Замена вентилятора печки опель вектра б
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Итак, как я уже писал в прошлый раз, симптомы проблемы такие: время от времени вентилятор перестает крутиться, но после наезда на кочку или попытки запуска "с толкача" пальцами через отверстие для засасывания воздуха он ненадолго оживает и отлично работает. Но когда это "ненадолго" заканчивается - все эти мистические ритуалы приходится проводить снова, причем с каждым разом эта беда случается все чаще.
У этой проблемы обычно бывает 2 причины: стёртый коллектор у мотора и заканчивающиеся щётки. И если с первой проблемой я бы ничего делать не стал (хотя некоторые умельцы умудряются таки нарастить коллектор с помощью познаний в химии и какой-то там матери), то вот со щётками разобраться может каждый.
Щётки под это дело бывают двух типов: графитовые и медно-графитовые. Вот тут-то и зарыта собака моей прошлой неудачи: женщина на бакунинском рынке, которая занимается продажей стартеров, генераторов и сопутствующей мишуры, подсунула мне графитовые, хоть я ей и объяснил подробно, для чего они мне нужны. К сожалению, я тогда почему-то сам не изучил этот вопрос и решил довериться ей, за что потом и поплатился. Так что, как вы уже, наверное, догадались, нам нужны именно медно-графитовые щётки, ведь они лучше проводят ток и, соответственно, меньше греются. Кто ж, блин, знал! Но тут еще есть и обратная сторона медали - чем более щётки медные и чем менее они, соответсвенно, графитовые, тем сильнее они будут "съедать" коллектор. Тут нужен баланс, чтобы, с одной стороны, они не грелись, но с другой стороны и не были как точило. Такие вот дела.
Заехали мы в магаз "Стартеры и генераторы" возле шестого автобусного парка и купили там подходящие по размеру, аж четыре штуки, хоть надо и две, но в упаковке минимум 4, увы. Такие, как на фото выше.
Как видим, медно-графитовые щётки имеют рыжеватый (медный) оттенок, причем чем больше меди - тем более они рыжие (всегда ваш, Кэп). А просто графитовые - они чёрные, так что различить их не составит никакого труда. По размеру также стоит брать максимально похожие на родные, чтобы они не болтались в направляющих как болт в стакане и пятно контакта было больше. Подобрали щётки? Хорошо, переходим к демонтажу вентилятора; его я в этот раз опишу очень подробно. Поехали! Для начала достаем уплотнительную резинку, идущую вдоль подкапотного пространства от одного крыла к другому:
Далее переходим к снятию "дворников": снимаем колпачки, под которыми обнажаются гайки на 13:
Теперь можно постепенно снимать сами держатели щёток, для чего нужно взяться одной рукой за место первого изгиба от места прикручивания, а другой, непосредственно, за это место, и с постепенным качанием вверх - вниз от одной руки к другой понемногу тянуть все это дело вверх. Смотрите при этом на винт, на который одет держатель, так вам будет проще сориентировать свои действия.
После снятия держателей щёток перед нами предстанет вот такая картина:
Снимать стопорное кольцо и шайбу в данном случае не нужно: достаточно открутить лишь пластиковую гайку, которая удерживает шток в пластмассовом щите.
И теперь можно неспеша доставать сам щиток, главное не сильно его изгибать, так как он может сломаться, а также обратите внимание на то, что может удерживать его по бокам - короче, главное не торопиться!
Следующим шагом после снятия щитка будет снятие механизма стеклоочистителей (дворников), для чего нужно вывернуть три винта на 8:
И, чтобы не корячиться, можно было бы полностью отключить его и убрать в сторону:
Далее на очереди снятие кожуха. Про то, что уже пора бы извлечь салонный фильтр, я говорить не буду. Это секрет. Лучше скажу, что кожух вышеназванного фильтра крепится двумя винтами на 8 сверху:
И двумя гайками на 10 снизу:
Также не помешало бы снять этот магический механизм, прикрученный к кожуху двумя саморезами и отсоединить трубки, идущие от него к кожуху и от кожуха к створке рециркуляции (вниз):
Когда кожух, наконец, будет освобожден от всего, препятствующего его извлечению, его нужно будет аккуратно сдвинуть сначала вправо, а потом и достать вверх:
Но и это еще не все! Теперь нужно снять верхнюю крышку.
Крышка эта обычно прикручена двумя крестовыми винтами (расположение их в четырех отверстиях может варьироваться). Верхний проще открутить, используя карданчик или такой гибкий удлинитель:
Теперь от мотора нас отделяют лишь четыре защелки, которыми крышка приделана к печке помимо вышеоткрученных винтов:
Вот и сама крышка, как видите, уже вытащенная:
И вуаля, мы получили доступ к главному действующему лицу сегодняшней тусовки:
Чтобы достать его из седла, нужно вытащить клемму питания и просто вытянуть его вверх. Вот он, красавец:
Далее откручиваем два самореза:
И вытаскиваем мотор из корпуса:
Снимаем заглушки с направляющих щёток (аккуратно, а то вылетит птичка):
Как видно, птичка не вылетела (аккуратно ведь!):
И вытягиваем старую щётку:
Как видно на следующей фотке, щётки стоят под небольшим углом и, соответственно, так же и стёрты:
Поэтому нам не мешало бы придать новым щёткам похожую форму, например, с помощью напильника и двух человеческих рук:
Старая щётка и новая:
Когда две щётки подточены (главное сделать это с нужной стороны, ведь сечение не квадратное, а это значит, что если действовать наугад, то шансы будут 50 на 50), выпаиваем старые:
Подготавливаем места для пайки:
Лудим провода от новых щеток:
И припаиваем их на свои новые места:
После чего вставляем щётки в направляющие не забывая о том, что провода от них должны выходить вниз через прорези. За щётками вставляем пружины и закрываем все это дело заглушками:
И в завершение небольшое бонусное фото коллектора через направляющую:
Вот, собственно, и все премудрости. Всё просто, делается за 2-3 часа. После установки новых щёток мотор желательно проверить: установить на место и покрутить сначала минуту, а потом минут 15, после каждого сеанса проверяя температуру и состояние щёток. Если все красиво и ничего не перегревается - отлично, можно собирать! Желаю всем успехов и мощного потока воздуха из вентиляционных отверстий!
Всем привет! Время года очень "располагает" к решению данной проблемы, а именно: с наступлением холодов моторчик печки перестал отзываться на включение. Честно, когда это случилось в первые, я далеко не сразу понял что произошло, печка казалось работает, а в салоне холодно и окна моментом запотевают, добавил скорость вращения моторчика- безрезультатно. Тут же в интернет и спустя пять минут я уже открывал капот, в надежде добраться до крыльчатки отопителя, чтобы помочь ей раскрутиться. Позже разобравшись, стало ясно, что так чаще всего доживают щетки, либо дорожки коллектора к которому щётки прижимаются.
Но тогда я в это здорово не вникал, после того как помог моторчику раскрутиться, проблема на месяц меня покинула и я вообще забыл про это…Но как только ударили первые морозы, проблема повторилась. Теперь по утрам приходилось первым делом дергать капот, и помогать моторчику раскрутиться, иногда он нехотя реагировал, и я как то с этим мирился, даже привык, потому что на тот момент единственным решением которое я знал была замена моторчика на новый опелевский, поправьте если совру, но это что то в районе 150-200 долларов и вариант дёрнуть капот устраивал больше.
Терпение всё таки кончилось тогда, когда моторчик наглухо перестал реагировать на мои команды, теперь остановившись у магазина, возвращаясь с сумками, догадываетесь что нужно было делать. На следующее утро пошёл во двор доставать моторчик, зима, минус пятнадцать, гаража тёплого у меня нет, в общем всё располагало как нельзя лучше к работе.
Сразу были куплены щётки с генератора ГАЗели…А теперь делюсь опытом, щётки в родном моторчике стоят медно графитовые, но как я понял, содержание графита в них перевешивает, потому что они довольно легко точатся напильником, в отличие от тех левых что я купил- где того и того поровну, в итоге после перепайки и подгонки щеток всё стало еще хуже, моторчик не запускался ни в какую, при помощи рук на первой скорости он останавливался снова, на второй- ооочень вяло работал, подумал что щетки притрутся и ездил пол дня, пока не стал раздаваться скрежет, снимаю смотрю- щетки ни в какую не притираются, зато отлично пожирают коллектор, на котором кстати уже имелась средняя выработка. Руки из задницы, подумал я и перепаял родные щетки обратно, растянул прижимные пружинки для большего давления, почистил коллектор и основание щеток от следов их работы и продул моторчик, ставлю- всё работает идеально, обрадовался и думал забыть, но спустя пару дней всё повторилось.
Посмотрев информацию на драйве, было принято ставить моторчик от ГАЗели, до 2003 года на две крыльчатки, каталожный номер: 511.3730, он так же на втулках скольжения. Встаёт с небольшими переделками, туго заходит в пластиковый кожух, и один вал нужно отпилить, иначе заслонка циркуляции не будет закрываться.
С проводами так же мини шахматы, а именно: красный от моторчика соединяем с чёрным из родного разъема и наоборот, т.к. плюс и минус в опелевском разъеме мало волнуются о цвете проводов, у них там своя атмосфера и я вникать не стал, т.к. всё действительно работает бесшумно и в нужном направлении.
У вас один шанс, отпилите не тот вал и можно прощаться с моторчиком, хотя конечно можно цеплять и с обратно полярностью, т.е. цвет в цвет, он и так работает, но я бы не рискнул.
Далее остается посадить крыльчатку, которая к слову очень за мучила, когда снимал с родного моторчика, выбивал выколоткой пол часа, пока не додумался греть феном, возьмите на заметку. Здесь тоже очень важный момент, обязательно замеряем расстояние от пластикового кожуха до конца крыльчатки на родном моторе, я этим не занимался и потом на глаз насаживал крыльчатку на вал так, чтобы при работе она не задевала слева и справа корпус печки уже в подкапотном на своём месте. Я немного перестарался и перезасадил её…Ничего страшного, скажете вы, мозго.ство, скажу я, наивно схватившись за молоток и выколотку, немного выбиваю крыльчатку обратно- АЛИЛУЯ теперь вал люфтит ровно на столько на сколько я его выбил в ту сторону, откуда выбивал…Я не стал вникать из-за чего это произошло, но могло серьезно подпортить нервов, если бы этот люфт при движении и раскачке авто давал крыльчатке при работе касаться корпуса в котором сидит сам моторчик. Выровнял и было с радостью поставил, работает. Мишуру проводов заизолировал как положено и кинул как было сверху, ибо ни чему они вроде не мешали…Снова наивное предположение, собрал всё как было и поехал проверять. Печка работает как и должна, включается и раскручивается, НО… проверяя заодно циркуляцию, заслонки поднялись и после отключения не опустились…Лезу смотреть, замерли в закрытом и даже при помощи рук не упали, с психом разбираю всё в четыреста одиннадцатый раз, оказалось мишура проводов не давала им отключаться и падать, снимаю моторчик и очень вежливо протягиваю провода, стягивая хомутами, всё, это финал.
Букв очень много, картинок мало, я считаю что кому нужно- обязательно прочитают, т.к. настроился не на интересность своего поста, а на опыт и познавательность, которые получил при ремонте сам лично, думаю кому нибудь очень поможет. Мораль- два миллиона раз проверь, один отрежь, поставь, прикрути, сматерись, но сначала всё проверяем, занимался этим целый вечер, сейчас бы поменял за 15 минут с чаем.
Итог- хоть моторчик 90 ватт, против 100 заводских, работает шустрее, потому что новый и это естественно, за тем и менялся, поэтому теплый воздух гонит активнее, теперь на второй из четырех скоростей стало ощутимо жарче, хотя и до этого не жаловался, машина очень и очень теплая, теперь езжу с первой скоростью до -15 градусов, ниже пока как назло не было, вообще оттепель наступила, кто то надо мной издевается))))Всем удачи и мира, такой колхоз считаю грамотным и обдуманным, десять тысяч оригинал, пятьсот рублей аналог от ГАЗели, который НИЧЕМ не хуже!
Всем Привет!
В предыдущей записи в БЖ я описывал как решить проблему моторчика печки если проблема была в Щётках!
Когда менял щётки было видно что сам коллектор уже изношен, но надежды умирают последними и было решено просто поменять обе щётки. Итак мотор печки честно отработал месяц, а потом начал выделываться (на холодную работал, на горячую надо помочь рукой). По ценнику на новые это конечно не гуманно даже озвучивать, а Б.У. это кот в мешке с таким же износом или на пару лет помоложе ценой около 2500 деревянных!
На форумах, да и на DRiVE2 были готовые решения с моторчиком от газели на 60W (маловато) № 194.3730 и так как щётки стоят перпендикулярны к коллектору можно просто поменять полярность и всё! Но честно сказать все моторчики на втулках и даже на ГАЗовском форуме критики в их сторону очень много. Я выбрал моторчик с печки от ГАЗели до 2003 года выпуска на две крыльчатки № 511.3730 и 90W (более менее) оба моторчика выдают под 3000 об/мин. Погуглив был найден моторчик отопителя на подшипниках фирмы LUZAR.
Именно его я и заказал через autodoc за 1000р № LFH0410. В Омске на этот момент я нигде не смог найти в наличии это Питерское изделие :( а на втулках начиная с 1100р и не известным производителем брать не хотел!
Единственный моторчик который так упакован. По магазинам 3 дня мотался подобного не видел!
Как плюс это то что нет торчащих закладных гаек как на ГАЗовском моторчике других фирм, зато минус — мотор не разборный.
При желании разбирается довольно легко (именно так я узнал номер подшипников)
Для справки стоит 608 двухсторонне закрытый подшипник!
Итак приступим непосредственно к замене. Как добраться к моторчику есть в моём БЖ поэтому повторяться не буду.
Делаем замеры расположения крыльчатки относительно пластиковой обоймы моторчика
У меня получилось от края крыльчатки до края обоймы 118 мм (грубо 12 см)
Далее снимаем крыльчатку, между двумя брусками поставил моторчик крыльчаткой вверх и тонкой выколоткой бьём по валу. Крыльчатка сдалась где то на 5 удар молотка :)
Потом подключил новый моторчик к аккумулятору и получилось что в одну сторону он вращается бесшумно, а в другую чуть громче (видимо щёточный узел шумит).
Так получается если подключать красный провод это (-) чёрный (+) и именно тогда моторчик работает бесшумно!
Потом я снял болгаркой фаску побольше для лёгкого насаживания крыльчатки на вал.
Сам моторчик чуть чуть больше в диаметре 76мм против 73мм у оригинала. Поэтому той же болгаркой снял где то по 2 мм с каждой резиночки. И так моторчик еле залез в обойму даже после смазывания всего и вся, но залез:) Закрепить его можно 2 болтиками М3 и длинной 10мм заранее прожечь шилом отверстия (на фото видно 1 болтик, второй даже не стал ставить потому что и так вдвоём засовывали моторчик). И ещё нужно вырезать место под провода, так как они со стороны крыльчатки. В действительности можно моторчик ставить и наоборот, щётки по любому притрутся, но я рисковать не стал:) и ещё со стороны щёток вал длиннее!
Оч. бюджетный ремонт моторчика печки + Пара фоток.
Оч. бюджетный ремонт моторчика печки + Пара фоток.
В пятницу умер моторчик печки - не запускается. Погода подходящая - жаль веника с собой не было.
Если крутануть моторчик рукой, сняв салонный фильтр - запускается, крутится, пока не выключишь. Проделав несколько раз этот акробатический этюд, испачкавшись как порося решил таки что-то менять. Позвонил по магазинам - стоимость нового ~200$. Не Айс. Решил попробовать восстановить работоспособность умирающего. Думал обойдусь заменой щеток, благо, строительный рынок рядом.
Снял, разобрал - щетки изношены на 50%. Им еще бегать и бегать.
Безнадежно стерлись контакты коллектора (медные полосочки, к которым прижимаются щетки). Стерлись до пластика. Из порядка 12 полосок живы 6-8.
Вот что осталось от коллектора. Ближе к припаяным проводкам обмоток пластинки стерлись до пластика.
Решил пропаять их, хоть на какое то время восстановив работоспособность. Паяется плохо. Пластик плавится. Потом приходится протачивать напаяные контакты напильником, чтобы щетки не заедали и не останавливали мотор. В 3 часа ночи понял, что вариант неблагодарный - олово сточилось наполовину уже через 5-7 минут теста. Мотор опять перестал запускаться.
В общем не стоит это повторять, т.к. смысла мало, мороки много, да и есть более простое решение - моторчик отопителя от ГАЗ 3102.
Стоимость - ~20$.
Перед внедрением чуда российского автопрома в чудо немецкого, моторчик надо немного оттюнинговать:
Снимаем с моторчика крыльчатку - нам она больше не нужна.
Также нужно открутить 2 болтика с задней крышки мотора и вытащить ответные площадки удерживающие заднюю крышку. Площадки штука полезная, но они мешают поставить моторчик в пластиковую рамку моторчика от Вектры.
. Заднюю крышку лучше не открывать - собирать все обратно очень неудобно - щетки выжимаются пружинами и не дают закрыть крышку.
Задняя крышка закрепляется чем нибудь вроде пластиковых стяжек (штрапсов), проволоки и т.п.
С моторчика Вектры нужно снять крыльчатку. . Перед снятием замерить расстояние от крыльчатки до рамки. Из пластиковой рамки извлечь родной моторчик, предварительно открутив 2 шурупа на торце двигателя.
Аккуратно насадить крыльчатку на моторчик от Волгаря - шкивы моторов Вектры и Волги имеют одинаковый диаметр.
При насаживании крыльчатки постараться не перекашивать и не зверствовать.
Затем вставляем мотор в пластиковую рамку, если необходимо, донасаживаем крыльчатку, чтобы получить прежний зазор меж рамкой и крыльчаткой.
Мотор достаточно крепко сидит в рамке, думаю, резинки не дадут ему сместиться и в дальнейшем. Хотя тут у каждого будет свое мнение - надо или не надо его дополнительно крепить.
Только сейчас, уже несколько дней откатав с этим моторчиком, понял что можно было вставить моторчик в рамку и сместо стяжек обратно поставить штатные площадки с крепежем.
Подключение - 2 момента, которые проделать перед подключение - разломать пластиковую фишку с контактами - она все равно не подходит к Вектровской. Полученные голые контакты заизолировать, оставив примерно 1см. Удобно это сделать термо-усадочной трубкой.
Для правильного направления вращения крыльчатки необходимо подключать провода как бы наоборот - красный к черному и черный к красному.
Моторчик работает также тихо как и родной. Мощность потока воздуха вроде тоже без заметных изменений. В общем теперь не зная, временный это вариант, или оставлю так как есть. Время покажет.
ЗЫ: Родной моторчик отработал 11 лет и 12 дней!
ЗЗЫ: Как-то странно, что убился коллектор а не щетки. Неправильно это. А может заложено.
И самое ГЛАВНОЕ ЗЗЗЫ. При разборе моторчика печки, если он умер, сначала промойте всю конструкцию водой и каким нибудь Ферей.
Мельчайшая пыль, пропущенная салонным фильтром и продукты истирания щеток-коллектора - АЦКАЯ штука. Въедается во все. Отмывается/отстирывается очень плохо. А уж дышать ей совсем ни к чему.
Pampasnick
Попробую добавить к твоему опыту. Эту замену я произвел 1,5 года назад. Резинки центрующие штатный двигатель, обрезаются в средней части, а оставшиеся края резинок отверткой затыкаются в зазор между обоймой и новым двигателем. Кроме того, упомянутые тобой площадки нужно вкрутить обратно ПОСЛЕ установки двигателя в обойму. Для этого фрагмент обоймы дорабатывается бокорезами (кусачками). Посадка при этом мертвая и никаких хомутов-стяжек не нужно. Кроме того замечу правильное твое предупреждение: НЕ НАСАЖИВАТЬ КРЫЛЬЧАТКУ ГЛУБОКО, при попытке ее снять, коллектор ротора слетает со щеток ! А в остальном БИНГО. Поздравляю с идеей!
ЗЫ Причины почему щетки целы , а коллектор сносился просты. В низковольтных двигателях щетки не угольные, а металлические, иначе при большом токе на угольных выделяется такая мощность, что плавиться все вокруг.
дополненице:
Использовал иной моторчик-на 90 вт от газели.
У него оси торчат с обоих сторон, что удобно, если нет желания менять штатное направление вращения газодвигла- можно насадить крыльчатку на обратную сторону. Лишний торчок отпиливаеца ножовкой.
Но тут еще есть и обратная сторона медали – чем более щётки медные и чем менее они, соответсвенно, графитовые, тем сильнее они будут "съедать" коллектор. Тут нужен баланс, чтобы, с одной стороны, они не грелись, но с другой стороны и не были как точило.
Заехали мы в магаз "Стартеры ремонт печки опель вектра б генераторы" возле шестого автобусного парка и купили там подходящие по размеру, аж четыре штуки, хоть надо и две, но в упаковке минимум 4, увы. Такие, как на фото выше. Как видим, медно-графитовые щётки имеют рыжеватый медный оттенок, причем чем больше меди – тем более они рыжие всегда ваш, Кэп.
Элементы системы отопления Опель Вектра
Ремонт печки опель вектра б просто графитовые – они чёрные, так что различить их не составит никакого труда. По размеру также стоит брать максимально похожие на родные, чтобы они не болтались в направляющих как болт в стакане и пятно контакта было. Подобрали щётки? Хорошо, переходим к демонтажу вентилятора; его я в этот раз опишу очень подробно. Для начала достаем уплотнительную резинку, идущую вдоль подкапотного пространства от одного крыла к другому: Далее переходим к снятию "дворников": Теперь можно постепенно снимать сами держатели щёток, для чего нужно взяться одной рукой за место первого изгиба от места прикручивания, а другой, непосредственно, за это ремонт печки опель вектра б, и с постепенным качанием вверх – вниз от одной руки к другой понемногу тянуть все это дело вверх.
Смотрите при этом на винт, на который одет держатель, так вам будет проще сориентировать свои действия.
После снятия держателей щёток перед нами предстанет ремонт печки опель вектра б такая картина: Снимать стопорное кольцо и шайбу в данном случае не нужно: И теперь можно неспеша доставать сам щиток, ремонт печки опель вектра б не сильно его изгибать, так как он может сломаться, а также обратите внимание на то, что может удерживать его по бокам – короче, главное не торопиться!
Следующим шагом после снятия щитка будет снятие механизма стеклоочистителей дворниковдля чего нужно вывернуть три винта на 8: И, чтобы не корячиться, можно было бы полностью отключить его и убрать в сторону: Далее на очереди снятие кожуха. Про то, что уже пора бы извлечь салонный фильтр, я говорить не.
Это секрет. Лучше скажу, что кожух вышеназванного фильтра крепится двумя винтами на 8 сверху: И двумя гайками на 10 снизу: Также не помешало бы снять этот магический ремонт печки опель вектра б, прикрученный к кожуху двумя саморезами и отсоединить трубки, идущие от него к кожуху и от кожуха к створке рециркуляции вниз: Когда кожух, наконец, будет освобожден от всего, препятствующего его извлечению, его нужно будет аккуратно сдвинуть сначала вправо, а потом и достать вверх: Но и это еще не все!
Теперь нужно снять верхнюю крышку. Крышка эта обычно прикручена двумя крестовыми винтами расположение их в четырех отверстиях может варьироваться.
Верхний проще открутить, используя карданчик или такой гибкий удлинитель: Теперь от мотора нас отделяют лишь четыре защелки, которыми крышка приделана к печке помимо вышеоткрученных винтов: Вот и сама крышка, как видите, уже вытащенная: И вуаля, мы получили доступ к главному действующему лицу сегодняшней тусовки: Чтобы достать его из седла, нужно вытащить клемму питания и просто вытянуть ремонт печки опель вектра б вверх.
Изначально это была швейная фабрика и лишь в году началось производство автомобилей.
В нашем городе имеет очень хорошую репутацию. Поставил обратно и. Собираюсь делать данную процедуру, теперь в курсе что да как…. На своем веку встретил только два коллекторных двигателя с протёртым на сквозь коллектором.
Заслуженный артист Украины Олег Григорьев. Так как трубки аллюминевые и подлезть к нему трудновато, решил высверлить гайку.
Читайте также: