Замена втулки рулевой рейки шкода фабия

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Что касается 1, то вопрос уже решил. Оказалось опорный подшипник амортизатора раскололо и он заклинил.

А вот что касается 2. У меня к вам господа вопрос. Есть ли смысл делать развал-схождение без замены втулки, т.к. люфт не большой. И вообще обязательно ли её менять, или можно так ездить?

Просто цена вопроса кусается Я за эти деньги, лучше накормлю "чешского скакуна", новеньким маслом. Что вы думаете про ZIC?

P.S. Заметил такую странность, руль крутить влево тяжелее, чем вправо. Может ли быть причиной вышеупомянутая втулка?

Всем заранее Спасибо.

114 508 060 - Втулка рулевой рейки?
27 рублей. Ну да. Винстон когда-то столько стоил.

Я думаю, оно у меня лежит в багажнике, ждет своего часа
Но за вышеупомянутую цену не советую ZIC брать

А вообще, рейка это болезнь фильки. Если на руле люфта нет, то я думаю, что можно и так поездить, но лично я-бы посоветовался с мастером на развале (если ему доверяете, конечно. )

Ну да 27 р., но я жутко переплотил. Взял за 50 р. (это вам не хухры-мухры уже Парламент) Спекулянты.

Тока вот замена её 1600 р.

Вот я и думаю,"стоит ли игра свеч"?

Поэтому я и решил посоветоваться с корифеями устройства Фили.
Так люфта на руле нет. Обидно будет, если я сделаю развал-схождение, а из-за детальки по цене Винстона всё будет бесполезно, и съест у меня резину. (Нокиаан, почти нулёвую).

поясните пожалуйста, люфт рулевой тяги или рейки по причине износа втулки?

с последней машиной мне как то повезло))
покупал 54000 пробега было)
ужу 112000 втулка не трогана и не стучит)
на предыдущих трех приходилось менять - но таксисты едили, а тут сам рулю)
вывод: ездить нормально)

по моему люфт из за втулки рейки на сход и развал не влияет, и резину есть соответственно не должно. там люфт идет в другой плоскости грубо говоря параллельно плоскости колеса, а регулировки делаются в перпендикулярном плоскости колеса направлении, так что если в салоне стука не слышно я бы не парился. но если ее совсем разбило и из за этого туго крутится руль и слышен явный стук конечно нужно менять. я не "корифей", рейку один раз в живую видел могу ошибаться если что поправьте =)

люфт рулевой тяги (в месте соединения с рулевой рейкой) по причине износа втулки.

otto писал(а): по моему люфт из за втулки рейки на сход и развал не влияет, и резину есть соответственно не должно.

к сожалению в сервисе говорят обратное, мол сход-развал, без устранения люфта - деньги на ветер.

Ребята подскажите ,покупал машину на прошлой неделе(октавия тур).При проезде каких нибудь неровностей отдает немного и иногда в руль,при заглушенной машине качаешь руль влево а затем вправо есть небольшой люфт и проявляется небольшой стук.Скажите это у всех так? Так и должно быть?

Артем77 писал(а): Ребята подскажите ,покупал машину на прошлой неделе(октавия тур).При проезде каких нибудь неровностей отдает немного и иногда в руль,при заглушенной машине качаешь руль влево а затем вправо есть небольшой люфт и проявляется небольшой стук.Скажите это у всех так? Так и должно быть?

рейка новая 900р стоит)))

1.Фелиция 1.3 карб 1996г.в. 160тыс.км. синяя
2.Октавия Тур 1.4MPI 2006 г.в. 45тыс.км. серебристая
3.Фабия I 1.4 AME 2002 г.в. 130тыс.км. сине-серый металлик

Артем77 писал(а): При проезде каких нибудь неровностей отдает немного и иногда в руль,при заглушенной машине качаешь руль влево а затем вправо есть небольшой люфт и проявляется небольшой стук.

Проявилась недавно такая же проблема на филе:) Люфт совсем небольшой, но при раскачивании рулевого колеса слышен небольшой стук (в обе стороны). На большой скорости руль как бы "пустой". Рулевую меняли примерно год назад (прошлый хозяин, но не обман. при покупке было видно, что нульсовая деталь стоит). Конечно, рейка это болячка фили, но не каждый жеж год менять ее:). На 9-ке была некая гайка, которую можно было закрутить, а в филях есть чтото аналогичное? Такое ощущение, что рейка просто разболталась, т.е. новая была руль был потуже, а щас легкий. Что подскажете?

На 9-ке была некая гайка, которую можно было закрутить, а в филях есть чтото аналогичное? Такое ощущение, что рейка просто разболталась, т.е. новая была руль был потуже, а щас легкий. Что подскажете?[/quote]
Есть, можно подтянуть. Но стучит вероятнее всего из-за втулки которая сбоку. Мастер сказал что ее можно менять без снятия рейки.
Менял две втулки месяц назад, как оказалось прижимную втулку можно было не менять.

Oleg_NA писал(а): Есть, можно подтянуть. Но стучит вероятнее всего из-за втулки которая сбоку. Мастер сказал что ее можно менять без снятия рейки.
Менял две втулки месяц назад, как оказалось прижимную втулку можно было не менять.

Oleg_NA писал(а): На 9-ке была некая гайка, которую можно было закрутить, а в филях есть чтото аналогичное? Такое ощущение, что рейка просто разболталась, т.е. новая была руль был потуже, а щас легкий. Что подскажете?

Есть, можно подтянуть. Но стучит вероятнее всего из-за втулки которая сбоку. Мастер сказал что ее можно менять без снятия рейки.
Менял две втулки месяц назад, как оказалось прижимную втулку можно было не менять.[/quote]

У меня была такая же ситуация- люфт в руле, на кочках все отдавало в руль- Снял рейку и как оказалось люфт в рулевых тягах. Поменял их и все отлично. Рейку и не трогал- тронешь только быстрей износ пойдет.

ПОДСКАЖУ СРАЗУ ДЛЯ ВСЕХ. Потому,как особо актуально.Первый раз мне предложили заменить рейку на 8 500 пробега,почему-то не по гарантии,почти 400 $,1997 год.Я отказался.Тысячах на 60-80,точно уже не помню,появился характерный стук,звук,хруст. ЛЮФТ в общем.Забил,регресса не было,даже.казалось,люфт пропал.ИТОГ:310 000 км на оригинальной рейке-делайте выводы! А по сервису я бы их штук 10 сменил и разорился бы,а результат тот же.Воспринимайте этот факт не как болезнь,а как особенность.
Про провернувшуюся рейку слышал только про один случай. В смутные 90 на убитой иномарке,с пробегом,наверное за миллион,к Филе отношения не имеющей.Делайте выводы.
Гайка такая есть,но ее крутить бесполезно,так мне в сервисе объяснили,ибо втулку распирает(она чуть ли не пластиковая) и потом все обратно возвращается.Но эта инфа "бородатая",из 90-х.Там еще компенсационные шайбы предусмотрены.Но я,повторюсь,забил и все нормал было

Затянув эту гайку, получите только тугой руль тысяч на 5. Она не "чуть-ли не пластмассовая", а пластмассовая, материал капролон называется, вроде. Сам рейку менял, на новый оригинал. Старую разобрал, проблема как раз во втулках была. Кстати, если кому надо, могу размеры сказать этих втулок. Поменять без снятия рейки одну из втулок(боковую) возможно, и не думаю что сложно. (она там на несильном натяге + стопорное стоит, тем более пластик)

И так меня достала вибрация и чувство дороги в руле. Стука не было ни какого, только неприятная отдача(вибрация) в руль при езде по гравию, брусчатка и прочим пакостям на наших "отличных" дорогах.В Воскресенье 21 января в 17.00 загнал авто и начал разбирать все, чтобы добраться до рейки. Делал все сам, так как оставлять авто на сто не хотел. Там бокапоры работают, только накосячить смогут. И так с чего я начал поехали:

1.Домкратим авто(делал все с ямы) с обеих сторон. Подставляем "козлики"
2.Снимаем оба передних колеса
3.Откручиваем и снимаем съемником рулевые наконечники(2 гайки)
4.Откручиваем стойки стабилизатора от стабилизатора поперечной устойчивости(2 гайки)
5.В салоне снимаем декоративную накладку за педалями(она закрывает карданчик рул.колонки)
6.Откручиваем карданчик рулевой колонки от вала рулевой рейки.
7.Снимаем защиту ДВС и левый подкрылок и брызговик
8.Снимаем выхлопную трубу что проходит под подрамником(3 гайки и 2 хомута)
9.Откручиваем подушку КПП от подрамника(2 болта)
10.Откручиваем заднее крепление подрамника к кузову (6 болтов)
11.Подставляем маленький домкрат под подрамник. Поддамкрачиваем его чуток
12.Откручиваем немного переднее крепление подрамника к кузову с левой и с правой стороны
13.Опускаем немного домкратом подрамник, он опуститься.
14.С помощью шприца большого объема или груши откачиваем жидкость гур с бачка.
15.Откручиваем от рейки шланги подачи жидкости гру
16.Снимаем с рейки разъем датчика положения(поворота) руля
17.Полностью откручиваем левое крепление подрамника.
18.Снова опускаем домкрат, и вынимаем на себя рейку(выйти должна без проблем)

Закончил часов в 00.00 ночи. Делал все не спеша. Покрутил — пошел чайка попил. Потом поел. Спешить то не куда.

После снятия рейки отвез ее на замену втулки с права в Краматорск. В понедельник отвез и забрал в четверг. Вал и прочее в рейке в отличном состоянии. Заодно поменял наконечники, стойки стабилизатора, втулки стабилизатора и тягу левую. И конечно же новая жидкость гур.

Наконечник рулевой тяги TRW JTF199 271 грн
Наконечник рулевой тяги TRW JTF201 266 грн
Тяга рулевая DELPHI TA2025 291 грн
Втулка стабилизатора FEBI 27640 2 64 грн 128 грн
Стойка стабилизатора MOOG VOLS0494 2 320 грн 640 грн
Масло гидравлическое ГУР LHM PSF 1л FEBI 46161 232 грн
Ремонт рейки 700 грн + 450 дорога туда сюда

Собирать все в обратном порядке.
1.Жидкость в гур заливать нужно сняв с бачка гура шланг обратной подачи.
2.Опустить шланг в бутылку, отверстие на бачке заглушить.
3.Наливаем жидкость в бачок и крутим рулем влево до упора и потом в право, пока жидкость не пойдет с обратки и не выгонит весь воздух из системы.
4.Когда жидкость пошла накидываем шланг назад на бачок.
5.Потом доливаем жидкость по уровню заводим авто.
6.Все желательно делать на вывешанном авто без колес. Чтобы не было нагрузки на рейку во время прокачки жидкости.
7.И еще одно подкрылок левый тоже должен быть снят!

Результат после замены есть) теперь нет отдачи в руль и вибрации. И в ногах пассажира переднего тоже нет отдачи или вибрации по низу кузова. Если будут вопросы, пишите!

Продолжаем ремонт рейки.
Начало тут Часть 1.
Вал вынут. Отвез его спецам по ремонту реек. Так как опыта в данной теме у меня нет, решил часть работ доверить профессионалам. По телефону сказали, что сальники есть в наличии. Так как сальники высокого давления заказывать нужно только после шлифовки, решил что там и проточат и сальники подберут. И внутренний сальник достанут.
Внутренний сальник нужно доставать цанговым съемником.

Так как он сидит глубоко, достать без съемника его проблематично.Выбить с обратной стороны нереально- по крайней мере на моей рейке.
Длинным крючком можно повредить цилиндр.
Видео по съему внутреннего сальника. Взято у Сергея bur84

Вал замеряли, и просто прошлифовали немного. После этого отполировали пастой ГОИ.
Примерно как на видео ниже. Только правильнее будет прижать вал центром и со второй стороны.
Шлифовка и полировка вала

Вот такой вал получился после обработки.

Диаметр вала идет 23мм. На одном конце просадили вал на 0,01-0,02мм
Со второго конца, где была более глубокая коррозия шлифанули 0,05-0,06. Как сказал специалист, при такой не глубокой шлифовке нормально будут работать сальники номинального размера.
За такую работу с меня взяли 500р. Если же вал точить под ремонтный размер 22,5мм это уже 1500р. Так же некоторые конторы предлагают более серьезную работу. Вал протачивают на несколько миллиметров, потом через спец компаунд насаживают трубку из нержавейки и шлифуют ее в номинальный размер. Такие валы уже не подвержены коррозии, но и цена немного другая за подобную работу.
За съем сальника отдал 100р. Два новых сальника(манжеты) высокого давления по 700р/шт.
Так же находил номера на манжеты номинального(23) и ремонтного(22,5) размеров:
23мм — F-01219 (23,00/32,9*8,0)
22,5мм — F-01219X (22,50/32,9*8,0)
Цена в интернете на номинальный размер около 1250р, ремонтный 1500. Так что по 700р за те что я взял, это неплохо.

Вот и они, манжеты.
С оранжевым усиливающим кольцом оригинал. Почему то оно разрезное. На новых цельное.

Ставятся в корпус вот в таком положении.

Пружинами в сторону давления, что бы давлением манжета работала на прижим к валу. Внутренняя манжета (на фото справа) ставиться с пластиковым усиливающим кольцом. Сперва устанавливаться пластиковое (черное) кольцо в корпус, замет сама манжета. Пластиковое кольцо (черное) не дает манжете разобраться. Желтое колечко иначе может выдавить. Со второй стороны роль упора играет центрирующая втулка.

Центрирующую втулку новую точить не стал. Если делать ее новую, то нужно растачивать посадочное место в обойме, что бы саму втулку сделать толще. Если делать такую как есть, с разрезами она плотно не будет сидеть. Я просто подложил слой фольги между втулкой и обоймой, толщиной 0,05мм. Это нивелировало и износ втулки и просадку после шлифовки вала. Теперь центрирующая втулка по валу скользит очень плотно.

Поставил в обойму новую манжету.

Корпус рейки перед сборкой нужно хорошо промыть, продуть. Трубки, которые стояли на корпусе между рабочим цилиндром и корпусом распределителя можно поставить на место, можно попозже, что бы не мешали собирать.

В корпус рабочего цилиндра(вглуби) манжету ВД поставил через подходящую головку с удлинителем. Рабочие кромки манжет можно смазать силиконовой смазкой или маслом гидравлическим. Иначе кромку можно повредить при установке вала (через внутреннюю манжету продеваеться гребенка).

Гребенку вала смазываем консистентной смазкой. Нужно немного побольше, на фото маловато, что бы было видно.

Ставим гребенку внутрь корпуса, выдвигаем вал в правую сторону, ставим центрирующую втулку, сначала надевая ее на вал. Далее вместе с валом двигаем центрирующую втулку в корпус, ставим стопорное колечко.

Далее ставим вал-распределитель, предварительно смазав зубья консистентной смазкой, а уплотнительные кольца гидравлическим маслом. Ставим с верхним подшипником, его тоже немного набиваем консистентной смазкой.
Ставить нужно так, что бы в центральном положении рулевого вала (длинной рейки), вал-распределитель стоял так, как стоял изначально до разборки. Так как на нем зубья расположены по эвольвенте, проще говоря как шнек в мясорубке, то при установке он будет поворачиваться. Вот нужно найти то положение, что бы при повороте во время установки до упора он занял нужное положение. Сам вал-рейку предварительно центруем по выступу концов от корпуса рейки. Один конец (правый) измеряем от центрирующей втулки, второй конец от внутренней части корпуса.

С обратной стороны, нижний подшипник заранее смазав консистентной смазкой, затягиваем гайку вала-распределителя и закрываем пробкой.

Теперь ставим "сухарь" регулировки прижима рулевого вала к валу распределителю. Тут тоже не жалеем консистентную смазку.

Так же незабываем поставить уплотнительное резиновое колечко и пружину.

Закрываем регулировочной "гайкой". При откручивании гайка повредилась. Я в шоке, как можно сделать такую гайку под ключ на 13мм, высота гайки несколько миллиметров из алюминиевого сплава. Конечно же при разборке она прокрутилась (слизало грани), пришлось сбивать через отвертку. Гайка крениться, после регулировки, поэтому и туго откручивается. Место кернения стачивают перед разборкой, но это не всегда помогает. Как я увидел, из-за кернения два витка резьбы были деформированы. После разборки я их подправил гравером и гайка крутилась уже от руки.
Менять гайку на новую я не стал, ибо ненадежна такая конструкция, поэтому доработал родную. Сделал два пропила и ключ.

Таким ключом провернуть можно будет в любом случае. И место под машиной позволяет. Почему нельзя сразу сделать нормальную гайку. Хотя бы под ключ на 17 и высотой 7-10мм, места там валом.

Регулировку предварительную делаем следующим образом. Закручиваем регулировочную гайку до тех пор, пока вал не начнет закусывать, кроме центрального положения. В центральном всегда свободнее регулировка из-за выработки. Я просто толкал ладонями вал в разные стороны, и немного подтягивал регулировку до тех пор пока не почувствовал что вал начал ощутимо тяжелее двигаться, и немного открутил назад. Если регулировку перетянуть (зажать вал), то после поворота руля колеса не будут самовозвращаться в центральное положение.

Далее ставим сальник вала-распределителя и стопорное кольцо.

Теперь нужно установить отметчик поворота руля

Между верхними и нижними лепестками как раз помещается датчик поворота. Центрируем положение по отверстию в корпусе под датчик.

Вставляем датчик и пробуем проворачивал вал, если отметчик выставлен правильно ничего задевать не будет.

Далее прикручиваем винтами сам датчик на место, и ставим верхнюю манжету вала-распределителя.

Добавляем немного смазки на зубчатую часть гребенки, и на концы рулевого вала (на рабочую поверхность). Для защиты не повредит.

Ставим на вал-гребенку рулевые тяги с новыми пыльниками.
Подающую и обратную трубку прикручиваем на корпус распределителя, но не затягиваем. Затягивать лучше уже на месте, на подрамнике, что бы расположить трубки как положено, что бы ничего не задевало и т.п. Так же не забываем про уплотнительные резиновые колечки на концах трубок. Одна на подающей трубке с насоса в рейку — резинка стоит на стороне насоса. На обратной линии резинка стоит на стороне рейки.

После установки рейки на подрамник, смотрим как расположить трубки к насосу и затягиваем их. Далее крепим сам подрамник к кузову. Ставить нужно по старым местам, как стоял. Отверстия позволяют двигать подрамник +- 1см во все стороны. Болты затягиваем нужным моментом.
Ставим заднюю подушку мотора, выхлопную трассу, крепим рулевые наконечники, стойки стабилизатора… В общем все в обратной последовательности.
Заливаем в бачек насоса новую гидравлическую жидкость почти до самого верха заливной горловины. Не устанавливая колес и не заводя мотор крутим руль от упора до упора много раз, пока жижа не заполнит почти всю рейку, будет выходить воздух, если жижа уйдет ниже внутренностей насоса воздух снова может попасть в рейку, поэтому нужно подливать понемногу, прокачивать раз 5 от упора до упора в разные стороны, проверить, подлить если нужно. До тех пор пока не перестанет убавляться и выходить воздух. Теперь ставим аккумулятор, но не крепим его, так как нужно будет снять для контроля жидкости.
Заводим мотор, даем поработать на холостом ходу хотя бы полминуты, при этом колеса лучше пока еще не ставить. С заведенным мотором прокачиваем рулем от упора до упора в течении нескольких минут. В крайних положения руль не задерживаем, сразу крутим обратно. Ставим машину на колеса и проделываем тоже самое несколько раз, что бы уже по полной нагрузить гидросистему рейки. В это же время можно посмотреть все соединения трубок с насосом и рейкой для исключения протечек. Глушим, снимаем аккумулятор и проверяем уровень жидкости, если нужно, доливаем по метке. Объем всей гидросистемы усилителя руля вмещает около 700мл, ну других рейках и машинах конечно будет отличаться.
При эксплуатации так же нельзя держать руль в самом крайнем положении, так как от этого идет большая нагрузка на насос. Повернули руль до упора и тут же обратно на несколько градусов, маневрировать это не помешает, зато продлит жизнь насосу.
Выезжаем на дорогу, проверяем возврат руля в центральное положение, если руль не возвращается, значит перетянут сухарь, нужно ослабить. Если возврат есть, но и стук есть, можно попробовать подтянуть регулировочную гайку прижима (сухаря) и снова выехать, до тех пор пока стук не пропадет. Если стук становиться тише но не пропадает, а руль перестает возвращаться, значит сильный износ зубчатой пары. Если все более мене живое то положение регулировки найти можно. Ну и конечно же нужно сделать схождение колес.
На этом вроде все, всем удачи.

Ремонт рулевой рейки Шкода Fabia должен быть произведен безотлагательно при обнаружении неисправностей в рулевом управлении. О возможных неисправностях сигнализируют потеря транспортным средством устойчивости на дороге, посторонние скрипы, шум при вращении руля.

определяют объем, сложность повреждений, устраняют поломки рулевой рейки;
используют дилерское оборудование для осмотра, ремонта деталей;
выполняют замену неисправных узлов с применением оригинальных, аналоговых комплектующих.

Записаться предварительно на восстановление рулевой рейки в комфортное для вас время несложно по телефону.

Заявка Позвоните мне

Отправьте нам заявку с фото и получите просчет фиксированной стоимости ремонта вашего авто

Видео и фото нашей работы

Посмотрите короткое видео о нашем Техцентре "ВАГ Автосервис" на Лобненской по ремонту автомобилей концерна VAG.

Высококлассная мойка вашего автомобиля

Наличный или безналичный расчет

Бесплатный высокоскоростной доступ в интернет по Wi-Fi

Многоканальное спутниковое телевидение

Дисконтная программа и скидки

Ремонт рулевой рейки Skoda Fabia цена:

Ремонт ходовой

Замена рулевой рейки - процедура жутко дорогостоящая, прежде всего из-за стоимости самой рейки. А разбиваются в ней всего-то втулки. Теперь выход есть. Главное – убедитесь, что это именно рейка, чтобы не делать мартышкин труд.

Решил изготовить новые втулки и столкнулся с проблемой выбора материала. Выбор не велик – фторопласт, капролон/капролактан, бронза. Сам склоняюсь к капролактану, даже прикупил его, но есть сомнения. Что посоветуете? Может есть у кого опыт эксплуатации рейки с капролактановыми втулками? Ниже фото извлеченных деталей.

Вид на втулку слева. Лапки заходят в проточку корпуса рейки и фиксируют втулку от продольного перемещения.

Осколки левой втулки:

Собрал осколки в кучу:

С другой стороны:

Инструмент для демонтажа правой втулки. Заготовка – электрод 4-ка. Для левой он не годится.

Правая втулка изготовлена из твердой пластмассы, на фторопласт совершенно не похожа, однако податливая – разрезные лепестки сжимаются достаточно легко. Левая – такое впечатление графита в смесь сыпанули. Твердая и излом зернистый.

Вы спрашивали как набить смазку в рейку. Я и ответил про рейку, крестовины промежуточного вала, которые Вы пытались смазать к рейке отношения не имеют. Работы удобнее проводить на подъемнике при снятом левом колесе. Удалив одноразовый хомут левого пыльника и сдернув пыльник увидите картину примерно как на фото. Набивать смазку в зазор между зубьями рейки и втулкой.

Втулки из капролактана готовы, рейка собрана.

Левая втулка, оригинал сломан при демонтаже:

Установлена на место:

Размеры, насколько возможно, подгонялись по месту; другие по замерам. Т.о. никаких люфтов нет, рейка в корпусе сидит очень плотно и передвигается со значительным усилием. Регулировочный узел рейки затянул по первоначальным значениям (ставил метки перед разбором).

Важное замечание по допускам внутреннего и наружнего диаметров детали. Их необходимо подгонять по месту. В моем случае внутренний диаметр втулки (р-р 25-0,05) выполнен по наружному диаметру рейки, т.е. без зазора. Наружный диаметр втулки меньше внутреннего диаметра расточки корпуса на 0,01 - 0,02 мм. Но это теория. Снять реальные р-ры детали весьма сложно.

Для установки новой втулки на место трудно обойтись без оправки. Чертежа оправки нет, только эскиз. На поле картинки сделал примечание по поводу ответного диаметра в корпусе. Есть опасение, что р-р в корпусе может немного "плавать" в зависимости от партии выпуска. Лучше ограничиться наружным диаметром оправки 38,5 мм.

Ключ для верхней гайки регулировочного узла. Р-р в рамке (25-0,1) снова под вопросом. У меня такой, у других гаек может быть другой.

На фотографиях выше хорошо видны канавки для смазки, выполненные на внутренних диаметрах заготовок и, соответственно, втулок. Ширина канавки ~ 1,2-1,5мм, глубина ~ 0,5мм. Отражать канавки в чертеже не стал, т.к. есть мнение, что они ослабляют деталь, но сделать - сделал.

Теперь по впечатлениям. Т.к. менял обе втулки и обе изготовлены практически без зазоров, рейка получилась тугая. В "0" не возвращается, последние несколько градусов приходится докручивать руками. Думал - притрется, не притерлось и следующие 10 - 20 тыс., видимо, будет так-же. Зато тишина! Полная тишина в рулевой на любых покрытиях и скоростях.

Также подходит фторопласт Ф4 (хотя, по уму, лучше Ф-4К15М5), из чего потом и стал делать все втулки.

Замена правой втулки.

Немного поправил р-ры, данные уважемым Rust 116:

Заказал токарю 2 заготовки. У меня осталась рейка с капролоновыми втулками, экспериментировал на ней. Зарядил заготовку на скалку и понял: очень плотно, работать не будет. Даже под весом всей рейки втулка стоит.

С помощью штангеля снимал сотку за соткой с рабочей поверхности втулки и добился равномерного продольного хода втулки по рейке с усилием ~ 0,5-1кг. Важное замечание. При доводке детали не стОит забывать про температурное расширение материала. Тепла рук вполне хватает чтобы размеры "поплыли". Я проводил работу при т-ре 16-18 гр.С и перед примеркой давал втулке остыть.

Затем приготовил деревянную направляющую для выполнения пропилов:

Зарядил на неё втулку:

Затем вооружился любимым ножом, конусной оправкой-направляющей и подрезал пропилы. Получилось примерно так:

Размеры не догма, главное чтобы втулка через направляющий конус прошла. Еще вид:

С помощью ножовочного полотна выполнил 2 пропила для дыхания гофры:

Пропилов лучше делать не 2 а 4, это стало понятно после сборки.

Демонтировал рейку, разобрал её, методом разрушения выдрал старую втулку. Теперь пути назад нет. Установил новую:

Больше фотографий нет, т.к. время понеслось галопом и до фотоаппарата руки не дошли.

Всадил рейку в корпус с новой втулкой буквально с удара. Рукой рейка не ходила. Все-таки замечательный материал фторопласт, холоднотекучий. Выдернул рейку и вставил её наоборот.

Начал расхаживать втулку правой стороной "скалки". Через 15 мин "скалка" стала ходить легко.

Все. Сборка, установка узла на место, наслаждение тишиной. Усилие на "скалке" при собранной рейке заметное ~ 5-7 кг. Главное чтобы ходила ровно без закусывания.

Читайте также: