Замена втулки рулевой колонки тойота

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

ещё раз про втулку рулевого вала, по гравийки сильно вибрирует руль

Добрый день всем форумчанам принемайте новичка.У меня nadia su sxn15 вопрос в следущем по гравийки сильно вибрирует руль заменил рейку, линьки, нижнею кресттовину ,шаровые, втулки стабилизатора ничего не помагает.Стойки живвые осталость ещё поменять втулку рулевого вала может кому нибудь приходилось менять. Я попробовал её вытащить ничего не поучается может какая нибудь приспособа есть. Заранее спасибо.

А вытаскивать её не обязательно, обреж юпку старой втулки и новой забей старую.
Но если уж хочется старую вытащить, в неё вкрути два самореза и за них вытаскивай втулку.

Соглашусь с Анатольевичем (se-sergi) смысла вытаскивать никакого не вижу, проще да и надежней забить новую втулку обрезав края старой, площадь контакта рулевого вала с двумя втулками увеличиться в два раза.

Ду маю темой не ошибся. Тоже беспокоит стук, думал рулевой карданчик, вот только вчера тему создавал, но уже удалили. Севодня проверив в 10раз , оказалос, что это не он а вот этот вал, не знаю как он называется, имеется люфт при его пкачивании. Где может быть проблема и что надо менять?

Присоединённые эскизы

Подскажите, где точно находится эта в тулка и как выглядит? Смотрел по книге нигде нет, заехал на сто они такого никогда не делали и тоже ничего не сказали.

достала вибрация на руле, втулка рулевой колонки (45273-12020) безнадежно разбита, за замену выставили 1200р, видать более масштабная процедура чем просто забить втулку поверх старой, также на диагностике сказали что рулевая рейка сама болтается и нужно заменить сайлентблоки крепления рулевой рейки левый и правый, левый это я так понял 45517-44030 - сайлентблок подушка крепления рулевой рейки, а вот правого не нашел на схеме, как бы его нет, подскажите номер правого сайлентблока крепления рулевой рейки и что там может быть?

Добрый день , форумчане. Также бьёт в руль на гравийке и жд переездах. Поменял нижнюю крестовину - не помогло, поменял втулку рулевого вала, тоже самое. По ощущениям бьёт где-то выше втулки. Если кто менял подшипник рулевого вала и есть фтоотчет, буду оч благодарен, а то не знаю как разобрать рулюху

Спасибо, это я уже читал, а вот как к нему подобраться. Видимо на ощупь прийдется разбирать. И ещё вопрос, увас есть эти подшипники, а то, как я понял, аналог пока ни кто не нашёл. Если есть, то во сколько оцениваете?

К нему подобраться просто.
-Сними рулевой карданчик в салоне.
-сними рулевое колесо, шлейф.
Сними наружную пластиковую защиту рулевой колонки.
В верхней части рулевого вала сними стопорное кольцо и вал опустится в низ.
Вот тебе и подшипник.
Он завальцован и стоит в посадочном месте.
Нужно края метала рулевой колонки развальцевать и достать подшипник.
По вопросу подшипника.
Я приложил много усилий и нашёл аналог NSK

Спасибо большое se-sergi
На выходных буду пробовать заменить его, надеюсь такой подшипник найти не проблема.
По результату отпишусь

Бывалым будет не интересно, а новичкам, возможно и пригодится. Поехали!

Многим знакома проблема бряканья снизу рулевой колонки при проезде мелких неровностей (типа трамвайных путей). Разбивает втулку рулевой колонки, и вал обретает некоторую свободу, которой быть у него не должно. Диагностируется неисправность втулки просто — надо покачать конец вала (возле салонного карданчика) во все стороны и оценить люфт. В моём случае люфт был примерно 1 мм, но этого более чем достаточно для появления этих противных звуков. Замену производил без снятия рулевой колонки.

Каталожный номер втулки: 45273-12020.

Исходное положение (руль ставим прямо)

Снимаем накладку водительского порога, затем снимаем накладку стойки.

Выкручиваем справа болтик крепления нижней накладки панели, слева саморез, отщёлкиваем пластиковые защёлки. Снимаем фишки с кнопки заднего кондиционера, пищалки, датчика температуры воздуха в салоне (у меня вылез целиком) и тросики открывания капота и лючка бензобака. Дивимся количеству пыли там и убираем накладку.

Ставим метки на валу и карданчике

Виновница торжества :)

Выкручиваем 2 болтика на салонном карданчике, карданчик сдвигаем вниз по шлицам (место позволяет). В старую втулку вкручиваем пару длинных саморезов. Всё готово к извлечению

Пассатижами хватаем любой саморез и лёгкими ударами молоточка сдвигаем втулку с места. Поочерёдно с обеих сторон, по миллиметру вытаскиваем втулку. Через 5 минут долбёжки получаем это:

Берём новую втулку

Втулку изнутри мажем какой-нибудь консистентной смазкой (в моём случае зелёный Castrol LMX)

Одеваем втулку на вал и чем нибудь небольшим, но довольно увесистым (у меня был ключ "на 24"), начинаем равномерно забивать новую втулку на её законное место. Через 3 минуты втулка "дома" :)

Проверяем — люфта нет. Совсем нет :) Одеваем на место карданчик (естественно по меткам) и собираем всё назад как было. Заодно и пыль можно протереть :)

Итого: на всё про всё пол-часа на улице. Противные звуки пропали :)

Для начала - что это такое и зачем вообще?
Если все бряки в подвеске устранены, тяги новые, рулевая рейка не гремит, крестовины карданчика проверены, но периодически на мелких неровностях в руле возникает ощутимый дребезг "карандашей в стакане", виной этому как раз может быть износ пластиковых втулок на валу рулевого вала.

Проверить этот люфт достоверно, полагаю, можно, открутив снизу в ногах водителя рулевой вал от карданчика - самое ближнее к рулю соединение и пошатав вал в стороны - люфт с дребезжанием укажет на необходимость замены втулок.
Перед откручиванием вала лучше пометить его взаимное расположение с карданчиком, чтобы потом также соединить, не сбив положение руля.

Если есть проблемы со снятием самого руля, поможет вот эта тема Zizo: http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=9&t=1874" target http://img-fotki.yandex.ru/get/4700/buxxie.7/0_3f996_19a1f3f9_L.jpg" alt="Изображение">

Внешняя втулка - износ, главным образом, происходит именно её внутренней поверхности, так что можно обойтись только её заменой, а внутреннюю втулку (на фото выше) оставить старую.
Но раз уж туда полезли, думаю, лучше заменить обе.

Вынимаем рулевую колонку:

Относим колонку в удобное для разбора место, можно сразу отсоединить руль, подрулевые переключатели.
На фото снизу колонки, на выходе из неё вала, видны обе втулки, одна в другой.
Посередине проходит рулевой вал, снаружи корпус трубы колонки.
Казалось бы - вот они эти втулки - зачем ещё что-то разбирать? Взял и вытянул их, поставил новые! ))
Но мануал обязывает разобрать колонку, да и при попытке стянуть они не поддаются - что-то там держит их внутри..
Эхх, будем разбирать.

Прежде чем отсоединить оси и рычажки "навесного колонки" аккуратно обезвреживаем вот эту пружину, поднимающую руль вверх - она достаточно сильная, может стрельнуть. Для снятия ось руля лучше поставить в самое верхнее положение, чтобы пружина была минимально нагружена.

Снять пружину можно без проблем, а вот чтобы вдеть её обратно, без откручивания фиксирующего самореза не обойтись - у меня он был с отверстием под шестигранник в торце, но вот шестигранника под рукой как назло не оказалось, беглый обход соседних гаражей результата не принёс, отвёртки не подходили - пришлось проточить в шляпке самореза болгаркой паз под большую отвёртку. На саморезе внутри что-то синее - видимо некий фиксатор резьбы, поэтому так тяжело поддаётся.
Судя по каталогу там также вместо такого может стоять саморез с шляпкой под обычную головку, но мне неповезло )

Далее откручиваем всё "навесное" с двух сторон. Я вынул всё из-под левой большой гайки (красная стрелка), освободил её винт, а на правых гайках (жёлтые стрелки) по возможности оставил всё что там было, чтобы потом при сборке не перепутать.
Очень важный нюанс! - элементы "навесного" не одинаковы! Они отличаются слева/справа от вала, хотя и выглядят практически одинаково, важно не перепутать!
Поэтому, если будете всё снимать - надо как-то отметить, где что стояло. Хотя бы две "кучки" сделать - левое и правое.

Далее самый сложный момент. Чтобы вынуть рулевой вал с внутренней втулкой нужно вытянуть наружу вот эти полуоси с резьбой. Они впрессованы в корпус с натягом.
В мануале на эту операцию предлагается сделать некую приспособу для извлечения - лучше поступить именно так, как там описывается. Но на момент разбора я не понимал, что из себя эта фиговина с резьбой представляет внутри, как там крепится, поэтому действовал несколько иначе )

Накрутил на резьбу гайку, которая там была и давай крутить фигурным ключом на 14, одновременно пытаясь как бы вытянуть наружу ось. Крутил естественно по часовой, иначе гайка открутится.
Крутил, крутил - в итоге ось всё-таки вылезла, но с намертво прикрученной к ней гайкой )
Ладно, отложим вопрос на потом ) Главное до втулок добраться )
(потом пришлось поработать зубилом и болгаркой, чтобы снять гайки)
Точно такую же операцию проделал с противоположной стороны, вынул вторую полуось.
Очень важно! - Полуоси разные по высоте! Перепутать недопустимо!
Иначе также как я (конечно я перепутал, заглянул в мануал уже поздно) будете проклинать всё )

Ура! После снятия этих полуосей рулевой вал с внутреней втулкой просто вынимается наружу!

Внешняя втулка остаётся внутри корпуса-трубы.
Отгибаем "лепестки" вовнутрь и вынимаем её наружу.

Внутри вала крестовина - смотрим и её на предмет люфтов.
У себя не заметил ничего подозрительного. Протёр от грязи и обновил смазку там.

Износ внутренней втулки минимальный.
Естетсвенно! - там металл, а не пластик, как у "втулки-оппонента" )

Люфт происходит из-за выработки внутренних поверхностей внешней втулки:

Новую внутреннюю втулку заколачиваем на вал с помощью старой втулки и какой-нибудь подходящих размеров трубки - вроде бы свечной ключ подошёл у меня. Насаживаем до упора.
Не знаю, нужно ли смазывать новые втулки, но я смазал поверхность их контакта.

Далее стандартная фраза "собираем всё в обратном порядке" )
Не забывая, что левые/правые элементы "навесного" отличаются.

По идее, досаждающий стук должен пропасть.
Но в моём случае я стал лучше ощущать стук в самой рейке и, вероятно, рулевых тяг - будем поглядеть позже..

Да, и на закуску )
А можно ли всё таки заменить эти втулки, не имея весь этот геморрой с разбором колонки?
Мне кажется можно. Придётся, правда, немного "доработать" их )
Вот так: срезаем три загиба у внешней втулки (по красным линиям), которые мешают вынуть внутреннюю; просунув в пазы (по стрелкам) некие "багорики", вытягиваем внутреннюю втулку из трубы. Можно сделать "багорики" из велосипедных спиц, загнув их на конце крючочком )

Внутренняя вынута, теперь можно легко вынуть внешнюю.
У новой внешней втулки также срезаем загибы, ставим на место. Запрессовываем внутреннюю втулку на вал и в трубу.
Готово!
Внешняя втулка держится в трубе своими внешними фиксаторами, а вот внутренняя в процессе эксплуатации может проскользнуть вниз - поэтому лучше подмотать на вал перед ней изоленты, либо какое-нибудь резиновое колечко с натягом нацепить.

Ремонт и обслуживание

Стук в рулевой колонке на Тойоте Королла – это очень важная проблема, которая требует неотлагательного применения мер по ремонту. Поэтапные инструкции помогут устранить стук и вернут рулевой колонке молодость.

Каждый технический узел в автомобиле имеет свой определенный срок службы – длина которого зависит в первую очередь от степени нагрузки поступающей на него. Как все мы знаем, особой нагрузке подвергаются такие узлы как – подвеска, системы обеспечения. Однако, особенное внимание, следует уделить рулевой колонке автомобиля. Постоянные повороты руля делают этот узел одним из самых уязвимых во всем авто. Когда данный узел изнашивается – появляется стук в рулевой колонке, который сначала напрягает во время вождения, а затем начинает значительно раздражать и доставлять особые неудобства.

Устранить его очень важно, так как в запущенном состоянии колонка может заклинить прямо во время езды. Это очень нежелательно, так как вы можете навредить своему здоровью – попав в аварию, а также самому автомобилю – по той же причине. В данной статье мы поговорим о том, что в ней ломается, а также поможем в устранении стука рулевой колонки на Тойоте Королле.

Что чаще всего ломается в рулевой колонке Тойота?

Как правило, первым, что выходит в ней из строя – это втулка. Данный элемент имеет свойство стираться. За счет этого колонка начинает люфтить, появляется легкий стук. Ее замена не очень сложна ниже мы расскажем и покажем, как правильно осуществлять замену втулки. Ниже на фотографии представлена уже вытащенная втулка.

Вторым элементом колонки, который также имеет свойство выходить из строя – это нижняя крестовина. О процессе ее замены мы также поговорим. Итак, давайте приступим непосредственно к замене данных деталей. На фотографии расположенной ниже вы можете наблюдать нижнюю крестовину.

Замена втулки: поэтапная инструкция

Процесс замены втулки не очень сложен. В первую очередь автомобиль необходимо загнать в гараж, так как ремонт займет некоторое время. Итак, приступим. Снимаем подрулевой щиток – сделать это очень просто, нам нужно выкрутить все болты и снять его с защелок. Как правило, он держится на трех болтах. После этого, снимаем часть воздухоотвода – который не мешает помыть – в нем будет немало пыли.

После того как наше рабочее место было подготовлено, откручиваем все, что мешает снять рулевую колонку. Когда данная работа была проделана, маркером отмечаем то положение колонки, которое нам необходимо будет установить во время ее окончательного сбора. Итак, колонка снята – делаем это аккуратно, так как весит она немало. На фотографии расположенной ниже мы увидим место без колонки, а также саму колонку и ее втулку в приближенном варианте.

Далее нам необходимо положить на пол что-нибудь мягкое, например, поролон и тряпку поверх него. Далее на подготовленную поверхность, рулем вниз, ставим саму рулевую колонку. Вытащить втулку руками не получится. Поэтому вкручиваем в нее несколько саморезов – они послужат нам опорой для дальнейшего ее вытягивания. Когда саморезы не до конца вкручены, накрываем руль тряпкой и упираемся о него ногами, а руками посредством плоскогубцев тянем втулку за саморезы. После приложения некоторых усилий она выйдет со своего места. На фотографии вы увидите, что втулки уже нет.

Далее нам потребуется отчистить вал от старой смазки, грязи. После очистки обработать его новой смазкой и установить новую деталь на свое место.

Как правило, после ее замены стук исчезает, однако если крестовина в порядке. Если же она была разбита или изношена ее тоже необходимо заменить. Теперь пришло время и для замены крестовины.

Как правильно поменять нижнюю крестовину рулевой колонки?

Для проведения ремонта данного узла нам также потребуется гараж. В первую очередь, мы откручиваем защитный кожух самой рулевой колонки, который мешает нам добраться до самой крестовины. Нам понадобится открутить всего три болта – сделать это не очень сложно.

Перед тем как откручивать рулевую колонку ее необходимо заблокировать – это позволит оставить шлейф сигнала целым и не порванным. Далее, как и при замене втулки, нам необходимо сделать отметки положения руля.

Итак, она у нас в руках – нижняя крестовина в сборе. На фотографии можно увидеть, что она слегка изношена.

Далее нам необходимо ее разобрать. Мы не стали особо мучить деталь – зажали ее в тиски и обрезали саму крестовину. Сделать это необходимо очень аккуратно, чтобы не повредить внешнюю часть колена.

После того как крестовина была извлечена столь грубым путем, мы заметили что внутри нее имеется влага и полностью отсутствует смазка – именно эти два пункта стали решающими в процессе разрушения крестовины и появления стука. Хватит рассматривать старую крестовину – берем посадочные места и начинаем их подготовку под новую деталь. Для этого нам необходимо тщательно очистить посадочные места.

Когда посадочные места с обеих сторон были очищены, берем саму крестовину и начинаем подготавливать ее. Снимаем крышечки – дополнительно обрабатываем все смазкой перед запрессовкой. Процесс запрессовки очень прост, а фотография расположенная ниже поможет вам в нем разобраться более подробно.

Кстати о самой крестовине. Лучше всего в магазинах покупать оригинальную запасную часть, технические характеристики, которой будут строго соответствовать вашей модели автомобиля. Однако здесь существует и более дешевый вариант, в сети многие умельцы говорят, что на Тойоту отлично подходит крестовина с рулевой колонки автомобиля ВАЗ. Мы так и поступили – она обошлась нам в 160 рублей. Ниже на фотографии она представлена отдельно.

Когда крестовина была полностью запрессована нам необходимо еще раз все проверить и смазать ее дополнительно смазкой, чтобы предотвратить попадание внутрь влаги, которая разрушает узел. Нижняя фотографии нижняя крестовина в сборе.

Как мы видим, в процессе ее замены ничего сложного нет, нам остается лишь все собрать в обратном порядке на свои места. Сделать это будет не сложно. Собрав все воедино, можем проверять свой автомобиль – как вы заметите, руль стал как новенький – никаких стуков и люфта. На этом процедура замены крестовины завершен, приятного вам пользования.

Здравствуйте! Сталкивались с противным стуком, отдающим в руль, закусыванием и вибрацией руля? Не спешите менять рейку. Буквально позавчера, встретившись с Егором, узнал от него, что существует такая вредная втулка в рулевой колонке, о которой мало кто знает. Недолго думая, полез в каталог, где выпало два артикула на данную втулку. Дабы не оказаться лохом, взял обе, с целью не подошедшую вернуть. Как оказалось впоследствии, кроме как цветом и номером, они не отличаются ничем.

Подумалось мне, может быть есть и сверху аналогичная втулка? Давайте разберемся.
Если вам по какой-либо причине необходимо разобрать рулевую колонку, то вот вам мануал по этому занятию, а вообще для замены втулки достаточно снять колонку в сборе, открутив кожухи, три болта и отстегнув фишки.
Итак, снимаем подушку — используется торцевой ключ-звездочка Т30. Отключать и подключать подушку рекомендуют при снятой клемме АКБ, однако я пренебрег этой рекомендацией, ничего страшного не произошло.

Ставим колеса по центру и запираем руль. Снимаем мешающиеся кожухи и панели вокруг руля. Далее срываем гайку на 19 и откручиваем ее практически до конца. Не скручиваем полностью, потому что при срыве руля вероятнее всего повредите себе физиономию. На руле предусмотрены отверстия с резьбой под съемник, но я, как и многие, обошелся без него. Дерганья и удары не принесли положительных результатов. Звоню в Новосиб Диме ePsWaX, все таки не один руль уже демонтировал, и он дает мне совершенно гениальный совет — тянуть-толкать руль на излом слева-справа, затем сверху-снизу. Буквально за пару таких изломов руль соскочил.

Отключаем все разъемы и убираем косу, после чего откручиваем три болта и снимаем гитару.

Что мы видим? Правильно, отсутствие всяких втулок. Ну да ладно, буду знать. Демонтируем колонку — откручиваем болт верхнего карданчика, два болта крепления колонки к балке, после чего толкаем вперед, снимая колонку с салазок. важно, чтобы карданчик на этом этапе уже был без болта, дабы вал мог слегка зайти внутрь, дав колонке выйти со своего места.

Тут начинается ад. Хочу сказать — если у вас нет подходящей по диаметру трубы и уймы нервов, не стоит начинать. Старую втулку демонтировал посредством вкручивания саморезов и ковыряния отверткой.

Смазываем литолом новую втулку, забиваем назад с помощью трубы. обстукивание по кругу результата не дает, проверено мной. Собираем автомобиль в состояние, пригодное к эксплуатации и угону. С установкой рулевой колонки многие мотают нервы, не понимая, какого черта болты крепления ее к балке не совпадают по отверстиям? Ответ прост — опустите зажим вертикальной регулировки руля, и поднимите колонку до упора вверх. Все замечательно встанет. Сам в первый раз убил на это день.

Результат изумил — пожалуй, это лучшее, что можно сделать для машины за 200 рублей, не считая коврика в багажник от пятнашки. Вибрация на руле стала в разы меньше, крутится приятнее, и самое главное — стуки остались где-то на улице, теперь в руль ничего не отдает.

Читайте также: