Замена трубки отвода жидкости от радиатора отопителя ваз 21214

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте поискал свою проблему в этой теме и в других ничего похожего не нашел или плохо смотрел. В общем такая проблема откуда-то с низу со стороны термостата течёт тосол причём течёт не всегда а только после того как двигатель прогреется когда остывает течь прекращается осмотрел все шланги нигде течи не обнаружил такой вопрос откуда может течь помогите пожалуйста.

Это трубка вроде для отвода жидкости от радиатора отопителя . У меня тоже тосол подкапывает . Кокраз где эта трубка с помпой соединяется . Там на конце помпы еще прокладка должна стоять . Вот у меня по этой прокладке и капает . Что с ней делать посоветуйте . Я уже и две эти прокладки поставил и на герметик сажал . А всё равно капельки появляются . Заранее спасибо.

У меня такая же беда. Менял и прокладки и трубку и шланг и на герметик сажал все равно капает. Даже сам насос снимал с движка полностью и на герметиктоже посадил все рано капает. Кто может подсказать советом в чем дело? Я уже даже склоняюсь может в корпусе насоса есть микротрещина но глазами я ее не нащел.

было похожее после замены термостата - новый оказался бракованный (хоть и импортный) и после нагрева сочился по фланцу

олегыч
а у тебя второй конец трубки за коллектор закреплен? если он отпушен, то трубка будет действовать как длинный рычаг, и нагрузки в соединении трубки и помпы будут весьма высоки.
у меня была отпушена и текла, затянул- вроде унялось.

трубочка как и полагается прикреплена к колектору. я уже пол движка разорал, даже коллектор снял . ума не приложу почему капает

если нет трещин тогда это с большой долей вероятности не ровный фланец той самой трубки, спасет притирка шлифовка. кому как нравиться (и еще стоит обратить внимание на наличие раковин на ответном месте помпы).

за несколько минут не поймёшь - парить сначала будет так как горение бензина превращает его в nCO2 + kH2O

увожаемые нивоводы всех с рождеством, прошу сильно не бить если невтему просто незнаю где искать помощь. случилась такая беда еду по трассе со скоростью в 100 км протежонностью примерно 1 час вижу температура полезла в верх за бортом -18 торможу открываю капот, и вижу такую картину антифриз из радиатора весь както перебежал в расширительный бачёк. перелил всё обратно в радиатор темп встала в норму, проехал ещё примерно 100 км и опять тоже самое всё перелил и норма. пока доехал до брянска переливал антифриз 4 раза, пробовал гонять на х-х примерно 1 час всё в норме вентилятор включается как положено. люди добрые всю голову сломал в чём загвоздка. за ранее благодарен

Ну что же, время идёт и Новый Год на носу, а машина капает тосолом на штаны и лобовик покрывается налётом, мешающим обзору, о чём писал в предыдущей записи, а нам 31 числа ехать в деревню. Надо менять трубку под коллектором, а так этого не хотелось, но надо. Трубку купил 21070130301800, очень позабавила надпись на вложенной бумажке, что мол трубка упакована в плёнку с летучими ингибиторами коррозии, нанотехнологии от ВАЗа прям, они б тогда лучше кузова в такие пленки запаковывали, а не трубки…

К новой трубке претензий не было, плоскость фланца оказалась ровно отфрезерованной.

Разве что на конце тонкого отвода была засохшая капля краски, которая элементарно стёрлась наждачкой, но и сама краска полное г…, да ещё и внутрь затекла и там засохла. Наши запчасти, похоже, априори не могут выпускать без косяков.

Фланец на помпе очистил на сколько это получилось сделать вслепую, периодически проверяя с помощью фото.

На прокладку 2101-1014230 нанёс немного герметика с обеих сторон.

И новую трубку установил на своё законное место, все крепления подошли как тут и было.

Полевые испытания прошли успешно, трубка не течёт, лобовик не потеет – красота! Праздник к нам приходит!

Затраты:
Трубка помпы – 315 руб.;
Прокладка – 5 руб.;
Провод – 55 руб.

за несколько минут не поймёшь - парить сначала будет так как горение бензина превращает его в nCO2 + kH2O

а у меня потения нигде нет, победил вроде, а вот сегодня лопнул один шланг, тоненько прыщет на коллектор теперь после прогрева.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Вроде в тему - патрубок же)))) у меня такая бида-пичаль - пытался подтянуть гайки крепления отводящей трубы печки на помпе и отломил нижнюю шпильку крепления этой трубки на помпе! Теперь подекает там. Мазал герметиком стык снаружи - ненадолго помогло, два дня назад началось. Как победить? Чем намазать? Бинт+суперклей, бинт+густая краска, бинт + мастика для днища. Согласитесь, други, разбирать полмашины, снимая корпус помпы ради вывертывания огрызка шпильки - обидно.

именно так и нужно, и в следующий раз не подтягивать диким моментом, а менять прокладку, смотреть поверхности.

Никакая "залипуха" не поможет.

И чего так люди теперь не любят руками работать.

Rocksteady
делов то 3 болта открутить, предварительно слив ОЖ. А чтоб потом не мучиться с этой трубкой убери её и поставь термостат от 2123

Есть идея конечно со шнивотермостатом. Щас на работе ходил, приглядывался, щупал, обнюхивал - вроде шланг подогрева карбюратора гонит потихоньку. Ставил подогрев - и забыл его заменить. Теперь придётся со скоростью кенийского бегуна ставить кусок бензошланга, стараясь не потерять много тосола.

со скоростью кенийского бегуна ставить кусок бензошланга, стараясь не потерять много тосола.
_________________

1 перед снятием приготовь болтик 8 мм.
2 не снимая пробку радиатора снимаешь сначала шланг снизу и сразу затыкаешь шланг болтиком. (Выливется грамм 200 тосола.)
3 надеваешь на нижний патрубок новый шланг и его второй конец поднимаешь выше карбюратора.
4 Спокойно снимаешь старый шланг с карба, надеваешь новый (ничего не льется).
5 Доливаешь тосол.
При доливке лучше поставь машину на подъем носом вверх, и прогазуй. Так быстрее выходят пузыри из печки и системы подогрева карба.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Недостатки отопителя нивы есть и каждый борется с ними по своему, но приходят в итоге к схожим решениям.
Один из недостатков -- шум от моторчика и его недостаточная производительность, что приводит к повышению влажности в салоне от паров из выдыхаемого воздуха и обмерзанию всех стёкол. Особенно заметно, когда все пассажиры на месте. Один из распространённых методов борьбы -- установка вентилятора повышенной производительности, как правило это вентилятор ВАЗ-2108 в сборе, врезанный в коробку воздухопритока под капот. Вариантов тут несколько и по этому поводу есть отдельная тема.
Замечу, что при этом заслонка на входе отопителя выбрасывается, а её ручка управления может использоваться для управления нижней заслонкой отопителя, как в ФАКе форума нива4х4: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/kuzo . tel/tr.htm

Однако, никакое улучшение не остаётся безнаказанным! Вскоре становится ясно, что увеличенный объём воздуха не успевает нагрется, проходя через радиатор, не предназначенный для этого. В машине становится прохладно!
Тут возможны варианты, все они рассматривалдись на форуме в разных темах и все они были мною последовательно внедрены:
1. Установка дополнительной электропомпы, безусловно улучшает циркуляцию на малых оборотах двигателя и повышает температуру. Но усложняет систему и практически бесполезна на трассе.
Замечу, что улучшить циркуляцию возможно установкой основной помпы производства ТЗА от ВАЗ-2123 (от а\м Шнива) с крыльчаткой увеличенного размера. С некоторых пор на все помпы производства ТЗА устанавливается эта крыльчатка, так что владельцы Нив моложе 5 лет могут не переживать.
2. Установка дроссельной шайбы диаметром 10-12 мм в верхний патрубок термостата (между головкой и термостатом), ухудшает циркуляцию на малом круге через блок, зато улучшает через отопитель. При открытом термостате влияния не оказывает, но фишка в том, что зимой термостат почти всё время закрыт.
Это очень простое решение, заслуживающее внедрения на всех Нивах, оно безусловно полезно. Реализуется просто: втулка от стойки стабилизатора "волги" вставляется в патрубок между термостатом и головкой. Если не мешкать, то потери тосола при этой процедуре составят не более 100 г.
3. Замена штатного термостата на Шнивский. Идея в том, что тосол из печки, уже охлаждённый, попадает не в помпу, а в термостат, омывая термосиловой элемент, не давая ему открыться до тех пор, пока температура на выходе из радиатора отопителя не превысит 80С, что зимой проблематично!
По моему, лучше всего ставить латунный термостат, как в СССР делали.
Конечно, все эти меры дали свой эффект, но избытка жары не было, в морозы за -30С в салоне было прохладно, хотя и не холодно, зато стёкла были чистые. Я стал задумываться о том, что радиатор Нивы изначально не предназначен для возросшего объёма воздуха и надо проблему решать кардинально. Как то мне попали в руки радиаторы Нивы и Шнивы производства ДААЗ (заводские, значит). Оказалось, что радиатор Шнивы имеет те же размеры, что и нивский, но гораздо большую площать поверхности за счёт более частого оребрения. Он идеально подходил по своим параматрам для решения моей проблемы:

Остальное было делом техники: я поставил радиатор 2123 в штатный корпус, немного вырезав в углу.
Использовал патрубки отопителя 2108 армированные (с кордом), нового образца, там есть крутые изгибы и шланг диаметром 18 мм. Соединял металлической втулкой сайлентблока верхнего рычага от ГАЗ-3102 (или 3110). Хомуты Норма, 16-27.
Кран стоит от 2108, точнее, висит на шланге подачи, нижнем, управляется штатным тросом с немного переделанным концом.
Монтаж не вызывает сколь-нибудь заметных трудностей, нужно только немного доработать радиатор, открутить и снять верхнюю часть "печки" для примерки и подгонки. Затем прикрутить её на место и собрать всё. Торпедо снимать необязательно.

Возле полки шланги соединял уголками от Газели:

Результат не заставил себя ждать! Вот уже вторую зиму я не испытываю никаких проблем с отоплением, при -20С в салоне такая засуха, что глаза сохнут, причём на любой скорости вентилятора. В -30С просто жара. Стёкла чистые со всеми пассажирами и в городе, и на трассе, обогревателем заднего стекла не пользуюсь.
Подведу итог. У меня установлены:
1. Вент 2108 в сапоге, без рассеивателя.
2. Термостат 2123 "метал инкар", латунный.
3. Радиатор отопителя 2123, "ДААЗ" (алюм). Его площадь больше чем у нашего "родного" раза в 1.5, чаще пластины стоят, он рассчитан на бОльший поток воздуха. Поток воздуха от вентилятора субъективно стал хуже, чем раньше, но его достаточно.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ радиаторы Баутлер, Лузар, Крафт. С ними вы тепла не найдёте. Только ДААЗ, то есть заводской.
4. Краник отопителя 2108 в салоне, висит на шлангах, управляется тросиком.
5. Шланги диаметром 18 мм соединяют всё это. На головке стоит самодельный точёный штуцер увеличенного диаметра, можно без него обойтись.
6. Помпа 2123 с большой крыльчаткой (сейчас все помпы ТЗА для "классики" с ней идут).
7. Дополнительная электропомпа. Кстати, я ей большше не пользуюсь, а выкинуть лень!
Данную конфигурацию отопителя всем рекомендую, она проверена многими, её компоненты доступны в продаже и недороги.
Её за два года повторили уже более десяти человек, все довольны.

Патрубки изготавливаются из печных патрубков 2114, качественных, с кордом:

Патрубки и шланги диаметром 18 мм соединяются соединителями того же диаметра (3 шт) и уголками (2 шт). Шланг от термостата и патрубок от головки двигателя соединяются с печными шлангами через штатную перегородку:

При этом патрубок от головки заменяется на подходящий по форме патрубок, вырезанный из патрубка 2114. Он надёжнее.
Готовая сборка печки с краном от 2108 (чёрным, производства ДААЗ) имеет примерно такой вид:

Расположение крана выбирается из расчета возможности использования штатного троса управления им, конец троса нужно немного переделать: раскрутить петлю и согнуть в форме буквы z, так же, как на противополржном конце троса.
После этого отопитель разбирается и собирается вновь, но уже на автомобиле, с корректировкой длины шлангов по месту. Перед установкой радиатор обклеивается по периметру полосой поролона толщиной 10 мм, причем бачок с выходами — в два слоя. Выходы радиатора тоже желательно уплотнить, затянув щели полоской поролона.

Читайте также: