Замена вентилятора на уаз буханка

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

други, скажите как вы снимаете гидромуфты вентилятора охлаждения двигателя? Сегодня 3 часа прошли впустую - так и не смог стронуть муфту со ступицы. Ключем на 32 подлезть к гайке сначала не смог - пришлось спиливать одну из шпилек крепления крыльчатки к муфте. Теперь удалось зацепиться за муфту. Как зафиксировать вал помпы? Ремнем не фиксируется, заводил монтажку за ремень и тянул - лучше, но все равно стронуть не удается. Пробовал упирать стальной пруток в головку болта на шкиве и в раму с другого конца, чтобы шкив стоял на месте, не помогает. Весь изматерился. Бродят мысли просверлить шкив насквозь и завести в него кусок арматуры в качестве рычага, потом менять шкив. Может, есть менее радикальное решение проблемы? Про левую резьбу в курсе.

Молотком через стамеску надо бить у меня не получалось,но как били видел ))))))))а еще есть специальный ключ для снятия вискомуфт

Берешь самый плоский ключ (вроде новосибирский толщиной 7. 8 мм) потом стачиваешь его рабочую часть на наждаке до 4,5. 5 мм. После чего он спокойно входит в эту щель. Резьба левая (или как называется? короче наоборот).
Вроде как в первый раз фиксировал монтировкой, засовывал между шкивом и движком, заклинивал ею шкив. По ключу надо сначала резко ударить молотком. В следующие разы уже без монтировки, просто первый резкий удар по ключу молотком и все. Снимал часто, так как боролся с перегревами в пробках и понять не мог почему она не пашет как надо.

Да, в общем, все так и делаю. На всякий случай уточняю: гайку пытаюсь крутить против часовой стрелки, если смотреть со стороны помпы в сторону радиатора, т.е. в ту же сторону, в которую крутится движок. А ты, как я понял, засовывал монтировку между шкивом и ремнем и упирал в движок?

По граням через стамеску резкий удар молотком.Пока я миндальничал со своей муфтой,подошел мужик владелец симбира,взял мой молоток и сделал удар сильнее и резче и она сразу пошла как миленькая,при этом ничего не фиксировалось

про зубило принято, сегодня буду пробовать. Хочу уточнить: гайка откручивается по направлению вращения двигателя? Т.е., если смотреть на движок спереди, то по часовой стрелке - верно?

Доброго времени суток . Поездив с визкомуфтой, пришёл к выводу, что её порой не хватает, особенно при езде задним ходом ( как в моём случае, с прицепом некоторое расстояние в гараж, задним ходом ) .Приобрёл электровентиляторы ВАЗ- 21214 т. к. габаритные размеры спарки меньше, чем у шевинивы.

Снимаем радиатор и визкомуфту (не забываем, что левая резьба) . Масленный радиатор у меня давно отключен снимаем его с радиатора и на это место закрепляем спарку нивы .

Спарка нивы, идёт с крепёжными ушками, снимаем, дорабатываем . Перегибаем, привариваем шпильки, привариваем по месту к радиатору

Также нам потребуются патрубки и термодатчики . В данном случае планирую подключить спарку на две скорости . 1- скорость 2-ва вентилятора в пол силы . 2-скорость -это 1-й, 2-й вентиляторы в полную силу .Поэтому используем 2-термодатчика .

Небольшое отступление для обладателей Буханок . Во время проведения работы с системой охлаждения, меня посетила мысль, о разделении обратки с передней печки (охлаждающей жидкости ) в нижний патрубок радиатора, как это на патриотах . На буханках, печки подключаются последовательно и обратка приходит на (змз 409 ) с левой стороны по ходу движения, по железной трубке к помпе . При таком подключении ОЖ через печки плохо протягивается помпой на холостых оборотах, т.к. длинная схема подключения .Я установил тройник на подаче ОЖ в переднюю и салонную печки . Этим я укоротил схему подключения в двое, т.е. (схема стала короче и помпе легче протянуть ОЖ по короткой схеме ). В дополнение обратку с передней печки подключил в нижний патрубок радиатора . В этот же патрубок закрепил и датчик на вторую скорость спарки .

Несмотря на то, что Буханка является достаточно старым автомобилем, который существует на рынке несколько десятков лет, начиная с 60-х годов прошлого века, составных компонентов у машины всё равно много. При этом каждая система нуждается в соответствующем уходе, своевременном обслуживании и ремонте по мере необходимости. К числу важных компонентов, роль которых становится наиболее заметной в зимний период, стоит выделить отопитель. Нельзя сказать, что печка на Буханке какая-то современная или высокопроизводительная. Многие жалуются на её низкий уровень эффективности. Причём это относится к задней и передней печке в одинаковой степени. Потому достаточно часто оборудование меняют. Но не лишним будет изучить устройство, конструкцию печного оборудование Буханки, а также изучить схему подключения электрической составляющей, поскольку сам монтаж не вызывает больших сложностей.

Конструкция печки УАЗ Буханка.

Назначение и конструкция

Прежде чем знакомиться со схемой печки УАЗ Буханки, следует изучить основные функции и конструктивные особенности этого оборудования. Важно заметить, что в случае с Буханкой используется пара печек, которые разделяются на заднюю и переднюю. Поскольку большинство автомобилистов ездят сами или только с передним пассажиром, основное внимание они уделяют именно передней системе. Что же касается заднего оборудования, то тут предпочтительнее заменить на автономный отопитель, намного эффективнее справляющийся со своими задачами. Задача печки на Буханке ничем не отличается от отопителей на любом другом автомобиле. То есть здесь система существует для поддержания оптимальной температуры внутри автотранспортного средства. Она отвечает за обогрев преимущественно в зимний период, а также работает как система вентиляции, подавая воздух под набором за счёт работы вентиляторов и моторчика. В настоящее время большинство Буханок эксплуатируются с отопительной системой НАМИ, которая характеризуется повышенной производительностью и достойными показателями эффективности. Конструктивно можно выделить 3 главных компонента печного оборудования. Буханочный отопитель состоит из:

радиатора;
вентилятора;
устройства, предназначенного для распределения потоков воздуха.

Отдельного внимания заслуживает краник отопителя, позволяющий включать и отключать циркуляцию охлаждающей жидкости по печному оборудованию, тем самым переключаться с режима подачи тепла на обычный обдув салона вентилятором. Система печки может работать в 2 режимах:

поступление и подача свежего воздуха;
рециркуляция.

Во втором режиме повышается температура внутри салона. Чтобы добиться повышения температуры, необходимо перекрыть воздухозаборники, после чего открыть заслонку или краник отопителя. Если же автомобилисту нужен только обдув свежим воздухом, тогда манипуляции проводятся в обратной последовательности. Нужно перекрыть краник печки, и открыть воздухозаборники.

За управление печной системой отвечает соответствующий блок управления. Регулировка возложена на кран печки, который может закисляться, заклинивать и давать течь. В связи с этим его зачастую приходится менять. Причём не редко вместо обычного автомобильного крана, предназначенного для УАЗ Буханки, автомобилисты применяют сантехническое оборудование, собранное по специальной схеме с использованием переходников. На практике работает лучше, дольше и эффективнее штатного крана.

Характерные неисправности

Для печки, используемой в системе отопления автомобиля УАЗ Буханка, характерно несколько поломок, с которыми приходится частенько сталкиваться владельцам. Результатом неисправностей становится отказ печного оборудования, то есть печка перестаёт выполнять возложенные неё функции. Прекращается обогрев, что приводит к соответствующим неприятным ситуациям в зимний период эксплуатации Буханки. Можно выделить несколько основных причин, почему может не греть печка на Буханке:

в каналах, предназначенных для прохождения потоков подогретого или ещё холодного воздуха появились повреждения;
произошла утечка антифриза;
вышел из строя кран печки;
загрязнилась система, что провоцирует снижение температуры при обогреве салона;
образовалась течь в кранике отопителя;
перегорел клапан, предназначенный для двигателя системы отопления Буханки.

Если система полностью вышла из строя, ремонтировать её не всегда рационально и финансово целесообразно. Когда печка Буханки прослужила долгое время, и при этом работает откровенно плохо, наиболее правильным решением станет её полная замена.

Замена оборудования

Если вы решили самостоятельно заменить отопитель, следует предварительно познакомиться со схемой печки УАЗ Буханки для подключения электрической составляющей. Монтировать само оборудование, закрепив его в условном подкапотном пространстве, расположенном внутри машины, не сложно. Но и тут следует придерживаться определённых правил и рекомендаций. Процесс будет рассмотреть на примере использования оборудования НАМИ, который отличается лучшей производительностью, а также может похвастаться наличием салонного фильтра, чего в штатном отопителе Буханки нет.

Первым делом из системы нужно слить антифриз, а также отключить всю имеющуюся проводку. Чтобы было проще осуществлять обратную сборку и подключение, все свои шаги можно записывать или маркировать провода, патрубки и шланги;
От щитка требуется отсоединить консоль, затем убрать отопительный узел, снять лючок воздухозаборника, удалить уплотнитель и тщательно прочистить все имеющиеся открывшиеся выемки;
Сделайте замеры под воздушный фильтр, приложив его корпус к поверхности. Далее выполните несколько крепёжных отверстий. Только не используйте сверло диаметром больше 3,2 миллиметров;
На место установки нанесите слой качественного автомобильного универсального герметика, который устойчив к влаге и резким температурным перепадам. Слой делайте достаточно большой. Установите корпус фильтра и зафиксируйте его. Сам фильтр уже можно вставить в своё посадочное гнездо;
В салон монтируется новый отопитель. Фиксируется он с помощью шпилек, гаек и болтом М6. Закрепите всё максимально надёжно;
Затем устанавливается консоль, на саморезах монтируется вся конструкция;
Потом можно приступать к подключению тяги управления и её фиксации;
Подключите все патрубки, по которым проходит антифриз. Для надёжности их рекомендуется стянуть хомутами;
Не забудьте о каналах, которые позволяют обдувать стёкла, избегая их запотевания в процессе эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности или осадков. Обдув стёкол должен быть на каждой машине. Будь то Мерседес последнего поколения или старая добрая Буханочка производства УАЗ;
Завершается установка подключением электрической составляющей. Здесь есть своя схема соединения, которую стоит рассмотреть отдельно.

В действительности нет ничего особо сложного в том, чтобы на Буханке поменять штатную отопительную систему, и установить на место старой печки более эффективное и производительное оборудование.

Электрическая схема подключения

Система не сможет работать и отапливать вашу Буханку, если не получит питание. Для подключения существует особая схема. Действуя последовательно и аккуратно, вы сумеете без посторонней помощи запитать новую печку и насладиться эффективной работой отопителя.

Для начала выберите место для размещения массы. За массу отвечает чёрный провод. Фиксируется она на любой удобной для вас металлической поверхности. Лучше всего делать массу на кузове;
Следующим идёт плюсовой провод. При его подключении предварительно отключите минус с аккумуляторной батареи, чтобы машина не находилась под напряжением в процессе выполнения работ;
Плюс рекомендуется заключить в гофрированную оболочку. Затем провод протягивается к предохранительному блоку, то есть к колодке на Буханке;
Учтите, на автомобиле в его колодке есть 4 предохранителя. Последний, то есть четвёртый, находится под напряжением постоянно. Подключаться следует к любому из первых трёх. Только делайте подключение сверху, перед штатным предохранителем в колодке;
В принципе на этом подключение электросхемы можно считать завершённым. Обязательно предварительно проверьте работоспособность печного оборудования.

Можно с уверенностью говорить о том, что используемая на автомобилях УАЗ Буханка отопительная система имеет достаточно простую конструкцию и схему. Потому у бывалых автомобилистов, привыкших заниматься обслуживанием, ремонтом и некоторыми доработками своими руками, никаких проблем с пониманием отопителя Буханки возникнуть не должно. Но крайне важно постоянно следить за её работоспособность, проводить профилактические мероприятия, контролировать состояние и количество жидкости охлаждения. Особенно внимательно наблюдайте за наиболее слабыми местами печки. К ним сами владельцы Буханок относят штатные краники. Кран часто закисает, заклинивает и даёт течь. Связано это с длительным простоем краника, который водители попросту забывают периодически открывать сугубо с профилактической целью.

Неудивительно, что рецептов улучшения работы буханочного отопителя придумано огромное количество, от регулирования циркуляции ОЖ по магистрали посредством водопроводного крана до полной замены штатного отопителя, от заделки щелей до попыток улучшения теплового режима работы мотора.

Многие операции действительно необходимы и входят в пакет мероприятий, которые необходимо выполнить в первую очередь – это касается и заделки щелей, и утепления всего кузова автомобиля. Но этого в любом случае будет недостаточно. Рано или поздно каждый владелец внедорожника столкнётся с необходимостью проведения замены моторчика печки УАЗ Буханка. Именно этой операции и посвящена тема данной статьи.

Устройство системы отопления/вентиляции Буханки

Мало кто знает, но данное семейство полноприводных внедорожников выпускается с 1957 года – и это один из рекордсменов-старожилов на отечественном авторынке. Этот автомобиль с полным правом можно назвать универсальным: он используется и на предприятиях, и в сельском хозяйстве, и частниками для поездок на рыбалку/охоту/пикник. Славясь своей проходимостью и ремонтопригодностью, он, к сожалению, не отвечает современным стандартам по уровню комфорта для водителя/пассажиров. Рассмотрим общее устройство системы охлаждения автомобиля и рассмотрим основные её недостатки.

В грузопассажирских УАЗ вагонной компоновки используется система охлаждения закрытого жидкостного типа. При этом ОЖ циркулирует по магистрали в принудительном режиме, обеспечиваемом работой водяного центробежного насоса. Объём охлаждающей жидкости для внедорожника, в зависимости от модификации, лежит в пределах 13.2-15.3 литров.

Схема системы охлаждения стандартная, двухконтурная. Магистраль циркуляции антифриза построена по кольцевой схеме и включает следующие компоненты:

Что касается надёжности работы этих компонентов, в частности, вентилятора с моторчиком, то здесь всё зависит от качества исполнения. В целом ресурс крыльчатки с электродвигателем не самый большой, но и не самый маленький. Проблема заключается в том, что на 402-х двигателях вентиляторы откровенно слабые. И это заложено конструктивно – величина оборотов их вращения ограничена в связи с недостаточной мощностью помпы. То же самое можно сказать и о печном вентиляторе – он не обеспечивает обдув салона требуемым объёмом воздуха, из-за чего в салоне летом становится жарко и приходится открывать окна, а зимой – холодно, и здесь уже ничем не поможешь.

Единственный выход – модернизация системы отопления Буханки с моторами 402/409 моделей. Разумеется, сделать это можно как самостоятельно, так и в специализированном автосервисе. В последнем случае стоимость выполнения работ, скорее всего, окажется намного больше суммы, потраченной на покупку комплектующих, так что если ваш бюджет на ремонт ограничен, лучше делать такой тюнинг своими руками.

Что учесть при замене вентилятора печки УАЗ Буханка

Корпус вентилятора в семействе грузопассажирских внедорожников предназначена для направления потока внешнего воздуха на радиатор отопителя и дальше в салон через систему воздуховодов и дефлекторы. Штатная крыльчатка оказывается неэффективной из-за наличия довольно больших зазоров (порядка 1.5 миллиметров и более) между лопастями вентилятора и стенками корпуса. Особенности родных крыльчаток таковы, что уменьшить этот зазор практически невозможно. Дело в том, что вентилятор с той стороны, где расположен электромоторчик, имеет поясок, который предназначен для скрепления лопастей, но не по передней их кромке, как у большинства печных вентиляторов, а по наружной. Из-за этого модификация зазора становится невозможной. При этом сами лопасти изготовлены так, будто им было неизвестно об аэродинамической трубе: с большой кривизной и наличием осевого/радиального биения, которое проявляется уже после непродолжительной эксплуатации автомобиля. Более того, сам мотор настолько тяжёл, что для его крепления используются специальные ножки.

Установленный вентилятор печки

Кроме вышеперечисленных, при осуществлении модификации вентилятора печки УАЗ Буханка необходимо учитывать следующие важные нюансы:

чтобы система отопления работала максимального эффективно, печной радиатор необходимо устанавливать так чтобы он находился ниже верхнего уровня магистрали ОЖ. Нужно также следить, чтобы система всегда была заполнена антифризом на 100% — в противном случае каждый процент нехватки будет пропорционален такому же уровню снижения температуры в салоне. В Буханке для этого нужно сделать контур системы охлаждения замкнутым, вынеся атмосферный клапан из крышки горловины основного радиатора на крышку расширительного бачка, который и является верхней точкой системы охлаждения (такая схема используется, например, на Газели, вазовской восьмерке, на Москвиче 2141);
при замене вентилятора следует отдать предпочтение центробежному варианту, который работает намного тише;
моторчик с крыльчаткой следует располагать до радиатора отопителя, что улучшит прогрев воздуха, а также будет способствовать снижению уровня шумности при работе моторчика и крыльчатки;
необходимо обеспечить прохождение воздуха через соты отопителя исключительно за счёт давления, нагнетаемого вентилятором, а не за счёт кинетической энергии воздушного потока. Другими словами, лопасти вентиляторы не должны гнать воздух непосредственно на соты, поскольку в этом случае образуются завихрения, препятствующие равномерному прогреву воздуха;
нужно также модифицировать систему управления температурой подаваемого в салон теплоносителя. Вместо краника следует применить заслонку, которая будет смешивать холодный и горячий потоки в нужной пропорции. Когда такая регулировка осуществляется краником, ваши возможности будут ограничены, поскольку тепловой режим будет зависеть от температуры силового агрегата;
наиболее комфортный микроклимат предполагает, что более высокая температура сосредоточена в области ног водителя и пассажиров, не доходя до поясницы. На уровне лица воздух должен быть прохладным, иначе возникает сонливость, что для водителя неприемлемо. Увы, но согласно законам физики, все процессы протекают с точностью до наоборот: тёплый воздух стремится вверх, а внизу концентрируется холодный. Это означает, что обогреть область ног можно только принудительно, направляя в этот район тёплый воздух. При этом в верхнюю часть туловища должен дуть более прохладный воздух, а на лобовое стекло – опять же горячий. Уменьшения температуры обдува лица можно добиться, осуществляя дополнительный отбор прохладного воздуха той самой заслонкой, о которой мы упоминали выше.

Всем этим условиям удовлетворяет штатный отопитель ВАЗ-2108, но здесь имеется и существенный негативный момент – по своим габаритам вазовская печка вряд ли станет в достаточно дефицитном подторпедном пространстве Буханки. Подобная схема используется и в Вольво-244, включая режим смешивания горячего/холодного воздуха, но такой агрегат стоит гораздо дороже, да и достать его будет чрезвычайно сложно.

Если климатический аспект вас тревожит в гораздо меньшей степени, чем запотевание и обмерзание стёкол, то здесь причина может крыться в отсутствии вытяжной вентиляции (если не считать таковой многочисленные щели). Такая же проблема имеется и на вазовской четвёрке, а в Оке она расположена в таком месте, что становится абсолютно неэффективной.

Вентилятор отопителя в разборе

Обычно место выхода воздуха наружу обустраивают в задней верхней части салона, поскольку это самая благоприятная зона с максимальным разрежением. Такой участок легко определить на любом автомобиле: в этом месте количество брызг, попавших на кузов, будет минимальным. Если говорить об ульяновском внедорожнике, то это область в районе задней стойки на её боковой части. Но при обустройстве вытяжной вентиляции следует снабдить её обратным клапаном в виде шторки. Она должна открываться при возникновении естественной тяги внутри салона, но закрываться, если ситуация поменяется на противоположную (например, при сильных порывах бокового ветра). Такая мера предосторожности предотвратит проникновение в салон собственных выхлопных газов.

Напоследок следует предупредить, что устанавливать слишком мощный моторчик печки также не стоит. Если через печной радиатор будет проходить слишком большой объём воздуха на большой скорости, он просто не будет успевать прогреваться, и вместо улучшения теплоотдачи вы получите прежний, если не худший показатель.

Как снять и заменить моторчик печки УАЗ Буханка

Рассмотрим алгоритм модификации штатного вентилятора на примере его замены моторчиком от М-2141, при этом краник отопителя меняется на аналог, регулируемый непосредственно из салона.

Что нам потребуется:

краник от вазовской восьмёрки (его преимущество – в отсутствии необходимости использования специального кронштейна с целью жёсткой фиксации тросика);
клипса, используемая для укрепления оплётки тросика управления заслонкой;
моторчик в сборе с крыльчаткой от АЗЛК-2141;
16-амперный предохранитель (подойдёт от ВАЗ-2108);
четыре новых хомута;
высокотемпературный герметик (например, чёрный герметик от ABRO).

Итак, как производится замена электродвигателя вентилятора отопителя авто УАЗ Буханка на моторчик от Москвича:

Вот мы и узнали, как снять родной моторчик печки на УАЗ Буханка и заменить его на более производительный аналог от Москвич-2141. Как правило, после такого тюнинга жалобы на плохой обогрев салона исчезают, при этом шум от работы вентилятора заметно снижается. И вы получаете возможность регулировать микроклимат в салоне, не выходя за пределы кабины. Настоятельно рекомендуем после проведения процедуры на протяжении 5-7 дней проверять систему охлаждения не предмет наличия течей.

Поделитесь опытом кто ставил в буханку электрический вентилятор на радиатор. От чего девайсы были и как реализовывали.

Меня тоже этот вопрос очень интересует!
Собираюсь в ближайшее время ставит!
Поделитесь опытом!
От чего карлсон брать и в какое место радиатора датчик врезать.
Интерестно фотки посмотреть, если не влом сфоткать.
Спасибо.

Я на свой батон купил электровентилятор от Патриота - подходит по местам крепления точь-в-точь. А датчик я не ставил - включаю через тумблер, когда замечаю красную лампочку нагрева. Стандартный на вискомуфте не снимал, впрочем оно и не надо - электровентилятор-то стоит перед радиатором. Вот так.

Лучше не в радиатор а в верхний патрубок,как на 406 инжекторе - там прям труба металлическая с штатным местом под датчик! А сами карлсончики на выбор,только обрати внимание как они на доноре стоят - до радиатора или после,так и ставь. З.Ы. можно вобще всю конструкцию от волги и собрать с двумя вентиляторами,один в нутри второй с наружи :)

Я поставил от сиерры 1.8 дизельной один перед радиатором на сиерровский покромсанный кожух (их там 2 по задумке). Изначально вентилятор стоит за радиатором поэтому пришлось перевернуть его :) , сделал так, чтобы крыльчатка крутилась в кожухе. Датчик на 82-87 в верхнем патрубке, термос от 102 двига мерседес. Перегревов или недогревов нет, температура 90-95 градусов всегда. Масло полусинт ликви моли 10w-40.

Господа!
Хочу вас порадовать, буханка почти не отличается от козла. И почти все что применимо для козла, применимо для буханки. Установка электро венитятора тоже.

Ответ надо ИСКАТЬ в разделе двигатели. Что я и сделал пару лет назад! Несмотря на плохую систему поиска, я нашел достаточно информации и мнений как это должно быть. НЕ НАДО ТАМ СОЗДАВАТЬ НОВУЮ ТЕМУ. ТАМ ВСЕ УЖЕ ЕСТЬ.
Многие задумывались над этим вопросом, есть множество решений (вплодь до переноса радиатора в "багажник"). Есть много тонкостей. НО это уже обсуждалось. И проверялось на практике. Читай, изучай, и решай сам, что тебе надо.

Бухань.
У меня стоял вентилятор от классики. Крепился к сварной рамке, которая была закреплена на место снятых жалюзей. Включался через клавишу и предохранитель 30 А.

Я себе ставил впереди радиатора от "Опель-Сенатор" как дополнительный не снимая основного,датчик в верхний патрубок радиатора и тумблер аварийного включения,т.к. работа его оказалась неэффективной(сам по себе имеет большую площадь-мешал работать основному,при включении создавались какие-то завихрения должного эффекта не было)пришлось его снять.Фото к сожалению не осталось.Может быть если бы снял основной пропеллер толку от него было бы больше т.к. по площади он был почти во весь радиатор.

На нейлоновых стяжках висит? Круто смотрится :-)))
А при этом родная крыльчатка снята?
Не греется машина?

А на европейских машинках 4 пластмассовых крокодила. Попробуй на два больших пальца руки можно наги, затянуть пластиковый хомут, а потом порвать, а десять хомутов?. Крыльчатка подрезана с осени снята проблем нет.

Установил два штуки от 2108. диффузоры стальные подгоняются без проблем.
Набери поиском "карлсон". Есть подробная инструкция.

Поставили от шнивы сдвоенные на место штатного один от на датчик от классики в нижнем патрубке один на датчик от зубила в том же патрубке + оба с принудительным включением/выключением. Намучались с силовой разводкой Карлсоны при старте кушают до 50А каждый при работе до 30А Счаз все вроде ок

Если честно, то зачем это надо?
Не перегреваюсь, быстро прогреваюсь, тепло в салоне.Не понимаю.По трассе зимой 14 литров со снежиком в салоне..
Что дает?
417 двиг.

Жигулевский вентилятор.
Жалюзи снял и перед радиатором закрепил к кузову через самодельную сварную рамку.
"+" взял с разетки

Я тоже думаю, что вентилятор тут бесполезняк.
Я и жалюзи не закрываю, т.к бесполезняк, нет двух полос, а снимать влом.
Сейчас термостат Вахлер, именно германский на 87 держит отлично.Ну и стоит прилично.А руское гов-но, все гов-но..До этого стоял на 91 от какойто иномарки, лет 10 у меня, перекочевывал с машины на машину, дак на том вообще жара была, но момент открывания стал волновать, пахло тосолом, запаздывал, но после открытия всегда зимой и летом строго 82-85 по прибору.Решил на 87, сейчас по прибору тоже 82..
А вот когда стоял родной, то 50 градусав всегда.Ехал както на козле приверженца ничего не менять в машине, говорит что 417 двигу гуд 60-70.Что мотору гуд, пассажиру тоска, всю дорогу скребли иней со стекол, урод, чуть не заморозил.
А вот как сели в мою буханочку тепленную, вот тут то и почуствуй разницу.

А вот я наваял в свою буханку.
Один вентилятор 300 Ватт от ауди(у меня работает 2 скорости) второй от ваз 2109. Стоят два датчика, один от классики на нем висит первая скорость аудевого вентилятора(через резистор) и девяточный, на втором датчике весит 2я скорость буржуйского карлсона.
Первые тесты меня очень порадовали.

А вот я наваял в свою буханку.
Красиво и аккуратно. Хорошо! Я тоже в своё время от Лексуса 350 ставил. Тоже красиво и аккуратно. Зря. Демонтировал. Мясорубка оказалась на много эффективнее.

Красиво и аккуратно. Хорошо! Я тоже в своё время от Лексуса 350 ставил. Тоже красиво и аккуратно. Зря. Демонтировал. Мясорубка оказалась на много эффективнее.

Чего не хватало, чтоль? Или другие причины были? А то я вот тоже весь в раздумиях менять мясорубки или оставить.

Я тоже ставил два восьмеркиных. Демонтировал. Нормальный не забитый не изнутри не снаружи радиатор + пластиковая 7-ми лопастная крыльчатка + диффузор, ну и само собой + нормальный термостат. Не перегревается в жару, не мерзнешь зимой. Я никого не отговариваю от электро, просто у меня были претензии. Ток большой, шумят, и не мог добиться адекватного алгоритма включения. Ток уменьшил, одного пропеллера оказалось достаточно, с шумом бороться при условии "наших" вентиляторов можно только вторичными методами, т.е. не устранять источник шума, а изолировать его. А с включением - надо было мудрить с датчиками, а тут радиатор потек, начал менять - ну и убрал всё. Сдался, пошел по пути наименьшего сопротивления))). Пока не жалею. А в принципе, если есть нормальный вентилятор, и желание победить - плюсы в такой схеме тоже есть.
Кстати, тут обещали познакомить с человеком, у него тоже бухань. Источник сообщил, что стоит вентилятор от какого то погрузчика, аж 3-х скоростной. Выше второй скорости даже и не включается, зимой вообще не крутится, а на первой и второй его даже и не слышно и ток ограниченный, щадящий. Известно что блок реле прямо на нем стоит, и датчик у него какой-то свой. Меня дюже мучает мысль, каким макаром организованы три скорости. ШИМ по описанию не подходит, щетки на коллекторе может со смещением стоят. Никто не сталкивался? любопытно просто.

. Меня дюже мучает мысль, каким макаром организованы три скорости..

Три скорости можно сделать даже на ВАЗовском вентиляторе, на ауди 100(только с климатом) стоит в левом переднем лонжероне ТРОЙНОЙ резистор, стоит на разборках от 500 до 1000 рублей, очень надежная штука т.к. он сделан с добавлением золота, его еще называют золотой. Первая скорость используется для охлаждения подкапотного пространства при заглушеном двигателе, а 2я и 3я соответственно охлаждение радиатора.
Себе я решил 3 скорости не делать, обошелся двумя, резистор поставил от нивы шевроле, вторую скорость в деле еще не видел, надеюсь что она и не понадобится))), охлаждение в пробках происходит очень быстро, посмотрим что будет летом.

Непойму я желания установить именно два вентилятора. Со своей задачей успешно справляется один! И даже с одним датчиком в верхнем патрубке. Ну, коли так уж хочется сделать, чтобы вентилятор вертелся на малых - можно ведь поставить ещё один низкотемпературный датчик (скажем на 70С) вниз или в тройник перед помпой и запитать этот датчик отдельным реле с балластным сопротивлением. А чтобы на полный ход не включалось при выключенном зажигании, верхний запитать через замок, а нижний - напрямую от АКБ.
Зачем нужны именно два вентилятора? К тому же неплотности диффузоров вызывают переток воздуха побочными путями - мимо сот радиатора. Какой смысл в такой установке.
Ставить один спереди, один сзади? Снова непонятно: передний будет экранировать поток. Впрочем этот вариант лучше хотя бы тем, что диффузор заднего вентилятора можно уплотнить по максимуму без щелей, что, конечно, охлаждению будет только на пользу.

А кто чего может сказать по поводу волговского? Его будет достаточно?
Я тут недавно заглянул в волговский магазин и мне вывалили ашь несколько вариантов, с много лапостно крельчаткой и так же мало лапастной, какой будет проктичне если ездию восновном по бездорожью.

А вот подскажите. если поставить рядом сзади радиатора 2 вентилятора от Оки (моторы с крыльчатками там ВАЗ-классика, только кожух поменьше), это по производительности продувки радиатора будет выше, чем волговская 6-лопостная крыльчатка на помпе при 2500 оборотах мотора? А как в сравнении с газелевской 11-лопастной при тех же оборотах?

Газелевская 11-лопастная "турбина" дует так, что аж сдувает, когда рядом стоишь, и гудит как самолет, зато летом можно ползти при +35 в крутую гору (20-30 градусов) на первой пониженной хоть несколько километров и мотор не греется выше 85 примерно. С волговской 6-лопастной мотор греется до 100, а дальше я уже не грел, останавливался и студил. Вот теперь думаю, а как с двумя оковьими электровентиляторами будет? Никаких алгоритмов включения я не хочу, если буду ставить, один датчик воткну и оба вентилятора тупо впараллель через хорошую релюшку. Шум меня не пугает (уж как 11-лопастная "турбина" гудит на оборотах. ).

Чего не хватало, чтоль? Или другие причины были? А то я вот тоже весь в раздумиях менять мясорубки или оставить.
Ставил и спереди сначала а потом перенёс назад уже с диффузором и БУ силыч. В итоге работа почти постоянно и на полную мощность. В лесу перегрев. ИМХО причина недостаточная вентиляция подкапотного. Зато всю систему охлаждения привел в порядок. Не спасло. Когда поставил вискомуфту с большой мясорубкой всё встало на свои места. Машина в жару за 30 в бездорожье греется не более 80. Жалюзей нет. Буду ставить. Вывод - при исправной системе охлаждения мясорубка снимает все проблемы кроме бродов.
Конечно жаль, что все огромные плюсы ЭВ были перекрыты низкой эффективностью.

Не знаю как по бездорожью, но с полной загрузкой в жару в гору с газелевским БОШ (5 прямых лопастей) не грелся. Радиатор - алюминиевый двухрядный.
Причины перегрева не только и не столько вразмерах и числе лопастей, сколько в качестве диффузора и соответствии термостата и датчика включения ЭВ друг другу и сезону.

Датчик впаян в нижний бачёк радиатора, от жигулей, схема подключения тож жигулёвская. Блок Силычъ работает паралельно штатной системе. Сам блок Силычъ управляется от датчика температуры, который стоит на блоке.

Собственно, электронные мозги, которые управляют работой карлсона.

Можешь более точно сказать какой нужен термостат и датчик ЭВ к газелевскому БОШ (5 прямых лопастей) для лета?А то чё-то как то денег нет эксперементировать!

а нивовские парные с переди радиатора никто не пробовал ставить?

а то 11 лопастаня газелевская справляется со своими задачами отлично, только шумит ужасно особенно на трассе

2 SVU 100
При таком токе на резисторе должно рассеиваться нехилое такое количества тепла, по идее. Он что, этот резистор, работает в режиме утюга?
2 TORO
Я два ставил потому что два было, и подглядел здесь на УАЗБУКЕ у кого то такой вариант установки. Иногда стремление установить два возникает именно так)). Всё с трудом, но влезло. А поэксплуатировав, на своей шкуре понял, что два - это много.
А по поводу шума, дак они помоему все шумят, нивские волговсие. Просто одни больше, другие меньше. Восьмерковские больше)))

а нивовские парные с переди радиатора никто не пробовал ставить?

а то 11 лопастаня газелевская справляется со своими задачами отлично, только шумит ужасно особенно на трассе

Дешевле и проще будет блок Силыча поставить, чем 2 вентилятора и плюс колхоз. Он плавно включает карлсона, как работает, вообще не слышно и до полных оборотов практически не догоняет его. Это и электричество экономится, и ресурс самого карлсона. Опять же температурку держит изюмительно, стрелка показометра будто приклеенная стоит.

+ появляется возможность оперативно подстраивать порог включения. Температуру он берёт со штатного датчика температуры в блоке. Хороший аппарат. Предусмотрена возможность установить тумблер для принудиловки. Рекомендую.

я их вобще рассматривал как самый беспроблемный вариант установки по части монтажа. Да и думаю места побольше свободного между двигателем и радиатором будет. Вот и думаю справится ли он со своей задачей.

Почитал. Заинтересовало. (Собираюсь "карлсончика" устанавливать на 417 с 421 головой.) Че то раньше никак и нигде не попадалась оная инфа. А в Москве или области где купить сие ( в смысле Силыча) можно? Подскажите. ;)

Читайте также: