Замена турбины вольво s80

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Турбина является надежным агрегатом, но иногда технические особенности конструкции автомобиля и мотора уменьшают срок службы турбины.

Обычно неисправность турбины на Volvo начинается с пробега в 100 000 км, а иногда и раньше при несоблюдении регламентных работ по обслуживанию и замены масла в двигатели. А иногда заявленный период проведения ТО, и замены масла завышен заводом изготовителям в угоду маркетинговому ходу. В рекомендации заводов изготовителей турбокомпрессоров фигурирует всегда примерно одна и таже цифра по периоду замены масла это 4000 – 5000 км. Исходя из нашего опыта, мы также рекомендуем придерживаться этому пробегу.

Очень часто проблемой на автомобилях вольво является неисправность клапана управления геометрией турбины. Этот электромагнитный клапан управляет геометрией турбины которая в свою очередь отвечает за динамику работы турбины и выдаваемой ей мощности. Хотя такие клапана управления фирмы Hella устанавливаться и на другие марки автомобилей, но именно на вольво это является характерной болезнью выход его из строя.

Ремонт турбины Volvo в день обращения гарантия на самый сложный ремонт.

Цена капитального ремонта турбины для Volvo состовляет: от 12000 руб. до 24000 руб. в зависимости от его сложности.

Для детальной оценки стоимости требуеться деффектовка ТКР. По ее результату будет установленна конечная стоимость капитального ремонта турбины.

Первоночальные действия при ремонте ТКР Volvo

Основные причины выхода турбины Volvo из строя

В последнее время все чаще поступают в ремонт турбин Volvo. Это связано с тем, что Volvo стал чаще выпускать свои модели оснащеными турбо моторами. Общепринятый закон, касающийся механических и других конструкций, гласит, что при существенном их усложнении снижается и надежность.

Есть довольно много причин, по которым турбина теряет свою надежность и появляются неисправности. К ним можно отнести:

Несвоевременная замена масла может стать причиной повреждения турбины. Именно поэтому следует вовремя выполнять работу по замену масла.

Причины и последствия

Следует учитывать тот момент, что некоторые элементы конструкции имеют определенный ресурс работы. Их неисправность – естественный процесс изнашивания. Поэтому рано или поздно турбина выйдет из строя и ее нужно будет отремонтировать.

Причина: Количество или давление масла , подаваемого в ТКР, меньше требуемого. При ремонте возможно придется заменить вал на новый. В большинстве случаев вал не меняется. Производиться шлифовка в ремонтный размер.

Причина: Грязное масло. При ремонте необходимо вал заменить на новый.

Причина: Грязное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.

Причина: Перегрев двигателя или резкое выключение двигателя, некачественное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.

Эксплуатация автомобиля VolvoКапитальный ремонт турбин любой сложности Volvo по всей России

Сегодня речь у меня пойдет о турбинах. Расскажу все, что мне известно о турбо нагнетателях и о том, как их менять. Писать буду про турбины, которые использует вольво с 93 года, начиная с 850. Именно на вольво 850 был установлен первый 5 цилиндровый двигатель вольво с турбинкой под названием 2.5Т (он же 2.0Т, 2,3Т, 2.4Т - в зависимости от рынка, модификации и года). Устанавливаемые до этого четырех цилиндровые турбо двигатели на 7хх, 2хх и 4хх серии я брать не буду, так как не разбираюсь в вопросе совершенно.

Во-первых, надо понимать, что турбины по своим форм-факторам можно разделить на 3 вида: “короткие” турбины с прямым фланцем, “короткие турбины” с угловым фланцем, а так же “длинные” турбины, которые пошли ставится с 2000 года, у них угловой фланец под выпуск и более длинный носик подачи воздуха с компрессорной части. Помимо форм-фактора турбины, у нее еще есть индекс, основными параметрами которого является двухзначное число: от 13 до 16. Это число означает, по сути, мощность турбины: чем больше число, тем позже турбина раздувается, но тем “дольше” по оборотам может надувать нужное давление. Подробно на этом все останавливаться не буду - это отдельная тема. Представим, что турбина у вас уже есть и надо ее поменять.

Замена турбины

Тут можно пойти разными путями: снимать только турбину, снимать турбину вместе с выпускным коллектором, и как вариант, снимать турбину без горячей части. Сразу скажу, если у вас есть система полного привода, то под турбиной находится угловая передача, а снять турбину без коллектора не получится: угловая передача не даст доступ для того, чтобы отсоединить турбину от коллектора на моторе.

Для замены турбины в обязательном порядке понадобятся: 6 медных шайб внутренним диаметров 12 мм, бумажная прокладка на слив масла со стороны турбины, и резиновое колечко для уплотнения входа слива масла в блок двигателя. Этот набор понадобится, если снимать только саму турбину, оставляя горячую часть “висеть” на коллекторе и приемной трубе. Если же, вы будете снимать и коллектор, то понадобятся еще набор прокладок выпускного коллектора и прокладка между ним и турбиной.

Стоит ли говорить, что для замены турбины необходимо полностью остудить мотор? А так же, слить антифриз из системы (сливная пробка находится на радиаторе внизу).

Турбина у нас всегда находится за мотором, между двигателем и моторным щитом. К турбине подключено 3 трубки через банжо-болты (подача и слив антифриза, подача масла), а так же снизу находится слив масла с турбины в виде жесткой трубки идущий от турбины в блок. Для начала, необходимо снять с турбины термо-щитки и воздуховод с воздушного фильтра. Надо быть внимательным, на этом воздуховоде подключены 1-2 резиновых шланга и вентиляция картерных газов. В зависимости от мотора и года, щитки могу быть разных форм, но крепятся обычно на 2-3 болта. После того, как щитки и подачу воздуха сняли - откручиваем 3 банжо-болта с турбины, и отсоединяем 3 трубки. К турбине еще подходят 3 резиновых шланга (вестгейт, байпас и забор давления на соленойд) - их тоже отцепляем. После этого снизу, с ямы или подъемника, откручиваем 2 торкса, которые держат слив масла с турбины и вынимаем эту трубку слива из блока.

Далее необходимо открутить 3 болта приемной трубы (она же даунпайп) и отвести ее от турбины. После этого можно открутить 10 болтов, которые держат выпускной коллектор.

Если у вас машина без полного привода, то турбину с коллектором можно вытащить через низ. Если машина с полным приводом - то внизу угловая передача, вытащить не получится. Можно попробовать через верх, а можно “располовинить” турбину на месте - отсоединить горячую часть. Я лично пошел по этому пути. Для этого, необходимо раскрутить хомут, который держит турбину вместе с горячей частью. После того, как хомут снят, если турбина не распалась на 2 части, можно пару раз в стык ударить зубилом.

Собственно, ставить турбину - в обратном порядке. Самое сложное место, на мой взгляд, это после того, как турбина установлена и к ней подключены 3 магистрали через банжо-болты и новые (. ) медные шайбы, поставить на место слив масла. Если у вас передний привод - то прикрутить их снизу не очень сложно, достаточно иметь большой удлиннитель. Но если у вас АВД - то на конец удлинителя придется надеть небольшой карданчик и только потом головку торкс 25. В общем, при наличии ямы, хорошего света, операцию по установке маслослива можно провернуть на ура минут за 10.

Так же, хочу заметить, что при замене турбины и коллектора, было бы хорошо поменять все шпильки и гайки. Покупать оригинальные, думаю, смысла мало. Я покупал шпильки на коллектор м8 на 55 мм и гайки "с фланцем". Ну и, конечно, собирать выпуск ваше вольвы надо на медную смазку, чтобы в последствии все откручивалось хорошо. Удачи!

Турбины на Volvo S80 ремонт и продажа в Москве гарантия на ремонт

Каждая машина уникальна и в каждой есть свои слабые и сильные места, не стало исключением и Volvo S80. В котором установленн турбокомпрессор, благодаря ему удалось повысить мощьность мотора но есть и минусы это более сложное техническое обслуживание.

Volvo S80 очень требователен к качеству масла и частоте его замены. Это связанно с системой масло подачи турбины. Диапозон вращения турбинного вала состовляет порядко 120 000 оборотов в пиковой нагрузки.

Для продления срока работы турбины мы рекомендуем период замены масла на Volvo S80 не более 5000 км.

При ремонте мы расматриваем каждый случай индивидуально. По каждой турбине после дифектовки мы даем рекомендации.

Основные причины выхода турбины S80 из строя

В последнее время все чаще проводится ремонт турбин S80. Это связано с тем, что под этим брендом стали выпускать все больше моделей, которые имеют установленную турбину. Общепринятый закон, касающийся механических и других конструкций, гласит, что при существенном их усложнении снижается и надежность.

Неправильное обслуживание. Как и многие другие узлы, рассматриваемый следует держать в хорошем техническом состоянии, для чего выполняется обслуживание. Если его не проводить вовремя, то есть вероятность появления несущественной неисправности, которая может привести к появлению серьезных проблем. Поэтому следует вовремя диагностировать проблему и исправлять ее. Несвоевременная замена масла может стать причиной повреждения турбины. Именно поэтому следует вовремя выполнять работу по замену масла. Следует учитывать тот момент, что некоторые элементы конструкции имеют определенный ресурс работы. Их неисправность – естественный процесс изнашивания. Поэтому рано или поздно турбина выйдет из строя и ее нужно будет отремонтировать. Также причиной неисправности может стать и допущенные ошибки на момент производства конструкции.

Система вентиляции картерных газов – очень важный элемент элемент двигателя. У моторов Volvo она, безусловно, имеет свои особенности. В двух словах система действует следующим образом:

В блоке двигателя, в результате его работы, небольшое количество газов из камеры сгорания так или иначе проникает сквозь компрессионные кольца в корпус в картер создают внутри блока избыточное давление. Это избыточное давление допускать нельзя, так как из-за него может выдавливаться масло сквозь сальники коленчатого вала и распределительных валов, выводя их из строя. Так же масло выдавливается через маслозаливную горловину и масляный щуп. Это избыточное давление, в виде отработанных газов в перемешку с каплями масла выводится через два патрубка в специальную пластмассовую коробку, называемую маслоуловителем или маслоотделителем. Расположена она на передней части блока двигателя, под впускным коллектором. Сам по себе маслоуловитель представляет собой пустую пластиковую коробку с внутренними перегородками. В результате попадания в него отработанных газов и масла, масло стекает обратно в блок двигателя, а газы по специальному патрубку отправляются обратно на впуск, для вторичного использования.

Следить за состоянием вентиляции картерных газов очень важно, так как в случае протекания сальников двигателя, работа по их замене будет очень трудоемкой и дорогой.

Если вы заметили у себя вышеописанные признаки, значит необходимо срочно принимать меры по чистки или замене элементов вентиляции картера. Вся система состоит из нескольких элементов: бачка маслоуловителя, 2 патрубков отводящих давление из блока в маслоуловитель и одного патрубка ведущего очищенные от масла газы обратно на впуск. На атмосферных двигателях он идет на хобот перед дроссельной заслонкой, где через пластиковый пламегаситель входит в хобот. На турбированных двигателях, этот патрубок более длинных и до турбины, через специальный клапан стыкуется с основной магистралью подачи воздуха.

Прежде чем, снимать коллектор и смотреть состояние всей системы, проще проверить состояние пламегасителя или клапана. Бывает так, что при чистой системе вентиляции забитым оказываются именно эти элементы, блокируя собой всю вентиляцию. В таком случае их можно прочистить или заменить. Если эти элементы свободно пропускают воздух, а система не работает должным образом, то скорее всего причина именно в самой системе: в забитом бачке маслоуловителя и прилегающих патрубках.

О порядке работа я буду рассказывать на примере атмосферного 20-клапанного двигателя B5254, который можно встретить на моделях Volvo 850й и 70й серии

Для того, чтобы добраться до бачка и других элементов вентиляции, необходимо будет снять впускной коллектор. О том, как это делается, у меня есть отдельная статья по снятию и установке впускного коллектора на моторах volvo.

Когда коллектор снять, на передней части блок вы увидите чёрный пластмассовый бачок – это и есть маслоуловитель. Аккуратно открутите его от двигателя и все патрубки, идущие к нему. В большинстве случаев, он бывает полностью забит и самое просто – это просто его заменить. Стоимость оригинального маслоуловителя volvo составит порядка 1300-1500 рублей, аналог можно найти за 900-1000. При этом разницы не будет никакой – пластиковая коробка – она и есть пластиковая коробка. Однако если возможности купить новый нет, то придется долго и упорно отмачивать в бочок в чем-то типа керосина, а потом выковыривать отверткой оттуда сгустки и черную жижу, которую очень сложно растворить. Так же, стоит осмотреть резиновые патрубки, если они наглухо забиты или стали каменными, то проще купить новые, стоят они не космических денег.

Хочу обратить внимание, что если не покупать новые элементы а частично очистить старые, то система забьется и перестанет работать намного раньше, чем при установке всех новых элементов. Это из-за того, что при загрязнения одного из элементов, система сразу начинает работать под большим давлением и скорость загрязнения других элементов вентиляции картера возрастает в геометрической прогрессии.

Стоимость всех новых элементов сразу составит порядка 4-5 тысяч рублей, но, скорее всего, при таком подходе, система не побеспокоит вас в ближайшие 30-40 тысяч километров!

Однако, есть одна ситуация, при которой даже новый бачок вентиляции картера и вся система может выйти из строя очень быстро. Это тот случай, когда компрессионные кольца изношены, компрессия сильно снижена, а в блок попадает в разы большее количество отработанных газов. В этом случае, поршневые кольца необходимо заменить, иначе даже абсолютно новая система вентиляции картерных газов прослужит не долго и не будет справляться с таким большим давлением, а это приведет к замене не только колец, но и всех сальников блока двигателя.

Так что, регулярно обращайте внимание на то, какое давление у вас в блоке и, в случае обнаружения проблем, не затягивайте с их решением! Удачи!

Турбокомпрессор — агрегат, повышающий мощность двигателя в среднем на 30‒40 %. Его устанавливают на этапе производства автомобиля или по желанию автовладельца, желающего снизить расход топлива и повысить мощность.

Принцип работы предусматривает использование энергии отработанных газов. Попадая на крыльчатку, они запускают компрессор, обуславливая нагнетание воздуха в цилиндры мотора и обогащая бензин/дизель воздухом. Для того, чтобы исключить перегрев, систему оснащают кулером.

Чаще всего выход устройства из строя происходит из-за дефицита смазки и создаваемого в итоге трения, изнашивающего вал с крыльчаткой. Подобное происходит если:

мотор долго и часто работает на холостом ходу;
нужно поменять масляный фильтр;
применяется бензин/дизель ненадлежащего качества;
забились масляные каналы;
в топливо попало масло.

серьёзные повреждения агрегата вследствие проникновения в него инородных тел через воздухозаборник;
несвоевременная смена сажевого фильтра, спровоцировавшая повышение давления выхлопных газов (дизельные системы);
объёмные отложения углерода из-за отсутствия систематического техобслуживания или его проведения с нарушением технологии;
выключение двигателя сразу же после остановки автотранспортного средства;
поломки системы выпуска отработанных газов, спровоцировавшее их недостаток.

Стоимость ремонта агрегата в разы меньше, чем его монтаж нового, поэтому обращаться за профессиональной помощью нужно своевременно.

Распространённые поломки турбины

Мастера выделяют несколько групп поломок устройства:

Изнашивание составляющих. Проявляются люфтом между подшипником и валом, из-за чего страдает баланс ротора. В процессе наблюдается ускоренный износ втулок и колец, повышаются вибрации, ротор может быть полностью разрушен;
Серьёзные повреждения втулки подшипников, вала, колеса, корпуса вследствие механических воздействий. Могут случиться из-за попадания внутрь систему твёрдых объектов извне, способных сломать лопасти колёса и стать причиной деструкции вала;
Ускоренное изнашивание вследствие усиленного трения при дефиците смазки. Она может быть вызвана её утечками, некачественным сливом, несвоевременной сменой фильтров и компрессионных колец. Последние разрушаются под термическими воздействиями или сбоями в функционировании топливной системы и приводят к растрескиванию подшипников и корпуса.

Мы предоставляем полный комплекс услуг по устранению неполадок системы турбонаддува:

Компьютерная диагностика с применением лицензионного программного обеспечения со всеми актуальными обновлениями, направленная на определение параметров функционирования;
Инструментальная диагностика всех систем ДВС, оказывающих влияние на функционирование компрессора. В процессе устраняются все выявленные неполадки;
Демонтаж компрессора, удаление загрязнений, определение причин его поломки, профилактика элементов других систем, обуславливающих его работоспособность;
Ремонтные работы в соответствии с рекомендациями производителя или установка нового элемента, балансировка, тестирование параметров и настроек;
Тестирование работы всей системы, дополнительная настройка и регулировка при необходимости.

Читайте также: