Замена вакуумника уаз буханка

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Замена вакуумного усилителя ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…
…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр. Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место. Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя: устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

УАЗ 31519 | Замена вакуумного усилителя тормозов

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
  3. Замена вакуумного усилителя тормозов

9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов

15. Удерживая вилку толкателя от проворачивания, ослабьте затяжку контргайки.

Примечание Расстояние от корпуса вакуумного усилителя до центра отверстия вилки должно составлять (135,5±0,8) мм.
16. Вращением вилки отрегулируйте длину толкателя, удерживая толкатель от проворачивания ключом.17. Удерживая шток от проворачивания, отрегулируйте упор таким образом…

Главный тормозной цилиндр можно не снимать полностью, достаточно отсоединить его от вакуумного усилителя тормозов и отвести вперед, не отсоединяя от него трубопроводы.

Для регулировки снимать защитный чехол необязательно, можно его сжать, обеспечив доступ к регулировочным элементам.

15. Удерживая вилку толкателя от проворачивания, ослабьте затяжку контргайки.

Расстояние от корпуса вакуумного усилителя до центра отверстия вилки должно составлять (135,5±0,8) мм.

18. …чтобы его выступание из корпуса вакуумного усилителя составляло 8–0,22 мм.

19. Установите детали в порядке, обратном снятию.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля 1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона

2. Рекомендации по эксплуатации 2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля

3. Неисправности в пути 3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание 4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем

5. Двигатель 5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя

6. Трансмиссия 6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост

7. Ходовая часть 7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление 8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система 9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование 10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов 11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом

12. Советы начинающему автомеханику 12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту

13. Покупка запасных частей 13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя

14. Поездка на СТО 14.0 Поездка на СТО

15. Зимняя эксплуатация автомобиля 15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы

16. Подготовка к техосмотру 16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

17. Приложения 17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления

18. Схемы электрооборудования 18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

Устройство

В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.

Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.

Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:



УАЗ 31519 | Замена вакуумного усилителя тормозов

Главный тормозной цилиндр можно не снимать полностью, достаточно отсоединить его от вакуумного усилителя тормозов и отвести вперед, не отсоединяя от него трубопроводы.

Для регулировки снимать защитный чехол необязательно, можно его сжать, обеспечив доступ к регулировочным элементам.

15. Удерживая вилку толкателя от проворачивания, ослабьте затяжку контргайки.

Расстояние от корпуса вакуумного усилителя до центра отверстия вилки должно составлять (135,5±0,8) мм.

18. …чтобы его выступание из корпуса вакуумного усилителя составляло 8–0,22 мм.

19. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Примерные цены

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Одной из причин снижения эффективности торможения автомобиля может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя тормозов. Проверка вакуумного усилителя производится также в случае возникновения ощутимого повышения усилия при нажатии на педаль тормоза.

Вакуумный усилитель установлен между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром. При торможении, за счет разрежения в ресивере двигателя, он создает через шток и поршень первой камеры главного цилиндра дополнительное усилие пропорциональное усилию педали.

В шланге соединяющим вакуумный усилитель с ресивером двигателя установлен обратный клапан, он удерживает разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Быстрая экспресс проверка вакуумного усилителя тормозов Уаз Хантер.

В процессе эксплуатации вакуумный усилитель регулировок не требует, а его обслуживание заключается в проверке надежности крепления. Для быстрой экспресс проверки работоспособности усилителя надо при неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, а затем удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. За счет перепада значений давления в полостях усилителя педаль тормоза должна немного опустится, переместится вперед.

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-31512 и УАЗ-3741

Гидравлический привод рабочих тормозов автомобилей семейства УАЗ-3151 и семейства УАЗ-3741 вагонной компоновки состоит из подвесной педали, вакуумного усилителя, двухкамерного главного цилиндра, сигнального устройства, трубопроводов с соединительной арматурой и колесных рабочих цилиндров.

Гидравлический привод рабочих тормозов УАЗ-31512 и УАЗ-3741, общее устройство.

Педаль гидравлического привода тормозов качается на оси, закрепленной в кронштейне. Возвратная пружина постоянно удерживает педаль в исходном положении, прижимая ее к колпачку выключателя сигнала торможения, установленного на кронштейне педали.

На легковых автомобилях семейства УАЗ-3151 педаль тормоза при помощи пальца соединена с вилкой толкателя усилителя. На грузопассажирских автомобилях вагонной компоновки семейства УАЗ-3741 педаль тормоза соединена с вилкой толкателя усилителя тягой и промежуточными рычагами.

Вакуумный усилитель рабочих тормозов УАЗ-31512 и УАЗ-3741, устройство.

Вакуумный усилитель служит для повышения эффективности рабочих тормозов при работающем двигателе. В корпусе усилителя, закрытом крышкой, установлены диафрагмы и крышка, разделяющие усилитель на четыре полости : две атмосферные и две вакуумные. В корпусе клапана управления установлены воздушный фильтр для очистки воздуха, поступающего в вакуумный усилитель, и толкатель с клапаном управления в сборе.

Поршень клапана фиксируется в корпусе клапана управления стопорными винтами. Между поршнем первичной камеры и корпусом клапана установлена диафрагма клапана управления, которая прижимается к седлу корпуса клапана пружиной. Диафрагмы поршня вторичной камеры и поршня вторичной камеры, и сами поршни вторичной и первичной камер усилителя связаны между собой соединителем.

При отпущенной педали тормоза диафрагмы и поршни вакуумного усилителя тормозов находятся в исходном положении под действием конической пружины. В центральном отверстии поршня первичной камеры установлены буфер и шток, воздействующие на поршни главного тормозного цилиндра.

Отверстие под шток герметизировано уплотнителем, отверстие под корпус клапана управления — уплотнителем и защищено резиновым чехлом, отверстие под соединитель герметизировано уплотнителем. В крышку вакуумного усилителя тормозов ввернут обратный клапан, на котором крепится шланг, соединяющий усилитель с впускной трубой двигателя.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов.

Работа вакуумного усилителя тормозов основана на использовании разрежения во впускной трубе работающего двигателя. При отпущенной педали тормоза все четыре полости вакуумного усилителя сообщаются между собой через систему клапанов, давление во всех полостях усилителя одинаково. Диафрагма клапана управления прижата к седлу корпуса пружиной. Доступ атмосферного воздуха в полости усилителя закрыт.

При нажатии на педаль тормоза толкатель перемещает поршень, который перекрывает зазор между поршнем и диафрагмой клапана управления. При этом атмосферные полости усилителя разобщаются с вакуумными полостями, в последних при работающем двигателе создается разрежение.

При дальнейшем перемещении поршень отжимает диафрагму от седла корпуса, при этом открывается доступ воздуха в атмосферные полости. Сила, возникающая из-за разности давлений в полостях, перемещает корпус клапана управления, диафрагмы с поршнями, создавая дополнительное усилие на шток и поршни главного цилиндра.

При отказе вакуумного усилителя тормозов, на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя. Регулировок вакуумный усилитель не требует. При отсутствии вакуумного усилителя вилка толкателя главного цилиндра на автомобилях семейства УАЗ-3151 непосредственно соединяется с педалью тормоза, а на автомобилях вагонной компоновки семейства УАЗ-3741 — с промежуточным рычагом привода.

Двухкамерный главный тормозной цилиндр рабочих тормозов УАЗ-31512 и УАЗ-3741.

Главный тормозной цилиндр служит для одновременного создания давления в обеих ветвях гидравлического привода рабочих тормозов при нажатии на педаль тормоза. Камеры главного цилиндра питаются тормозной жидкостью раздельно из двух бачков, установленных на корпусе цилиндра. Каждый из поршней имеет свою возвратную пружину. Взаимное положение поршней ограничивается втулкой-ограничителем и винтом.


Вот и не заметно подошло время поделиться радостью от проделанной работы по установке ВУТа с ГТЦ от Тойоты (если я не ошибаюсь CROWN 1993 года выпуска) на свой УАЗ.


Купил на разборке, буквально за 350 рябчиков, долго курил нет, и пришел к выводу что совсем не обязательно ставить ВУТ с ГТЦ от иномарочных полуторо-двух-трех тонных грузовиков на УАЗ, по многим показателям достаточно поставить на буханку и от легковушки класса волга весом около полутора тонны, вот поэтому Кроун, а по деньгам 93 год. Цена в 10 раз дешевле чем все УАЗовские, а по качеству и работоспособности наверное во столько же выше.


Габариты конечно же не в пользу японского, раза в три различие, что у ВУТа что и у ГТЦ, да и по весу раз в пять. Вот оно родное чудо советского автопрома 70-80 годов. Усовершенствовали или обновляли бы его, ну хоть один раз в десять лет, не пришлось бы мне все это изобретать. (не люблю слово колхозить — но смысл таков).


При демонтаже родного девайса вскрылись некоторые сюрпрайзы, от бывших владельцев. Ну без точной доработки напильником (в данном случае изолента), ну ни как не обойтись, особенно в тех местах в которых это в принципе не допустимо.


Следующий сюрприз состоял в том, что без отчленения ВУТа от ГТЦ данный девайс ну ни как не хотел покидать свое родное место, без снятия лебедки и бампера.


Пришлось разбирать и при помощи долота, молота … в общем с матом на пополам снял.


Дальше сюрприз номер три. Тормозные трубки и штуцера, наши и буржуйские, от ГТЦ к колдуну разные диаметром и длинной. На нижней фотографии слева тормозная трубка на шесть мм диаметром родная и рядом японский штуцер проточенный на 5,5 мм под трубку 5 мм, но сам штуцер в три раза длиннее — зачем ?


Вот это как раз лечится нашей поговоркой — "голь на выдумки хитра". Идем в токарку — обрезаем и рассверливаем на 6,5 мм. На нижней фотографии видно штуцера наши и японский до токарки и после.


Дальше японский девайс надо внедрить в УАЗку. Ищем на стройке подходящий кусок железа,


и делаем из нее переходную пластину для крепления, разметку отверстий переносим с прокладок.


Далее примеряем пластину на ВУТ,


и на штатное место крепления родного ВУТа в УАЗе.


Все не точности в переносе размеров отверстий исправляем, путем рассверливания более большим диаметром сверл : 6 на 10 мм, 10 на 14 мм.


Собираем в первом чтении все это на место.


И получаем новый сюрприз — разные диаметры втулок на приводе педали тормоза и на вилке ВУТа.


Идем опять к токарю и делаем втулку на болт диаметром 6мм, так что бы она оделась на болт и встала в привод педали.


Примеряем все это хозяйство на месте.


Убедившись, что все хорошо подходит — разбираем, покрываем грунт-эмалью переходную пластину и снова собираем. Попутно в магазине автозапчастей нашел подходящий для ГТЦ разъем (от хундая), и включаем его в стандартную цепь лампочки аварийного уровня тормозной жидкости.


Дальше поехал к холодильшикам и развальцевал тормозные трубки на специальной приспособе.


Все, все элементы в сборе — ставим, собираем и подключаем. В качестве тормозной жидкости использовал НЕВА-М, Брал 2 флакона по литру каждый.


После прокачки тормозов … ну конечно же проба пера то есть тормозов. Завел и тронулся с места, машина стояла передом к гаражу и трогался на зад. По привычке топнул на педаль тормоза — эффект меня поразил — машина буквально встала колом и движка заглохла, ну и вразумил — лбом об стекло. Привыкал не долго поездил с пол часа по городу и аху…л все больше и больше — небо и земля — тормозов раньше на моем авто просто не было, и это просто замена ВУТа с ГТЦ без замены барабанов на диски!

Вот так решил проблему с установкой японского ВУТ с ГТЦ на УАЗ.
Цена вопроса:
ВУТ с ГТЦ = 350 рублей,
Два похода к токарю — 2 х 100 = 200 рублей,
Поход к холодильщику — 1 х 100 = 400 рублей,
Тормозная жидкость — 2 х 220 = 440 рублей,
Разъем — 1 х 80 = 80 рублей.
-----------------------------------------------------------------
ИТОГО = 1470 рублей.

Эффективная работа исправной тормозной системы напрямую влияет на безопасность поездки в авто. Главное требование к системе торможения — обеспечение быстрой остановки машины в минимальный промежуток времени. Именно за это отвечает вакуумный усилитель тормозов, или ВУТ, который впервые появился на автомобилях УАЗ “Буханка” в конце 1988 года. К слову, чтобы установить ВУТ, конструкторам пришлось несколько изменить кинематику передних рессор авто и переделать переднюю подвеску.

Но не будем вдаваться в конструкторские нюансы, а сразу перейдём к более насущной теме: как проверить вакуумный усилитель тормозов на УАЗе “Буханка”.


Повторим матчасть: зачем нужен ВУТ

Задача вакуумника — обеспечить комфортное и своевременное торможение, в 3-5 раз повысив физическое усилие, прилагаемое водителем, который нажимает педаль тормоза. Исправная работа этого агрегата особенно актуальна в случае экстренного торможения.


Наличие такого усилителя имеет ещё несколько преимуществ:

  • В ситуации экстренного торможения машину не будет уводить в сторону.
  • С ВУТ тормозные колодки работают без посторонних звуков. авто становится более надёжной даже в случаях её повреждения (например, при разгерметизации).

В целом роль ВУТ сложно переоценить, ведь от его работы зависит управляемость автомобилем, а следовательно — жизнь и здоровье всех участников движения. Несмотря на простую конструкцию, длительную беспроблемную работу и неприхотливость в эксплуатации, как и любые другие детали, усилитель тоже может сломаться. К сожалению, у всего есть предельный резерв работы.

Если ВУТ откажет, с тормозной системой ничего страшного не случится, но автовладельцу будет гораздо сложнее контролировать скорость остановки своей “Буханки”. В этом случае, чтобы совершить торможение, водителю придётся приложить большие усилия, максимально выжав педаль тормоза “в пол”.

Что может сломаться

Поскольку усилитель устроен довольно просто, поломок в нём случается не очень много:

  • может сломаться обратный клапан;
  • разгерметизироваться трубопровод или места его соединения;
  • одна из критических неисправностей — разрыв диафрагмы, в этом случае ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗа не проводится, агрегат подлежит полной замене;
  • теряют герметичность рабочие камеры ВУТ (крайне редко).


Иногда усилитель может устанавливаться в комплекте с вакуумным насосом (для большей эффективности) с механическим или электрическим приводом. Такой насос — вспомогательная деталь узла, которая тоже может сломаться. Это не сильно повлияет на работу ВУТ, хотя при резком торможении водителю придётся приложить больше сил, чтобы выжать педаль до упора.

Определяем неисправность

Итак, как же проверить исправность вакуумного усилителя тормозов на УАЗе “Буханка”? Есть несколько способов, используя которые легко оценить состояние агрегата без привлечения специалистов и допоборудования. Вариант первый:

  • Заглушите мотор и 4-5 раз нажмите на тормозную педаль. Это позволит накачать ВУТ.
  • При последнем нажатии, не отпуская педаль, заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 5 минут.
  • Если чувствуете, что тормозная педаль опускается вниз, вакуумник исправен. Когда никаких изменений не происходит, скорее всего, система ВУТ потеряла герметичность.


Если у автовладельца в целом нет претензий к работе тормозной системы, но режим работы ДВС меняется, если нажать на тормоз, исправность усилителя можно протестировать следующим образом:

  • Отсоедините трубопровод от выпускного коллектора, заглушив штуцер хомутом, заглушкой или трубкой из резины, свободный конец которой надо перетянуть нейлоновым или железным хомутиком.
  • Запустите движок, дайте ему немного поработать.
  • Спустя 5-7 минут выжимайте тормоз и внимательно смотрите на тахометр: если в этот момент стрелка прибора не двигается, то есть обороты не меняются, ВУТ разгерметизирован.

Допустим, в ходе проведённых тестов была выявлена разгерметизация вакуумника. Теперь надо выяснить, где конкретно система потеряла герметичность. Это тот ещё квест, поскольку утечка может локализоваться в самом неожиданном месте и иметь крайне маленький размер. Поэтому лучше проверить все “уязвимые” элементы усилителя:

  • Посмотрите, хорошо ли затянуты хомуты трубопровода.
  • Осмотрите места зажима трубок, на них часто бывают трещины.
  • Проверьте, не расслоился ли уплотнитель обратного клапана вакуумника. На “поживших” автомобилях такое встречается довольно часто.
  • Если не хотите делать всё вышеперечисленное, тем более шанс найти утечку и успешно устранить её не очень велик, поменяйте все трубки вместе с хомутами. Весь комплект стоит недорого.

И раз уж взялись за усилитель, стоит протестировать на исправность обратный клапан устройства. Сделать это можно двумя способами:

  1. Снять элемент (не самый лучший вариант). Затем надо подать воздух (ртом или насосом) в штуцер, которым клапан устанавливается в ВУТ. Воздух должен свободно двигаться по узлу. Затем втяните воздух через штуцер на себя, исправный клапан не пропустит воздух в обратном направлении.
  2. Запустите двигатель авто. Дайте ему поработать несколько минут. Затем выжимайте педаль тормоза до упора, глушите движок. Исправный клапан должен закрыться, сохраняя вакуум в камере, нога водителя, расположенная на педали, не почувствует сопротивления.

По факту ремонтировать клапан нет никакого смысла, поскольку часто этот элемент неразборный. Купите новый, стоит он довольно дешево.


В общем-то, пытаться отремонтировать усилитель — дело не очень благодарное. Можно заменить трубки, хомуты или клапан, но лучше купить новый ВУТ в сборе. Замену агрегата легко провести самостоятельно.

И пара слов о регулировке штока вакуумного усилителя тормозов на УАЗе “Буханка”. После замены агрегата водитель может заметить, что торможение авто ухудшилось. Что делать: утопите шток назад так, чтобы его выступ над корпусом был равен примерно 8 мм, но не более. Чтобы изменить положение штока, ослабьте крепление контргайки и при помощи регулировочного винта выставьте необходимую длину, затем зафиксируйте деталь контргайкой.

Устал продавливать вялые тормоза на полбатоне. Хотя в нашем лесу можно ездить и совсем без тормозов, но в город ездить всё-же приходится.

Даже не смотря на все регулировки и новые колодки машина останавливалась очень неохотно, а после поездок по глубоким лужам тормозами довести до полной остановки машину было невозможно.

Решено начать проверку с наличия ваккума в шланге. Отбита присохшая грязь, раскурочен заржавевший хомут и сдёрнут с вакуумника прилипший шланг.

И тут началось .

С отсоединённым шлангом машина глохла. Надеваешь обратно - работает, сдёргиваешь - глохнет.

Заткнул пальцем - работает, причём ровненько так и на низких холостых (которые обычно были намного выше).

Начинаешь приоткрывать отверстие шланга - обороты растут и при полном открытии движок пытается заглохнуть.

Оказывается вакуумный усилитель не работал с самого начала, а последнее время пропускал много воздуха под карбюратор.

Сразу стало понятно почему не удавалось настроить карбюратор. До этого мотор хорошо тянул на холостых и при полностью нажатой педали. А на всех переходных режимах дёргался.

Заткнул веточкой шланг от ВУТ к карбу и попробовал поездить. Провалы пропали, движ тянул во всём диапазоне . Так неожиданно починил другую неисправность.

Но тормоза надо делать.

Как известно, в буханке в последний момент вспомнили что ещё где-то должен водитель сидеть . Поэтому руль чуть в бок сдвинули, а усилитель тормозов поперёк расположили - снимать не очень удобно, но при наличии шуруповёрта с насадками и ключа на 17 + трещётка удалось снять минут за 20. Причём главный цилиндр тормозов остался на машине.

Самое весёлое: разбрка-сборка вакуумника.

Новое устройство в сборе 5000 стоит, поэтому куплен ремкомплект за 300.

Тот самый ремкомплект для вакуумного усилителя для УАЗа, на волге другого диаметра, хотя устройство в сборе с Волги, скорее всего, подойдёт на УАЗ, а вот на Волгу УАЗовское вряд-ли влезет.

Тот самый ремкомплект для вакуумного усилителя для УАЗа, на волге другого диаметра, хотя устройство в сборе с Волги, скорее всего, подойдёт на УАЗ, а вот на Волгу УАЗовское вряд-ли влезет.

Начинаем разборку.

Попытки открыть поворачиванием крышек ни к чему не привели. Поэтому был выбран способ отгибанием упоров. Для этого отлично подходит острая монтировка + молоток или ключ на 19.

Большое кольцо может встать любой стороной, но при сборке будет мешать если не правильно. Запомните какой стороной было.

Наши лесные автомобили бывает и глубокую воду посещают , иногда вакуумник под воду уходит, вот мне интересно, а как он под водой работает. Он тогда уже в гидравлический усилитель превращается? Потому и заржавел?

Разобрали, осматриваем .

И вот найдены несколько дырочек:

При сборке-разборке надо всё делать очень внимательно и аккуратно. Запоминайте последовательнось деталек и какой стороной куда. А ещё есть и очень хрупкие .

Например вот эту пружинную шайбочку сломал. Вряд-ли такая найдётся в магазине. Что-бы сальник не выпал - слегка загнул молотком края посадочного места. Пока держится.

Например вот эту пружинную шайбочку сломал. Вряд-ли такая найдётся в магазине. Что-бы сальник не выпал - слегка загнул молотком края посадочного места. Пока держится.

Тонкости и хитрости управляющего клапана.

Во всех учебниках и плакатах рассматривается работа усилителя с одной мембраной, а тут их две .

Поэтому разобраться что и как работает с ходу не получилось.

Когда собрал первый раз - тормоза заработали. Но только 1 раз. Нажал и всё! Как на ручник поставил - обратно педаль не поднимается. Пришлось снимать второй раз.

Кстати для проверки не обязательно собирать систему тормозов полностью. Достаточно подключить вакуумный шланг и понажимать на шток - сразу всё станет понятно.

Во вторую разборку удалось разделить вот эти детали. Из-за окислов показалось что это единая деталь . но там обнаружился ещё резиновый уплотнитель. Который тоже был

Ну, а это собственно толкатель клапана-переключателя. Резинка которая на него надета в моей конструкции не выполняет ни какой функции уплотнения, только как буфер-упор.

Во вторую разборку удалось разделить вот эти детали. Из-за окислов показалось что это единая деталь . но там обнаружился ещё резиновый уплотнитель. Который тоже был

"Косяк" на самом деле оказался на манжете которая одевается на шток клапана управления вакуумом. Она была установлена новая ещё при первой разборке.

Дело в том что резинки в ремкомплекте идут недоделанные. У некоторых надо проделывать центральные отверстия по меткам, а у некоторых срезать заусенцы. Наследие советского автопрома - Типа сами в гараже доделают. Уже даже китайцы присылают готовое к установке изделие!

Так вот, сравнивая резинки на новой обнаружил внутреннее кольцо меньшего диаметра, решил что на старой сильно износилось, и сделал отверстие внутри него, но надо было наоборот вырезать кольцо полностью. В результате шток охватывался слишком плотно, и воздух не проходил при отпускании педали. В общем сделал как на старой резинке.

Простое устройство для сборки вакуумника, подручными средствами.

Некоторые умельцы в интеренете пишут что собирают надавив руками на зажатую в тиски бочку вакуумника. Да, я так делал с усилителем от Форда Таунуса, который кстати установлен на УАЗе-грузе с фото.

В нашем случае "груз" почти отрывался от земли, и тогда ламели дожимались до момента когда их можно загибать.

В доске положенной на "бочёнок" просверденны дырки под шпилько от главного тормозного цилиндра.


Такая замена позволит водителям получить несколько важных преимуществ:

  1. В случае резкого торможения автомобиль не начинает уводить в сторону;
  2. Для торможения нужно всего лишь дотронуться до педали тормоза;
  3. Тормозные колодки не издают никаких посторонних звуков;
  4. Устройство отличается надежностью и работает без каких-либо сбоев.


Устройство


В основе принципа работы данного механизма лежит воздействие атмосферного давления внешней среды непосредственно на разряженную область. Сам прибор имеет вид камеры, которая разделена на две половины специальной эластичной мембраной.

Ее первая часть соединена с атмосферой, а вторая подключена к патрубку выпускного коллектора двигателя, создающего более низкое давление. Благодаря разному давлению мембрана изгибается в сторону с разреженным воздухом, а часть ее энергии передается элементам тормозной системы автомобиля.


Регулировка

В некоторых случаях после замены вакуумного усилителя тормозов наблюдается ухудшение торможения транспортного средства – например, система не растормаживается полностью или педаль тормоза начинает брать в самом конце.


Чтобы устранить такую неполадку, нужно отрегулировать шток нового устройства. Эту процедуру выполняют в следующем порядке:


Где купить?


Примерные цены

Следует отметить, что при выборе усилителя предпочтение стоит отдавать только проверенным компаниям-производителям. Это позволит получить устройство хорошего качества, которое прослужит достаточно долгое время.

Читайте также: