Замена тросика газа на мопеде альфа

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

klushc, одна из самых частых причин потери хода это говняная китайская электрика из некачественных проводов, где мало металла (сравните с советской автопроводкой). Как устранить?
Расплести общий жгут проводки и разделить его на два контура:
- отдельный короткий контур, отвечающий только за запуск и работу двигателя (схема есть здесь на сайте);
- другой общий контур, на котором висит вся прочая требуха.
На эту работу в теплой комнате под яркой лампой уходит примерно часа три. А теперь представьте себе, что вы встали на дороге в темноте, под дождем.
Заодно проверите качество проводов, штекеров и распаек. Иногда, в зависимости от завода, там бывает тихий ужос

Забыли сказать что это безобразие нужно заменить на нормальную самодельную проводку. Вторую часть по настроению. На скорость она не влияет и без неё возврат до дома пройдет без эксцесссов, но может доставать внезапными глюками.
Вон пучки проводов валяются от запчастей, пульты, приборки и пр. лабудень, ( полностью в сборе дела с китайцами не имел) но провода реально настолько тонки по меди что это уже далеко за гранью хоть какой либо надежности. И по току за пределом нагрузки и чуть потяни оно и оборвется. А уж отлом в месте опрессовки контакта почти гарантирован. Добавьте сырость, перепады температуры и головняк обеспечен.

Недавно открыл категорию и решил приобрести альфу viper 110. К технике всегда отношусь бережно, поэтому хочу спросить всех бывалых, что в ней нужно доработать сразу, что нужно сразу заменить дабы продлить срок службы.

10w40
Зачем мотюль? Срок замены раз в 1000 км
Масло ЛУКОЙЛ Супер SG/CD 10W-40 показало себя с хорошей стороны за много лет эксплуатации.

У меня Дельта-72 сс. Выберите, что Вам надо из моих доработок (сходу, про что помню). Что неясно - спрашивайте.

1. Заменил проводку на самодельную из фторопластовых проводов МГТФ. Обязательно в шёлковой оплётке, если вязать жгуты ниткой, в месте сдавливания фторопласт течёт со временем.
2. Разъёмы заменил на штырьки с разъёмов ШР. Маркировку можно делать термоусадкой: трубками и нарезанными колечками разноцветными. Все массы в фаре собрал под один болт. На каждом земляном проводе клемма с колечком.
3.Освещение по переменке перевёл на постоянку, заменил РР на Активовский.
4.Изготовил новую тормозную лапку, в правых поворотах можно было пахать картошку. Пружину лапки зацепил за проволочную серьгу, которой можно регулировать степень натяжения, а также отвести пружину в сторону.
5. Поставил дополнительный бензофильтр перед карбом.
6. Управление воздушной заслонкой перевёл на руль (монетка от Минска).
7. Поставил электроподогрев карбюратора перед запуском. Установил термометр-тахометр-вольтметр ТВТ-0,36. Термометром меряю подогрев карба.
8. Упразднил все лампы, поставил LED. К фаре особые требования: "точечный" источник света, оптика от 2106.
9.На руль поставил самопальные дуги защиты - при падении спасает рычаги сцепления и тормоза от поломки. Можно также подвесить за них каски на остановке.
10. Вывел клемму +12 и предохранитель в удобное место за край облицовки.
11. Сделал удобный бардачок под сидением, места хватает на ключи, запасной коммутатор, аптечку для резины и так, по мелочам.
12. На заднее колесо поставил буксатор, при спуске шины не даёт проворачиваться покрышке.
13. Поставил TMPS- монитор давления в шинах. Себя окупил, спасал не раз.
14. За сидением пассажира прикрутил (незаметно) миникомпрессор Airline.
15.Усилил втулку на маятник с 10 на 12 мм диаметром. Варил, разбирал до рамы.
16. Проварил скобу, на которой висит мотор.
17. Проварил треугольник с обоих сторон рулевой колонки.
18. Усилил ограничитель поворота рулевой колонки - теперь он ограничивается упорами толщиной около 7 мм, обеими сразу. Пару раз раньше спасался от собак - бордюр - снесённый упор - вмятый вилкой бак.
19.Коммутатор заменил на питание от 12В типа AF34/35.
20. Почистил маслофильтр, в пробке слива по центру просверлил глухое отверстие, вклеил магнит.
21.Через выключатель и 2 диода сделал аварийку.
22. От старого аккума вытащил платку контроля напряжения, вставил её на приборку - проверка зарядки аккума.
23. Поставил газомасляные ароматизаторы с воздушными ресиверами. Там диаметр штока не 10 мм, а 12. Работа особенно ощущается при езде вдвоём - не пробивает. Нарастил на сантиметра 3 - колесо чиркало по крылу.
24. Пересверлил отверстия на переднем крыле ниже на 3 см - поднял крыло. Проверил, чтобы перекладина под траверсой после этого не проминала крыло после ям.
25. Заменил цепь и звёзды с 420 на 428, нижний полукожух цепи убрал к фуям, верхний - обрезал и примастырил гофру от Явы. Поставил натяжитель цепи - ролик с пружиной.
26. Поставил реле - повторитель замка. Разгружает замок, особенно если в фаре лампа от Жигуля.
27.Переварил, расширил центральную подножку, т.к. на зад поставил колесо 2,75 дюйма, чиркало по подножке.
28.Заменил камеры с китайских на советские - толще в 2 раза.
29. В подножки пассажира вставил стальные цилиндрики. Подножки были тонкостенные, проминались края, подножки опускались.
30. Выкинул Дельтовскую приборку, поставил Альфовскую. Выкинул требуху тахометра (2-проводного), вставил туда тахометр на 30 светодиодах, ТВТ-0,36, часы с подсветкой LED, платку зарядки от старого аккума.

Замена масла? Ну, первый раз можно и через 1000 км, а если и остальные так же - то можно разориться на масле. Хонда шепчет - через 2000

Пипец мотору может придти совсем не от туда, откуда его ожидают!
Можете проверить на своих движках:
Осторожно завалите мопед на бок или поставьте на заднее колесо вертикально. Открутите заглушку слива масла и загляните в картер. Под заглушкой находится сетка маслоприёмника масляного насоса. Она обычно забивается продуктами износа сцепления. Очистить сетку можно мягкой тонкой кисточкой.

Отшельник Вы ничего не путаете? В сцеплении есть центробежный фильтр и полость для этих продуктов. Объёма полости хватит не на один диск. Что касается мусора, обычно там собираются огрызки упаковочной бумаги при сборке. Перед первой заменой масла достаточно почистить фильтр и, если аварий нет, Вас никогда он не побеспокоит. Для качественной чистки желательно всё-таки снимать правую крышку. В системе ~~крово~~ . тьфу.. маслооборота имеется 2 круга (параллельно). Большой круг (через головку) идёт через маленький жиклёр рядом с нижней правой шпилькой головки. Для проверки - открыть крышку регулировки впускного клапана. Подставить газетку, на оборотах оттуда капли вылетать будут.

А намного больше потребляет? Хочу поставить сигнализацию, соответственно, нужно экономить электричество на всем XD
Если да, то что ставить в фару шоб не сильно ела электричество и более-менее светило?

Потребляет (у меня, по выложенной схеме) 24 Вт, светит в 1,5 раза сильнее штатной фары от Жигуля. Если с паяльником дружите, в фаре меняется одна деталь и яркость (соответственно, и потребление) можно уменьшить.

PS То, что перегорают вентиляторы, не верьте. Двигатель от заторможенного состояния не перегорает в ней, такова конструкция. Но вот лампа перегревается запросто. Балбесы просто не ограничивали зону вентилятора.

Не вопрос.. В аттаче.
Архивы после скачки приведите к форме, типа, ***.part1.rar, ***.part2.rar - чтоб открылись

Единственно, что плохо видно - замок на кончике троса. Сделал из отрезка 6-гранника. По диаметру тросика сквозное отверстие по оси. По диаметру пумпушки на конце троса - отверстие разбил с одной стороны на пол глубины 6-гранника. На всю длину 6-гранника продольный пропил по диаметру тросика, для его заводки внутрь.

Вообще-то, я сейчас ей не пользуюсь. При заводке, обычно в мороз или холод, включаю электроподогрев поплавковой камеры на несколько минут. Архив побит на 2 части, качать обе..

Вот схема, без всяких "укорочений"

klushc:
Недавно открыл категорию и решил приобрести альфу viper 110. К технике всегда отношусь бережно, поэтому хочу спросить всех бывалых, что в ней нужно доработать сразу, что нужно сразу заменить дабы продлить срок службы.

Я бы первым делом воткнул звезду вперед на 17 зубьев, для увеличения максимальной сколрости.

Ага, пускай мужик убьёт его ещё до обкатки..

За масло. Для себя не вижу причин покупать 5л канистры масла. Меняю 2 раза в год (пробег около 3,5 тыс км). Выходит чуть более 1 л. Смысл держать вскрытую канистру 4 года? Оно же стареет, окисляется. Пользуюсь обычным, дешёвым маслом. Пробег 28 000. За всё время поменял только головку (брал мопед б/у со сорванной резьбой свечи) и после 20 000 - кольца. Двиг не колол, 72сс. Обычно езжу вдвоём, 65 + 70 кг.

Да, вот ещё. Смажьте шток рычага сцепления (внизу в моторе). Там люди раньше чего-только не придумывали: и возвратные пружины на трос ставили и т.д. , пока не разобрались. С завода там смазка почему-то редко бывает..

Мопед Альфа/Дельта.Китайская мототехника запись закреплена

Звук такой, как будто ложками по кастрюле бьют. Это телефон так передает?? Что-то не так поставил скорее всего. Если до замены было все нормально, то разбирай и смотри где что неправильно поставил

Денис Халилов

Денис, это ижевский мотор

Кирилл Харинов

Арсений Сырнаев

Арон, Я наконечники делаю из медной заклепки. Сверлю в середине дырку. Зажимаю в патрон токарного станка, вставляю тросик и дожимаю. Наконечник даже на сцеплении не срывается, держится крепко!

Не завальцовывать, а дожимать патроном? да?
Хорошо у кого под рукой токарный станок. Патрон электродрели так не сожмёт.

Пайка просто канифолью может не помочь(может не пропаяться),я паяю с кислотой так лучше пропаивается !На конец наматываю тонкую медную проволоку(без лаковой изоляции предварительно зачистив от окислов нажом) в виде шарика!Потом мокаю в кислоту и паяю(излишки легко обточить на наждачном камне)!Держится очень крепко!

незнаю, у меня все всегда пропаевается, главное канифоли не желеть и все, остатки кислоты в тросике постепенно испортят его изнутри

Если я не ошибаюсь, кислота при пайке испаряется, и в дальнейшем ничего плохого принести тросику не может.

Мы все учились понемногу, чему нибудь и как нибудь.
То вещество, предназначено исключительно для пайки кастрюль и вёдер. Кислотой оно не является. Задумаемся: если берут соляную кислоту, добавляют туда цинк, до тех пор пока идет реакция, значит вся кислота реагирует с цинком, и его ещё немного остаётся. А что мы получаем? Правильно! Раствор хлористого цинка. Это соль, и значит она не испаряется, а высыхает, испаряется вода, а соль остаётся и со временем адсорбирует влагу из атмосферы (или при влажных условиях) и потихоньку разъедает детали. Железо помедленнее, а если паяют (есть и такие) медные проводники или печатные платы - разъедает до зелёного налёта. Поэтому если паять железо, нужно тщательно промывать, а электрические схемы паять с другими флюсами, их предостаточно.

4 года назад мне купили мопед, через год в один из прекраснейших дней я собрался в магазин, завел мопид уселся на него включил первую, начал давать газу а он не реагирует, поездку в магазин отложил,начал выяснять причину, причина оказалась в тросике газа, сорвало наконечник в ручке газа, так как у насзапчасти оч дороги , мы с папой начали думать как восстановить наконечник, и тут пришла идейка, которая нам с папой не сразу понравилась, у папы были грузики с сетей из свенца, так вот мы аккуратно грузик разогнули, вставили трос, грузик загнули, эт все очень легко так как свинец оч мягкий метал этим свойством мы и воспользовались, чуть чуть нагрели на газовой плите, только не долко или свинец просто сползет, хорошо прижали плоскогубцами к тросу и пояльником запояли и держится все это дело уже 3 года

Что бы трос скушать остатками кислотыыыы. На твой век хватит!Я лично не видел такого что трос порвался на паяном наконечнике,обычно рвется в зоне изгиба(на газовой ручке или на ручке переключения передач)!

Паять нужно уметь и не просто трос проволокой опутать сверху и облудить а как бы конец троса немного распушить(разделить на 2 -4 части )проволоку впутать между частями тросика и накрутить катушком поверх троса ,потом пропаять с кислотой!Конечно можно сорвать все что угодно при желании ,но у меня (повторюсь )тросы не соскакивали при таком виде пайки!

прально! а еще лучше крючочки 2-3 сделать! 100% крепость конструкции. И КОНЕЧНО ЖЕ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ РУЛЁМ И СИДЕНИЕМ)

Кстати, я купил тросик с головками не припаянными, или напаянными, а стальными, видимо расплвленные, хотя "цветов побежалости" не видно.
А обрывается, например у меня он не изза распайки, а просто по одной жилке растрёпывается. На этот раз на кончик напялил термоусадочную трубку для мягкости. Посмотрим.

А если у меня обрывается так называемый "наконечник", то просто беру маленькую гайку и заклёпываю её на конце тросика. И всё.

Вроде как конец троса макается в расплавленное олово, затем вынимается и немного обрабатывается мелким напильником. мне друг показывал.

Ох уж эти тросики. В конце прошлого сезона почувствовал, что педаль тормоза стала глубоко проваливаться, а торможение стало неэффективным. Создалось впечатление, что тросик стал длиннее. Я решил поставить длиннее регулировочный болт:

Вот я и думаю, если купить новый - думаю качество будет такое-же. А если придумать как укрепить на рубашке ограничитель?! Понадёжнее.

Я описывал как сделать упор тросика из болта м-8 под шестигранник в теме про "гибрид":
Задний тормозной тросик как известно имеет свойство обрыватся в самый неподходящий момент, из за большего усилия тормозной ножки, в основном отрывается "бабышка" со стороны тормазной лапки, или может рубашкой насквозь "порватся жестенная чашка" удерживающая тросик в фиксирующем отверстии на раме, вот такая модернизация с изготовлением новой бобышки из отрезка болта и нового фиксатора рубашки из шестигранного болта поможет увеличить надёжность и срок службы тросика тормаза:

Доброго времени суток, после того как я установил на карпа-ригу альфовский руль с пультами, заодно установил альфовские тросики:

Мне понравилась их конструкция и то, что не сложно поставить их на наши мопеды, а так же цена, к примеру тросик газа альфы стоит 60 руб, тросик тормаза 80 руб.
Тросики с альфоподобной техники, газа и переднего тормаза:

рубашка навита из стальной ленты, так что при изгибе получаются плавные углы а не изломы как у тросиков с рубашкой навитой из проволки, единственно рубашку ровно зубилом не отрубиш, есле её нужно укоротить, придётся либо отрезать болгаркой или алмазным надфелем. Так же внутри стальной рубашки вставлен кембрик из самосмазывающейся пластмассы и тросик трётся об пластмассу а не как у отечественных стальные жилы тросика об стальную рубашку.
И немного о применении таких тросиков на совкомокиках.
Сегодня поставил альфовские тросики сцепления и газа на пердолёт на базе карпат.
Тросик переднего тормаза альфа практически без переделок подходит на место тросика сцепления, только необходимо для установки в советские ручки либо припаять бобышку от нашего тросика, либо стачить родную, она литая из мягкого металла, при помощи напильника и надфиля делается в течении 15 минут:

Со стороны лапки сцепления у нас будет натяжитель, делаем так:
Берём отрезаем кусочек прутка или болта на 10мм, сверлим отверстие 6 мм и надеваем на болт тросика, далее натежение будет осуществлятся гайкой и контрогаится второй гайкой, я поставил барашку.

Наконечник тросика длинный и при установки тросика на двигатель нужно будет либо просверлить место посадки тросика в двигателе (есле не планируется устанавливать в будущем советский тросик, иначе он будет проваливатся), или акуратно отрезать наконечник не повредив тросик и сдвинуть его в сторону:

Далее разжимаем лапку сцепления под болтик тросика до 6мм, и при необходимости протачиваем паз чтобы заходил натяжитель из болтика м10, в итоге:

Вот так выглядит ручка сцепления на мокике:

Единственно не знаю как будет себя вести этот тросик с вращающийся ручкой на мопедах с ручной кпп, (у меня все мокики с ножным переключением скоростей) хотя длинны должно хватить.
Ещё я поставил альфовский тросик газа на советскую ручку:

Очень понравилась отвадная трубочка, для её установки расверливаем отверстие в ручки газа до 8,5мм (желательно 8,75мм) и нарезаем резьбу м10х1,25

Бобышка со стороны карбюратора как и на советском тросике, а вот со стороны ручки иная, в виде бочёнка, можно не заморачиватся, отрубить его, подогнать длинну и расплющить гайку, я сделал по другому, снял резинку, перевернул стальную трубку ручки, сделал прорезь под болт фиксации и такое крепление под альфовский тросик:

Далее отпаял бобышку со стороны карбюратора, подогнал длинну, припаял на место и предварительно собрал на трубе старого карпатовского пера,
в итоге выглядит всё это так:

Если я не ошибаюсь, кислота при пайке испаряется, и в дальнейшем ничего плохого принести тросику не может.

Вот так выглядит ручка сцепления на мокике:

Читайте также: