Замена втулок переднего стабилизатора чери м11
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Про мой автомобиль. Чери М11 седан базовой комплектации.
пятница, 29 марта 2013 г.
Замена стоек переднего стабилизатора. Ремонт рулевой рейки.
Вчера отдал машинку на профилактический ремонт.
Меняли стойки переднего стабилизатора и ремонтировали рулевую рейку.
Недавно диагностировал ходовую после зимы.
Итог диагностики - левая стойка переднего стаба мертва, правая на подходе.
Вчера отдал машину на ремонт. Сегодня вечером забрал.
Заменил стойки, подмотал изоленту под втулки стабилизатора, пока только переднего.
Также снимал рулевую рейку и отдавал на ремонт. Причина - стук при проезде мелких неровностей с вывернутым рулем, так же стук на стоячей машине при покачивании руля.
В итоге - отремонтировали рейку.
По словам мастера - все было в норме и вал и сальник, но вот втулки отсутствовали вообще.
Я не силен в рулевых рейках, поэтому не в курсе о каких втулках идет речь.
Пока ничего толкового сказать не могу - просто не получилось покататься.
Завтра отпишусь о том как стоит руль (ровно или криво), о стуках в рулевом и о скрипах на лежачих полицейских.
Из неприятного - усилился звук работы гидроусилителя. особенно в крайних положениях.
Грешу на то, что масло гидроусилителя еще не протекло в рейку.
Масло заливали сегодня при мне, при этом усилитель работал с таким страшным звуком.
В общем - все ощущения завтра.
Кстати - ремонтировал у гаражного умельца. Вполне себе адекватный парень.
За все отдал 1800 грн - 1600 ремонт рейки, 200 - снять поставить рейку, заменить стойки, обтянуть ходовую.
PS. Добавлю пару фоток, которые закроют вопросы по поводу изоленты на стабилизаторе.
Вот родные втулки - у них внутренний диаметр - чистая резина.
Ну а я вместо сеточки намотал на посадочное место втулок изоленту.
5 комментариев:
Как это "подмотал изоленту под втулки стабилизатора"? Сбоку?
В задней подвеске появился стук, сделав диагностику выяснилось, стук идёт от стоек стабилизатора поперечной устойчивости (СПУ). Заказал стойки СПУ в магазине, запчасти пришли в течение 3-х дней.
Стоки СПУ оказались не оригинал, хотя номер на них оригинальны, но качество обработки деталей не очень. Номер стоек СПУ М11-2916030
Старые стойки прикипели к рычагу, пришлось выбивать. Новые встали на место как надо. Буду эксплуатировать, смотреть.
А теперь о передних втулка СПУ.
В морозы появился непонятный звук спереди при проезде по лежачем полицейскому, через какое-то время стал слышен отчетливый скрип втулок.
Заказал втулки на Емехе с антискриповым покрытием.
Втулки СПУ пришедшие с Емеха, качество литья изделия не на лучшем уровне. Номер М11-2906013ВС (буквы ВС обозначает, что втулки с антискрипным покрытием).
Это втулки снятые с авто, стояли с завода. В середине вставлена металлическая пластина, не знаю зачем. Номер М11-2906013АВ это оригинал с завода.
ВНИМАНИЕ! У втулки с обозначением ВС меньше внутренний диаметр порядком на 2 мм (может по этому они и антискриповым) нежели чем у родных втулок с обозначением АВ. Диаметр стабилизатора 20мм.
Менять втулки крайне не удобно, благо болты крепления скобы идут сквозные через подрамник, что существенно упрощает процесс замены.
Так как втулки с антискрипом меньшего диаметра, то устанавливать их крайне проблематично, для того что бы скоба встала на втулку легче, деал так:
Смазал скобу крепления втулок пластичной смазкой, благодаря этому, она легче одевается на втулку СПУ.
Так как скоба не надевается до конца, длины родных болтов не хватает, поэтому взял пару болтов длиннее примерно на 1см, закрутил длинные болты, а потом по очереди поменял их на родные, в результате втулки прижались.
Скрип исчез, теперь в салоне тишина.
Стойки СПУ 215 рублей за одну.
Втулки СПУ 134 рубля за одну.
Определить, необходима ли замена втулок стабилизатора можно по стукам или скрипу, которые появляются в подвеске при торможении и езде по ухабам. А учитывая, что ям на наших дорогах иногда бывает больше, чем асфальтированного покрытия, процесс замены необходимо проводить регулярно. Сами втулки стоят не очень дорого, их своевременная замена сохранит стойки стабилизатора от быстрого износа, а автовладельца от лишних денежных трат связанных с их заменой.
Процесс замены довольно простой и его легко можно произвести своими руками, пользуясь предложенной инструкцией.
Необходимость замены
Втулки стабилизатора относятся к деталям, которые подвержены наибольшим динамическим нагрузкам. Они требуют регулярной замены в зависимости от регламента обслуживания принятого у различных производителей и моделей авто. Максимальный пробег до замены задних и передних втулок обычно составляет от 15000 до 30000 км. Учитывая состояние наших дорог, производить замену рекомендуется по факту износа.
Несвоевременная замена может привести к образованию крена в стабилизаторе устойчивости автомобиля, а это, в свою очередь, повышает риск опрокидывания авто на скорости. Обязательной замене подлежит полный комплект независимо от разницы во внешних признаках износа. Стоимость такой услуги по ремонту в СТО зачастую завышена, учитывая простоту замены у большинства моделей автомобилей, поэтому целесообразно проводить замену передних и задних втулок своими руками.
Диагностика
Стук стабилизаторов – это гарантированный признак необходимости немедленной замены втулок. Кроме него могут появиться скрипы, особенно при похолодании, когда резина утрачивает эластичность.
Чтобы определить необходимость замены может потребоваться снять защиту картера. Для проверки источника вибраций, положите руки на стойку стабилизатора и непосредственно на кронштейн крепления. Напарник должен несколько раз сильно нажать на капот автомобиля. Если на кронштейнах ощущаются вибрации, которые передаются на стойку, необходимо поставить новый комплект, даже если при осмотре посадочных мест на стабилизаторе не было замечено люфта.
Если же отверстие внутри втулки приняло форму эллипса, на поверхности видны трещины, а материал отвердел, необходима немедленная замена. Дальнейшая эксплуатация автомобиля значительно сократит срок службы стоек стабилизатора.
Инструмент
Для замены своими руками передних или задних втулок потребуется:
- маленькая трещотка с удлинителем и накидной головкой;
- рожковый ключ, он должен быть тонким и маленьким;
- большая трещотка, карданный переходник и накидная головка;
- возможно, понадобиться Г-образный удлинитель.
Последовательность выполнения работ
- Автомобиль надежно фиксируется в поддомкраченном состоянии.
- Откручиваются и снимаются колеса. В правой колесной арке есть щиток защиты двигателя. Откручиваются его крепления и щиток удаляется.
- Большинство крепежных элементов под днищем изрядно закисли, поэтому для ускорения процесса замены втулок стабилизатора их необходимо хорошенько обработать раствором WD 40, который снимает коррозию.
- Воспользовавшись рожковым ключом, фиксируем палец на левой стойке. Он немного скрыт от прямого доступа, поэтому пазы нужно найти практически на ощупь.
- Набрасываем накидной ключ, желательно трещотку, на гайку, которая крепит амортизатор. Откручиваем оба крепления.
- Освободив от креплений стойки стабилизатора, отсоединяем их от амортизаторной стойки.
- Под левую заднюю часть подрамника устанавливаем домкрат. С его помощью подрамник фиксируется, чтобы при удалении креплений он резко не соскочил со шпилек. Под опорный оголовок домкрата нужно подложить пластину из металла значительной величины, чтобы не деформировать подрамник.
- Плавно опускаем домкрат на несколько сантиметров от кузова. Благодаря этому несколько опускается и подрамник, открывая доступ к втулкам.
- В образовавшуюся щель вставляется труба, и подрамник дополнительно отжимается вниз. В получившийся промежуток вставляется стопор. Подойдет головка на 27, при ее установке между кузовом и шайбой подрамника лучше воспользоваться пассатижами. Это сохранит от травмирования руку, если труба соскользнет с шайбы подрамника.
- Крепления кронштейнов щедро поливаем WD-40. Болты откручиваем постепенно, не слишком надавливая.
- Освобожденный кронштейн снимаем с втулки, а затем удаляем саму втулку.
- Устанавливаем втулку с нового комплекта. Разрез на детали должен направляться строго назад. Позиционируем новую деталь точно на месте старой.
- Устанавливаем поверх втулки хомут. Слегка наживляем крепления пальцами, а далее затягиваем ключом, поочередно и равномерно закручивая все болты.
- Стопор, в качестве которого применялась головка ключа, удаляется. Подрамник приподнимается рукой и прикручивается к кузову.
- Все указанные этапы производятся аналогично по отношению ко второму хомуту.
- После того как втулки установлены, на место прикручиваются обе стойки.
ВАЖНО! Все резьбовые части крепежей перед установкой промазываются графитовой смазкой, во избежание прикипания.
При выполнении указанных работ следует быть осторожным и уделять внимание технике безопасности. В целом такие работы вполне можно произвести своими руками.
Естественно, конструкция различных марок автомобилей значительно отличается, поэтому инструкция по замене носит, скорее общерекомендательный характер. Для более подробного ознакомления представлена серия видео по проведению подобного вида ремонта для различных марок авто.
Видео по замене втулок стабилизатора Ford Explorer:
Видео Шевроле Авео 3 – разрезные втулки, которые используются в данной модели, делают процесс ремонта быстрым и легким.
Видео Nissan X-Trail:
Видео с пояснениями по рабочим процессам для Рено Логан:
сколько видео не смотрел никто нигде не обьясняет как сдернуть шланги. у меня на чери индис не могу их сдернуть кнопочки нажимаю хотя они выглядят вообше не как кнопочки а просто как пластмассовые квадратики и особо не прожимаются и шланг не двигается даже.
Если вы не 'спортсмен' то полиуретан вам не к чему, к тому же он боится морозов и после зимы разваливается. К тому же непомерно жесткий и убивает опорники и все не рассчитанные для такой жесткости элементы подвески. Мое мнение, если менять на полиуретан, то только безнадежный спорт, для повседневки такой способ дорог и не рационален экономически (раз в 1,5-2 года замена со всеми соседними узлами подвески).
The only way to do it is to physically saw them off by hand. It drives me CRAZY when they strip or rust out hence my HUGE emphasis on my videos to always lubricate and protect fasteners from rusting out.
Подскажите на этих машинах на Халдекс не идёт питания. (нет связи пишет диагностика) визуально гнилые провода на Халдекс,может гореть ESP и не работать ESP?
Are you able to replace the large bushings without jacking up the Jeep or loosening and removing the links? Thank you!
Hey Richpin. Can you buy all the bushings to fix a control arm yourself or do you have to buy new control arms
ага, а самое интиресное как шаровую выпресовывал из кулака не показал, а это самое главное, в этом процессе, остальное любой сделает
Broski I have . swaybars front and rear. These seems to be 22mm in diameter but I all I can find is bushings for 21mm and 23mm swaybars. Do u think 23mm will work ok for my setup??
Такой же звук вчера услышал. Думал шаровая или рулевой наконечник, а нет) Резинка блин. Спасибо за видос и наглядный пример! Молодец, не поленился!
Добрый день! напишите пожалуйста размеры кольца отправите мне на почту n838kbm , за ранее спасибо вам!
I was out in it! All seasons did just fine, didn't do full winter setup so that i could still do doughnuts! :) Got a lot up in the Issaquah alps.
this is by far the best instructional video i have ever seen on changing car parts.you make it look easy but i am scared to start and get stuck half way. please come and do mine!!
Hi Scotty, Love your videos. I have an 07 Prius. Cannot figure out how to change the front sway bar bushings. I have already replaced the Front and Rear Struts, wheel bearings, and the front stabilizer bars all thanks to your videos. Have not been able to figure out how to get to the bolts for the bushings. Any advice? Thank you very much for the time and quality of your videos.
8:23. 'Now right there. that got pretty tight.' A living torque wrench! From Northern Tool, anyway. :)
Доброго времени суток! Столкнулся с такой же проблемой, уходит антифриз. Не могу понять куда, в районе термостата все сухо, но как будто капает сверху на коробку передач. можете подсказать есть ли над ней какие то патрубки!? так же сегодня лопнул патрубок в месте треугольника, около бочка, думаю достать термостат, может в нем вся проблема
подскажитье пожалуйста на Volkswagen CC механической коробкой передач когда включаю первую передачу на подъеме и трогаюс начинает скрипеть,скрежет што это может быть и что надо менять? заранее благодарю.
Теория верная, но есть и практика. А на практике те самые нагрузки, которые увеличиваются на с нижних рычагов не настолько критичны. Как и не настолько критична жесткость подвески. Выкручивать торсионы можно, но не на 1см, а максимум на 4см. Самое главное, что страдает при лифте передка- это ШРУС. Самое главное не 'заломить' очень сильно. При движении по асфальту ему ничего не будет, а вот при максимальных работах подвески на пересеченке его будет закусывать и ломать. Проверить очень просто: выкрутил торсионы, вывесил оба колеса и крутишь. Закусывает сильно- перебор. Закусывает слегка- можно оставить. Ресурс подвески из-за изменения угла снижается не сильно. По крайней мере, на моей памяти (а я на китайсцах с 2007 года) всего 3 владельца, которые меняли с нижних рычагов. Они там неубиваемые. Те, кому важна проходимость выберут лишние 4-5см для установки 31' резин на Ховер и 32' на Сейф Ибо лифт этот делается как правило для установки колес бОльшего размера и далеко не с шоссейным рисунком. Шины АТ и тем более МТ сами по себе гораздо шумнее, жестче, так что тот самый дискомфорт от измененного угла вообще будет незаметен.
Читайте также: