперечной устойчивости есть только спереди. На самом деле стабилизатор стоит и сзади тоже, просто он утоплен в конструкцию балку, поэтому его сразу и не видно.

Передний стабилизатор имеет П-образную форму. Задний же стаб представлен просто ровной штангой.

Слабым место стабилизатора, хоть переднего, хоть заднего, являются резиновые втулки, которые выполняют роль подушек. Со временем они разбиваются, заставляя стабилизаторы биться о голый металл на посадочных местах. Так появляется назойливый и раздражающий посторонний шум, который возникает из-под стабилизаторов при наезде даже на мельчайшие дорожные неровности . Шум стабилизаторов можно сравнить с приглушенным дребезжащим металлическим лязгом.

Устраняется шум стабилизатора только заменой резиновых втулок. Кстати, задний стабилизатор штатно использует всего одну втулку, она размещается по центру. Передний же стабилизатор использует несколько втулок. Ниже будет описан процесс замены втулок на заднем и переднем стабилизаторах.

Пошаговая инструкция, как заменить втулки на заднем и переднем стабилизаторах ZAZ Sens

Начнем с обслуживания заднего стабилизатора. Как показывает практика, втулки заднего стаба хватает в среднем на 30 000 – 50 000 (км) пробега. Если резиновую подушку вовремя не заменить, то стабилизатор начнет издавать характерный дребезжащий лязг металла, схожий с шумом горы кастрюль.

При обслуживании заднего стабилизатора мастеру не обойтись без помощи смотровой ямы.

Загоняем авто на яму, подкладываем под передние колеса противооткатные упоры.

Чтобы получилось легко и безопасно извлечь задний стабилизатор, необходимо снять нагрузку с задней балки. Для этого поднимаем на домкратах заднюю часть автомобиля. Упираться домкратами и страхующими подпорками нужно за что угодно, только не за балку.
Снимаем задние колеса. Их нужно снимать для того, чтобы появилась возможность удобно подобраться к местам крепления заднего стабилизатора. Кто не в курсе, задний стаб фиксируется по краям. Для этой цели на концах стабилизатора предусмотрены специальные проушины. Отверстия проушин совмещаются с отверстиями по краям задней балки. С каждой стороны стабилизаторы жестко фиксируются болтом.

За время эксплуатации авто крепления заднего стабилизатора успевают не то что засориться, а обрасти толстым слоем грязи. Поэтому места крепления стабилизатора нужно тщательно и аккуратно зачистить металлической щеткой. После этого крайне желательно залить крепеж проникающей смазкой. Хорошо себя зарекомендовала для этого дела смазка WD-40.

Откручиваем гайку, которая крепит кронштейнтроса стояночного тормоза. Мастеру потребуется ключ на 10. Отсоединяем кронштейн. Повторяем эту процедуру с другой стороны.

Извлекаем старую подушку (втулку) стабилизатора. Втулка размещается ровно по центру заднего стабилизатора. Втулку нужно просто выдернуть. С одной стороны подушка имеет технологический разрыв.

Откручиваем болт крепления заднего стабилизатора. Чтобы выкрутить болт, мастеру понадобятся два ключа на 17. Одним ключом крутим гайку, а вторым придерживаем головку болта от проворачивания. Как понятно, размыкаем соединение стабилизатора и на обратной стороне.

Обратите внимание, нередко болты крепления стабилизатора получают деформацию или механическую выработку. По этой причине вместо старых болтов рекомендуется использовано новый крепеж. Вместе с самими болтами есть смысл произвести замену и гаек и шайбами.

Выбиваем стабилизатор. Для этого следует использовать ударный молоток и широкую наставку, по диаметру посадочного места стабилизатора. В качестве наставки следует использовать стержень из мягкого материала, такого как медь, латунь или бронза. Многие мастера не ограничиваются при извлечении стабилизатора одной наставкой с молотком. Как только покажется край стабилизатора с обратной стороны, рекомендуется продолжить выбивание обратным молотком. Пример на картинке ниже.

Проверяем стабилизатор на наличие деформаций. Гнутую штангу можно попробовать выровнять. Но перед непосредственным выравниваем область деформации следует хорошенько разогреть, практически докрасна . Высокая температура сделает металл пластичным. Если же гнуть стабилизатор на холодную, есть высокая вероятность создания в структуре металла микроповреждений, которые впоследствии и станут слабым местом. После правки штанги горячим методом стабилизатор нужно повторно нагреть и поместить его в ванную с холодной водой. Этот прием позволит закалить металл, вернув стабилизатору бывалую прежде прочность.
Собираем узел в обратной последовательности. Ставим новую втулку и новый крепеж. Стоит отдельно заметить, что многие мастера ставят не одну втулку, а 2 и даже 3. Разумеется, такой ремонт будет более затратным, но дополнительные втулки позволяют заметно продлить межремонтный период.

Ниже прилагается дополнительное видео, на котором мастер показывает, как гремит задний стабилизатор.

Как заменить резиновые втулки (подушки) на переднем стабилизаторе

Как было сказано выше, на переднем стабилизаторе ZAZ Sens используется несколько втулок, с правой и левой стороны. Для замены втулок на переднем стабилизаторе мастеру потребуется доступ к ходовой из-под автомобиля. При этом снимать передние колеса нет необходимости.

Загоняем машину на смотровую канаву или эстакаду.
Откручиваем скобу втулки стабилизатора. Скоба фиксируется двумя болтами с головкой на 14. Предварительно скобу необходимо почистить от дорожной грязи. Крепеж желательно обработать проникающей смазкой.

Извлекаем старую втулку. Ее нужно просто выдернуть.

Ставим на место старой втулки новую. Но перед этим необходимо тщательно протереть посадочное место стабилизатора. При установке новой втулки не рекомендуется пользоваться смазкой, так как большая часть смазочных материалов разъедает резину.
Повторяем все вышеописанные операции на противоположной стороне.
Делаем пробный заезд, оценивая работу переднего и заднего стабилизаторов.

Дополнительная информация

Ниже прилагается видеоролик, автор которого производит комплексное обслуживание ходовой в автомобиле Daewoo Sens.

Читайте также: