Замена турбины фольксваген тигуан

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет, я с июля тоже счастливый обладатель ст.3 на 190 сильной турбине )
Вопрос - какое масло используете?
Почему спрашиваю - ВАГ рекомендует 0w30.
Чип тюнеры, которые мне делали стейдж, рекомендовали 5w40 и замену каждые 5-6к км.
Про интервал - согласен, так и делаю. Про вязкость - до сих пор не понимаю, всё ли правильно?

-CoVeX-

Originall

Новичок

Работы там на несколько дней по факту. Но. Растянулось все мероприятие на недели 2.5 точно - какой то патрубок забыли, пришлось ждать когда придет.
Пробег на котором сделал ст.1 - 4000, ст.3 сделал на 24.000.
Сейчас 32к примерно.
Из неприятностей - только слетевший хомут на впуске, уже пришел оригинальный, буду скоро ставить.

ЕгорчикП

Участник

Originall

Новичок

AGPMotorsport в Королёве
В общей сложности, включая - турбину, обвеску, работы по настройке (всё не сам, под ключ), а также после этих работ - доустановка спорт.ката и нулевик - вышло 230к

Originall

Новичок

апдейт: поставили родной хомут, вместо силового. И патрубок потолще я заказал.
Внимание - хомут Уже! Поэтому патрубок на трубе держится лучше, это прям критично оказалось.
Надеюсь больше срывать его не будет.

Участник

Всем салют. Закончил эпопею с заменой турбины и прошивкой мотора.
Что сделано:
Собственно поменяна турбина, на турбу с охлаждением от 190-о сильного мотора.
Весь блок экологии на месте.
Фильтр родной.
В процессе работы по турбине были вопросы (ссыт/не ссыт) и т.д. Всё стоит на месте. Масло вроде не убывает.
В процессе прошивки и обкатки ПО участвовал сам. В итоге программа была подтянута максимально близко к моим пожеланиям. Машина едет. Есть вот какой нюанс (это для всех, кто планирует менять турбину): достаточно долго читаю ветку Чип-тюнинга дизеля, ну и отзывы "ВАУ!! КАК ПРЕТ. С ТЫСЯЧИ ОБОРОТОВ. " присутствуют практически у всех.. Что получилось у меня - машина едет с 1700 примерно +/-. Как я понимаю, это связано с увеличением размера турбины. По логам график запроса максимальный, а факт турбина выдает с 1700 оборотов. Как сказала жена "она плавнее стала".
Что на выходе:

Это всё с ланча. Уклоны там видно. Тапки 255/50 R19, в машине пассажир, кое-какой шмурдяк в багажнике. По количеству топлива не вспомню.

Отдельно о прошивке и ее авторе:
Прошивку делал форумчанин kolyaka. Я доволен всем: подходом, оперативностью, терпением и, конечно, результатом. Хотя Николай говорит, что безболезненно можно накинуть еще примерно 20 момента и 10 сил, пока решил не делать. Может потом, когда вырежу блок экологии и т.п.

На сегодняшний день проехал на новой прошивке 2 с копейками тыс. Расход у меня вырос. С чем это связано (помимо чипа), я не знаю.. Несколько раз я отписывался о показателях расхода (в соседней теме) на своей машине еще до чипа - у меня всегда расход был выше. Наверное ездить не умею.. и рельеф у нас подъемы и спуски.

В общем и целом всё - спрашивайте, если что..

Originall

Новичок

В общем и целом всё - спрашивайте, если что..

А пробег какой?
Насчёт расхода - у меня тоже была такая проблема. Плюс глох пару раз на малом ходу( поменяли по tpi датчик давления топлива - расход стал нормальным.

VW Tiguan 1.4 Turbo Kompressor

Устройство турбонагнетателя, схема

Вводная часть:

Итак – замена турбины Тигуан! Но сначала пара вводных слов. Уверен, что не все знакомы с данным узлом и принципом его работы. Что же такое “турбонагнетатель”? – “Турбонагнетатель. Нагнетатель — механический агрегат, опционально применяемый на поршневых и роторно-поршневых двигателях внутреннего сгорания (далее — ДВС), работающий за счёт того или иного вида энергии, получаемой в процессе работы самого ДВС, и осуществляющий наддув, то есть принудительное нагнетание воздуха в ДВС с целью его всережимной форсировки или (в отдельных случаях) продувки”. Говоря более простым языком – это устройство, которое подает воздух в цилиндры ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Чем больше воздуха зайдет в цилиндр – тем больше топлива можно с ним смешать и сжечь, соответственно – больше мощность. Схему устройства турбонагнетателя – можно посмотреть на картинке слева.

Устройство, почему так важно качество ГСМ?

Возле крыльчатки старой турбины – отчетливо видно следы масла..

Дело в том, что турбина устроена таким образом, что на большинстве автомобилей (в том числе и на VW Tiguan) – она смазывается и охлаждается моторным маслом, тем самым, которое Вы заливаете в двигатель. Подшипники вала турбины – работают также, на масляном клине. Как Вы понимаете – износ турбины напрямую зависит (в том числе) и от качества моторного масла, которое Вы заливаете в двигатель. Еще важен тот факт, что масло, проходя через турбину – нагревается примерно на 30-40 градусов, затем снова температура падает, и этот процесс повторяется бесконечно. Именно поэтому существуют рекомендации менять масло чаще на турбированных моторах, т.к. ему действительно приходится не сладко.. 😉

Как видно на фото выше – турбина состоит фактически из 3-х основных частей: Это горячая часть (турбинное колесо и его корпус), холодная часть (компрессорное колесо и его корпус), и средняя часть (где находится вал, соединяющий эти два колеса, и куда подается масло для смазывания и охлаждения). Весь этот вал – “купается” в масле, которое подается под давлением в среднюю часть турбины. С каждой стороны вала – установлены “поршневые” кольца, которые препятствуют проникновению масла в холодную и горячую часть, к турбинному и компрессорному колесу. Ну и, по скольку в картере двигателя (в исправном состоянии) создается разряжение – масло свободно поступает обратно в поддон, проходя через вал турбины. Расхода масла в этом случае нет.

Почему турбина жрёт масло?

устанавливаем новую турбину

Повышенный расход масла через турбину возникает в случае её износа, когда подшипники вала изношены на столько сильно, что возникает большой люфт (радиальный / осевой), “поршневые” кольца на валу уже не справляются, и масло начинает попадать через увеличенные зазоры к турбинному и компрессорному колесу, т.е. во впуск и выпуск. Либо, неисправна система вентиляции картерных газов, и в картере создается избыточное давление, вместо разряжения. В этом случае – подающееся к валу турбины масло “запирается” в средней части турбины, а по-скольку оно подается под давлением – то выход ищет также в стороны холодной и горячей части (впуск и выпуск). Возможны, также комбинации этих неисправностей.

В нашем случае турбина имела существенный износ и большой люфт, как осевой, так и радиальный.

Расход масла присутствовал. Поэтому, решено было заменить турбо нагнетатель.

Замена турбины Тигуан:

Разблокировать крепление и снять вакуумный шланг вакуумного ресивера
Снять кожух двигателя
Отсоединить вакуумный шланг -стрелка-.
Приподнять кожух двигателя в точках -1- и снять его движением вперед в направлении
Отвинтить теплозащитный кожух над турбонагнетателем
Открыть и закрыть крышку расширительного бачка, чтобы сбросить давление в системе охлаждения.
Слить охлаждающую жидкость
Снять вентилятор радиатора -V7- в сборе с воздухозаборником
Отсоединить соединительные шланги -1- и шланги ОЖ -3-
Отвинтить кронштейн -2- и крепежные гайки -4- от турбонагнетателя.
Выкрутить болт -2- и снять верхний трубопровод ОЖ. (Снять нижний трубопровод ОЖ можно только после снятия нейтрализатора)
Выкрутить винты -1- и снять магистраль подачи наддувочного воздуха
Снять шумоизолирующий кожух или защиту (в зависимости от комплектации)
Извлечь провода лямбда-зонда после нейтрализатора -G130- и генератора из направляющих -стрелки-
Отсоединить разъём лямбда-зонда после нейтрализатора -G130- и снять зонд
Ослабить хомут -3- и снять патрубок наддувочного воздуха -2-
Отвинтить приёмную трубу от нейтрализатора -стрелки-
Отвинтить трубу системы выпуска в соединении с задним глушителем
Ослабить болты соединительной муфты и вынуть трубу по направлению назад
Снять также приёмную трубу с сильфоном
Автомобили с полным приводом: Приёмную трубу ослабить, но не снимать.
Движением вниз снять нейтрализатор
Снять поликлиновый ремень
Открутить винты крепления натяжителя -стрелки- и снять натяжитель
Снять компрессор климатической установки (Контур хладагента климатической установки не разгерметизируется)
Закрепить компрессор на передней несущей панели
Не допускать перегиба трубопроводов
Выкрутить винт -стрелка- крепления обратного маслопровода -2- к турбонагнетателю
Снять обратный маслопровод вниз
Отвинтить шланг магистрали наддувочного воздуха -1- от турбонагнетателя
Выкрутить пустотелые болты напорного маслопровода -стрелки- из турбонагнетатели и блока цилиндров
Снять напорный маслопровод
Открутить все гайки крепления выпускного коллектора -1-
Снять турбонагнетатель с выпускным коллектором в сборе движением вверх (Заменять турбонагнетатель можно только в сборе с выпускным коллектором)
Осторожно! При установке нового турбонагнетателя необходимо заменить напорный маслопровод.
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания: – Заменить шпильки и гайки, – Шпильки закручиваются в ГБЦ так, чтобы выступали из неё на 25 мм. – смазать шпильки высокотемпературной пастой. – Строго выдерживать установленные порядок и моменты затяжки. – Заменить прокладки, уплотнения и самостопорящиеся гайки. – Наполнить турбонагнетатель моторным маслом через штуцер напорного маслопровода. – После установки турбонагнетателя дать двигателю поработать на холостом ходу около 1 мин, не увеличивая обороты, чтобы обеспечить надлежащую подачу масла в турбонагнетатель. – На патрубках и шлангах системы наддува не должно быть масла (обезжирить). – Для крепления всех соединений шлангов использовать оригинальные хомуты, аналогичные устанавливаемым на заводе. – Установить и выровнять систему выпуска ОГ так, чтобы отсутствовали внутренние напряжения в ее элементах. – При установке воздуховодов обратить внимание, чтобы стопорная скоба -стрелка- охватила фиксатор -A- с отчетливо слышным щелчком.

Еще пара слов:

Данная процедура занимает несколько часов. В качестве еще одной косвенной причиной возникновения данной проблемы – можно отметить “повышенный температурный режим работы двигателя”. В т.ч. имеются в виду забитые радиаторы, агрессивный режим вождения, сильный нагрев турбо-нагнетателя с последующим выключением двигателя (охлаждения). Но главное – это качество ГСМ! 😉

ShamanKing

Завсегдатай

motor

Участник

titanik, ничего там сложного нет. Снимаеш корпус фильтра, площадку акб, теплоэкран сверху, откручиваешь подачу и слив масла, крепление турбины к блоку, через карданчики откручиваешь кат, потом сверху пять гаечек под головку на 12, и снимаешь ее как с вешалки вверх.

ShamanKing

Завсегдатай

titanik

ShamanKing, решился сам посмотреть что там с приводом калитки (стрёкот при сбросе газа).
напишу, когда соберусь. Полюбому нужно сделать по теплу.

ShamanKing

Завсегдатай

titanik

Турбину без ямы или эстакады-подъёмника не снять. Все болты коллектора доступны сверху. Гайки с выхлопа тоже доступны сверху. Снизу придётся откручивать масляную магистраль и один болт кронштейна трубки масла сверху.
Масло не течёт абсолютно, охлаждайку нужно слить полностью.
Не забываем про новые прокладки под коллектор и под выхлоп. Снизу турбина-коллектор прикручена усиливающим кронштейном, перед вытаскиванием вверх нужно его отсоединить полностью. В общем как то так. Много обычной грязной и не удобной слесарщины.

Peacemaker1979

Участник

Мне калитку турбины подтянули без съема и разборки (машина была на подъемнике), в той самой Аудитории. Стрекот ушел. Ты новую турбину будешь ставить или б/у с гарантией? У меня пробег 135, пока все ок, но уже в мыслях про турбину. какие там варианты по стоимости запчастей? под сотку?

ShamanKing

Завсегдатай

Мне калитку турбины подтянули без съема и разборки (машина была на подъемнике), в той самой Аудитории.

сколько вышло по деньгам?

Peacemaker1979

Участник

На автопитер турбина новая 63 рубля стоит для cawa. 90 это не к04 случайно?

ShamanKing

Завсегдатай

Peacemaker1979, там два варианта турбины 06J 145 713k и 06J 145 713Kx. Вот те что k раньше были по 60 и по 90 при том что на тех что за 60 стояла пометка восстановленно производителем, сейчас пометки нет. А те что новые kx идут по 100-110 но на них тоже стоит пометка восстановленных. Вот и думай где новая а где восстановленная.

Как именно не знаешь? На 2.0 узел не регулируемый так то. Навесу там только механически погнув рычаг или тягу можно что то подтянуть. Либо пол узла перетачивать заново.

За эти деньги можно и k04, но там тоже не все так просто. Там уже за турбиной потянуться доп. вложения. Кулек побольше, выхлоп, впуск, если будут пропуски то пружины клапанов, чип итд.

Peacemaker1979

Участник

Залезли снизу монтировкой пошерудили

ShamanKing

Завсегдатай

Peacemaker1979, Тогда тебе меньше движений делать)) А монтировкой там только рычаг и можно погнуть)) На какое-то время поможет но не надолго)) На самом деле у нас картриджи хорошие стоят. вся беда с этой тягой. Поэтому может стоит заплатить за снятие и починить тягу нормально.

Peacemaker1979

Участник

titanik

Тягу гнуть нельзя ни в коем случае. Там вся кинематика работает за счёт рассчитанных углов гибкости крепления тяги и тарелки внутри помпы. Перекашивая монтировкой тягу мы провоцируем скорый отрыв тяги от тарелки, как у чела с Пассат клуба (я давал ссылку).

зулум

Завсегдатай

titanik

palexij

Участник

Помогите советом, кто снимал выхлопной коллектор. Обнаружил на защите гайку с лопнувшей шпилькой, оказалось от выхлопного коллектора. Какие этапы пройти чтобы отсоединить коллектор, вытащить шпильку, вкрутить новую, установить прокладку и все закрутить обратно? Нужно ли при этом отсоединять турбину? Нужно ли прокладку промазывать оригинальным герметиком?

titanik

Судя по вопросам сам делать не будешь?)))
Какие этапы. Откручивай выхлопную часть от турбины, откручивай кронштейн турбины, откручивай оставшиеся крепления коллектора турбины к двигателю. Всю шланговую обвязку турбины.
Далее по обстоятельствам, но я рекомендую приварить в обломышу шпильки гайку, нагреть всё это дело горелкой и выкрутить. Если обломало так, что не привариться, то свердить отверстие в шпильке и пробовать экстрактором. Если и это не получится, тогда покупай пиво и иди домой горе заливать))))

palexij

Участник

Второй день изучаю вопрос и понял, что мне надо снимать турбину и выхлопной коллектор. У турбины ремонтировать тягу вестгейта, коллектор проверить на трещины. Делать буду скорее всего сам. За снятие и установку коллектора с турбиной хотят 12 тыс. руб. За ремонт тяги вестгейта хотят 8 тыс. руб. И судя по всему буду делать сам. Одна проблема если я найду трещины на выхлопном коллекторе то машина минимум будет висеть неделю. И тут вопрос брать коллектор с турбиной в сборе за 50тыс руб. или искать горячую часть коллектора на разборках где 80% они с трещинами. Только сейчас осознал что у меня нету тяги на низах и когда сбрасываешь газ то стоит звон именно вестгейта. Раньше я думал что повредил выхлопную трубу и по этому лязгающий звук когда сбрасываешь резко газ на холостых.
Если я смог сам поменять масленый охладитель и поменять 2 раза помпу. То с турбиной и выхлопным коллектором я думаю разберусь. Просто от слова турбина было страшно. Обычный кусок железа.

Вводная часть:

Итак – замена турбины Тигуан! Но сначала пара вводных слов. Уверен, что не все знакомы с данным узлом и принципом его работы. Что же такое “турбонагнетатель”? – “ Турбонагнетатель . Нагнетатель — механический агрегат, опционально применяемый на поршневых и роторно-поршневых двигателях внутреннего сгорания (далее — ДВС), работающий за счёт того или иного вида энергии, получаемой в процессе работы самого ДВС, и осуществляющий наддув, то есть принудительное нагнетание воздуха в ДВС с целью его всережимной форсировки или (в отдельных случаях) продувки” . Говоря более простым языком – это устройство, которое подает воздух в цилиндры ПОД ДАВЛЕНИЕМ. Чем больше воздуха зайдет в цилиндр – тем больше топлива можно с ним смешать и сжечь, соответственно – больше мощность. Схему устройства турбонагнетателя – можно посмотреть на картинке ниже.

Устройство, почему так важно качество ГСМ?

Как видно на втором фото выше – турбина состоит фактически из 3-х основных частей: Это горячая часть (турбинное колесо и его корпус), холодная часть (компрессорное колесо и его корпус), и средняя часть (где находится вал, соединяющий эти два колеса, и куда подается масло для смазывания и охлаждения). Весь этот вал – “купается” в масле, которое подается под давлением в среднюю часть турбины. С каждой стороны вала – установлены “поршневые” кольца, которые препятствуют проникновению масла в холодную и горячую часть, к турбинному и компрессорному колесу. Ну и, по скольку в картере двигателя (в исправном состоянии) создается разряжение – масло свободно поступает обратно в поддон, проходя через вал турбины. Расхода масла в этом случае нет.

Почему турбина жрёт масло?

В нашем случае турбина имела существенный износ и большой люфт, как осевой, так и радиальный.

Расход масла присутствовал. Поэтому, решено было заменить турбо нагнетатель.

Еще пара слов:

Он пока не опубликовал думает стоит ли. Процесс несложный. снимается турбина эгология и пару патрубков. И собирается в обратном порядке. варится даунпайп и пайп. Заливается программа на движок и коробку. И все.

aleks16

Заинтересовавшийся

Делал в в сервисе в каком то. Он не в Москве. программа да от севен форс. У него пайп и даунпайп уже были готовые. два дня слесарка и пару дней на обкатку программы движка и коробки. Процессе возникли нюансы которые были решены в процессе. номера деталей все известны. возникли еще моменты которые будут учтены следующими установками( например мною).

tachymeter

Заинтересовавшийся

kolyaka

Новичок

Всем привет, тема установки турбины от 190лс версии, которая BV43, достаточно популярная. На предыдущих своих вагах я прошел по пути st1->st2->st3, поэтому сразу после покупки нового тига решил что буду сразу делать st3, чтобы не тратить деньги в промежутке. В итоге себе поставил гибридную BV43 с компрессором 41.5/56. Думаю что в РФ это единственная машина на таком конфиге.

Сразу скажу что несколько именитых контор отказались настраивать этот конфиг, одна взялась, но не смогла, уехал на прошивке которая еле выдавала 210 лс/450Нм жрала по 8 литров и теряла буст на переключениях.

Получив шикарный опыт и отличную динамику на своей машине, могу предложить прошивки st1, st2, st3 уровня с толковой настройкой, отключением EGR и DPF, уровни мощности 190лс/420Нм, 210лс/450Нм, 240лс/500Нм для st1, st2, st3 на штатной bv43. Гибриды и остальное - уже отдельно по ситуации. Железо не поставлю, а вот программно смогу настроить то, что нужно именно вам. Программирование без вскрытия блока, без увеличения счетчика прошивок (привет тем, кто шьется по OBD), с возможностью отката на штатный софт незаметно для ОД. И самое главное - работают с вашей прошивкой, а не лью что-то из интернета.

Читайте также: