Замена троса сцепления ауди 80 б2
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Audi 80 , регулировка сцепления Audi 80 , трансмиссия Audi 80 , коробка передач Audi 80 , сцепление Audi 90 , регулировка сцепления Audi 90 , трансмиссия Audi 90 , коробка передач Audi 90
Сцепление
Описание
На автомобили, оборудованные механическими коробками передач, устанавливается сухое однодисковое сцепление с гидравлическим приводом.
Система сцепления с гидравлическим приводом включает в себя следующие компоненты:
- Главный цилиндр с резервным бачком и передним патрубком рабочего цилиндра сцепления.
- Датчик положения педали сцепления.
- Рабочий цилиндр сцепления.
- Нажимной диск сцепления.
- Корзина сцепления.
- Диафрагменная пружина.
- Рабочий диск сцепления.
- Торсионные пружины.
Ведущими компонентами сцепления являются две плоских гладких обработанных поверхности:
- Задняя поверхность маховика двигателя;
- Передняя поверхность нажимного диска сцепления.
Ведомым компонентом сцепления является рабочий диск сцепления.
Рабочий диск сцепления имеет ступицу со шлицами, имеющую возможность продольно перемещаться по шлицам первичного вала механической коробки передач. Посредством этих же шлицев рабочий диск сцепления передает крутящий момент на первичный вал коробки передач. Ведущие и ведомые компоненты сцепления соединяются посредством прижимного усилия диафрагменных пружин, расположенных в корзине сцепления.
Внимание
Не использовать масла на минеральной или парафиновой основе в гидроприводе сцепления. Эти жидкости могут повредить резиновые элементы гидропривода.
При нажатии педали сцепления, главный цилиндр сцепления воспринимает давление от штока, соединяющего главный цилиндр с педалью. Это давление передается посредством рабочей жидкости через магистраль от главного к рабочему цилиндру сцепления. Рабочий цилиндр сцепления прижимает выжимной подшипник к диафрагменной пружине, разъединяя сцепление.
Главный цилиндр сцепления устанавливается в отверстие в кузовной перегородке. Передний патрубок гидропривода сцепления подсоединяется к рабочему цилиндру посредством быстросъемного разъема. Рабочий цилиндр сцепления установлен внутри блока коробки передач на держателе направляющего подшипника. Главный цилиндр с передним патрубком рабочего цилиндра в сборе могут быть заменены без необходимости получения доступа к внутренним компонентам сцепления. Никаких регулировок системы сцепления не требуется. При износе рабочего диска сцепления уровень рабочей жидкости в резервном бачке изменяется, компенсируя значение износа.
Датчик положения педали сцепления на педальном кронштейне выполняет две функции: первая – исключение возможности запуска двигателя при невыжатом сцеплении, вторая – отключение круиз-контроля (если оборудовано) нажатием педали сцепления.
Педальный узел
- Втулка
- Возвратная пружина
- Фиксатор
- Педаль тормоза
- Монтажный кронштейн педального узла
- Возвратная пружина
- Шланг гидропривода выключения сцепления
- Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
- Осевой палец
- Вилка штока главного цилиндра
- Педаль выключения сцепления
- Фиксатор
- Фиксатор
Регулировка длины штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
Примечание
Перед регулировкой длины штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, убедиться в том, что отрегулирована длина штока вакуумного усилителя главного тормозного цилиндра.
а = 269,0 +0,5 мм
1. Отрегулировать длину штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления так, чтобы расстояние а = 116,0 +0,2 мм.
2. Проверить и убедиться в том, что педаль сцепления выше приблизительно на 10 мм от педали тормоза.
3. Убедиться в том, что возвратная пружина возвращает педаль в исходное положение должным образом.
Компоненты
Гидропривод выключения сцепления
- Расширительный бачок тормозной жидкости
- Уплотнитель
- Шланг гидропривода выключения сцепления
- Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
- Стопорная гайка
- Шток вилки
- Осевой палец
- Элемент крепления, момент затяжки при установке: 20 Н∙м
- Фиксатор
- Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
- Шайба
- Болт крепления, момент затяжки при установке: 25 Н∙м
- Винт для прокачки
- Переходник, момент затяжки: 15 Н ∙ м
- Трубка гидропривода
Выжимной подшипник
- Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
- Элемент крепления, момент затяжки при установке: 25 Н∙м
- Шток
- Выжимной подшипник
- Болт крепления Torx, момент затяжки 35 Н∙м
- Рычаг выключения
- Стопорная пружина
- Направляющая втулка
- Уплотнительная манжета входного вала
- Уплотнительное кольцо
- Шайба
- Втулка
- Шаровая стойка
- Коробка передач в сборе
Внимание
Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.
Внимание
Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.
Кожух сцепления в сборе и ведомый диск сцепления
Снятие и установка
Снятие
Внимание
- При каждом снятии коробки передач с автомобиля необходимо заменять концентрический выжимной цилиндр новым. Перевести концентрический выжимной цилиндр сцепления в исходное положение для снятия коробки передач с автомобиля. Пыль на рабочих поверхностях диска сцепления может повредить уплотнения выжимного цилиндра, что в свою очередь повлечет за собой утечки рабочей жидкости гидропривода сцепления.
- Не допускать попадания смазочных материалов на поверхности диска сцепления, поверхности нажимного диска и маховика.
- При установке следить за тем, чтобы смазка, которая наносится на шлицы первичного вала коробки передач, не попала на поверхность диска сцепления.
- Не использовать для очистки диска сцепления растворители.
1. Снять коробку передач в сборе с автомобиля (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Механическая коробка передач).
2. Отвернуть болты крепления нажимного диска сцепления.
3. Снять нажимной и рабочий диски сцепления.
Внимание
Не ронять диск сцепления.
Установка
1. Очистить шлицы диска сцепления и первичного вала коробки передач для удаления смазки и продуктов износа.
2. Нанести рекомендуемую смазку на шлицы (А) диска сцепления (1) и первичного вала коробки передач (2).
Внимание
Необходимо обязательное нанесение смазки на указанные поверхности, в противном случае возможны шумная работа, неполное выключение или повреждение сцепления. Чрезмерное количество смазки может привести к пробуксовке сцепления или рывкам сцепления при трогании автомобиля. Попадание смазки на уплотнения концентрического выжимного диска может привести к образованию утечек рабочей жидкости гидропривода сцепления. Необходимо удалять любые излишки смазки.
3. Установить диск сцепления, используя подходящее приспособление для центрирования диска.
4. Установить нажимной диск сцепления. Наживить болты крепления нажимного диска сцепления.
5. Равномерно затянуть болты крепления нажимного диска сцепления в два этапа установленными моментами затяжки в указанной на рисунке последовательности.
6. Установить коробку передач в сборе на автомобиль.
Проверка после снятия
1. Измерить люфт диска сцепления на шлицах первичного вала. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.
2. Измерить осевое биение диска сцепления на указанном в спецификациях диаметре. Если полученное значение превышает установленную норму, заменить диск сцепления новым.
Проверка после установки
На установленном на автомобиле нажимном диске сцепления проверить высоту выступания лепестков диафрагменной пружины. Если высота выступания лепестков или разница между лепестками по высоте выступания превышают установленную норму, отрегулировать высоту выступания лепестков, используя специальное приспособление (А).
Проверить упорное кольцо нажимного диска сцепления на предмет износа или разрушения. При обнаружении дефектов заменить нажимной диск сцепления новым.
Примечание
- Изношенное упорное кольцо издает бьющиеся звуки (словно стук молотка по заклепке).
- Разрушенное упорное кольцо издает клацающий звук вследствие тряски нажимного диска сцепления.
- При обнаружении следов подгорания или обесцвечивания контактной поверхности нажимного диска сцепления необходимо обработать поверхность наждачной бумагой. Если поверхность повреждена или деформирована, заменить выжимной диск сцепления в сборе новым.
В общем как то не не жданно не гаданно не доехал я домой! Причиной тому стал трос сцепления, заменил на новый, теперь думаю модернизировать старый (сделать железное ушко! )!
Audi 80 1986, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 17
подскажите артикул троса, пожалуйста
Уже не подскажу, слишком давно его менял!
Опасное дело, если вот так в пробке оборвется. Я тоже на этот пластик с недоверием смотрю. Старый трос не выбрасываю, он менялся "за компанию", ухо еще целое.
Я вот поэтому и хочу старый переделать!
И я заменил уже)
Лежит таких уже 3 штуки с отломаными ушами а 1 уже и после модернизации, если сцепа тугая очень то долго не ходят
Когда взял авто то очень тугая, сейчас стоит заводская сакс корзина, так норм, трос рваться перестал)
Лежит таких уже 3 штуки с отломаными ушами а 1 уже и после модернизации, если сцепа тугая очень то долго не ходят
У меня сцепа такая, тугая пипец
Корзина виновата в основном, второстепенно направляющая выжимного, втулка вилки, сам тросик
карзина на 80% думаю…но не суть, я пока езжу пока ездится) сломается, буду делать)
У меня трос порвался в самый неподходящий момент, а именно в городе на перекрестке в другой стране!благо движ небольшой был, вырулил на стоянку благополучно. До дома долеко, в городе наверн моя ауди б2 одна на город, про запчасти на иномарки как моя продаваны наверн и не слышали. Пришлось ремонтироваться "в полевых" условиях с помощью самореза и отвертки, благо получилось и еще на самоделке проездил пару месяцев)
Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).
— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;
— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;
— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;
— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;
Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.
Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина
— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;
Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.
— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;
Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.
— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);
— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;
— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;
Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;
Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм
— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;
— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;
Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.
Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.
— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;
— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;
— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;
— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;
Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:
— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);
— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;
— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;
После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.
Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.
Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.
Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.
Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).
Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.
Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.
Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.
Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.
Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.
Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.
Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты
— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.
Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.
Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.
На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.
Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).
При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.
При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.
Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.
Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:
— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;
— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;
— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;
— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;
— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;
Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск
— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;
Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления
вчера купил вот такой, за 450р, итальянский!
мне непонятно, для чего на кончах троса ушки разные? как бы та, которая длинше - это для педали, но зачем там такая приблудавнутри?
Отредактировано italiano (21.04.2010 07:17)
сука, поставил этот трос, проехал пару километров и . услышал этот стрёмный звук, хрясь, и ушко (длинное) сломано. поставил старый, кое как закрепив (одного уха тоже уже нет) - пока тьфу тьфу тьфу и по дереву 3 раза.
звонил этому хрену, чей магазин, он говорит приезжай, на сто проверят, если сцепа не тугое то поменяю, а если тугое. я ему - так я с таким сцеплением уже скока откотал, а сломалось поди от старости. в пт разбираться поеду
сломаный трос вернул, деньги отдали
Номерочек троса остался? Тоже надо бы поменять, только что выбрать не знаю.
я выбрал фирму Sachs и диск с подшипником тойже фирмы возьму.
CL.731 Pimax, брал за 450, в екзисте он 670
SpectroniK
italiano
Спасибо!
всем привет ,хочу поменять трос сцепления,какой лучше брать,и если сложно найти ,то что может подойти и от какой машины.он у меня почти порвался срочно нужно поменять ,подскажите,сегодня искал на Кунцевском ,немог найти ,нашел в одной полатке так там мне цену зарядили 1350р ,чуть не подавился слюной.
порвался сам трос или крепления?
порвался сам трос или крепления?
сам тросик ,крепления как новые ,но я сегодня купил и поставил уже ,Этеперь все отлично работает ,вот марка тросика покупал в КЭМП СТОИТ 137РУБЛИКОВ,
pimax, я такой же фирмы брал и у меня ушко оторвалось, видать у меня сильно тугое сцепление , как я зае*ался
pimax, я такой же фирмы брал и у меня ушко оторвалось, видать у меня сильно тугое сцепление , как я зае*ался
так я смотрел в первом посте,там ушки разные у тебя,а я то что покупал у меня они одинаковые как на старом ,толстый пластик, а у тебя одно с вырезом каким то .
Парни а что это за приблуда на тросе и для чего она??
обсуждалось уже, грузик или ограничитель это, хотя у меня на родном старом тросе его не было
Отредактировано italiano (28.09.2011 13:51)
Мне говорили для чего он, но я забыл.
ОФФ.Амарант а что это за опоры двигателя такие у тебя?
китайские от В3, дубовые и недорогие. ставил по незнанию, щас снял,поставил SWAG- милое дело
помогите пожалуйста рвется тросик сцепления, такого как старый был найти не могу . есть тросик от мотора 1.6 только незнаю как ого запихнуть в крепление . прорезать и запихнуть это будет очень плохо??
Проблему я обрисовал Зеленым цветом .
Отредактировано Андрій Беца (26.05.2012 21:11)
Андрій Беца
[mod]Будьте любезны изъясняться на русском языке. Ресурс - русскоязычный.[/mod]
Люди, подскажите какой трос купить, а то запутался я уже в куче каталогов.
SFEC CC021009 - 212р.
Russia (Rc) - 111111 - 439р. Вообще интересный вариант, потому как изготавливается в Воронеже по слухам, но помоему китай.
COFLE 10319 - 549р.
EUROFLEX CL731 - 614р.
Koivunen 01510319 - 674р.
ADRIAUTO 030115 - 687р.
PEX 50.011 - 776р.
COFLE 11201 - 824р.
EUROFLEX CL142 - 867р.
SACHS 3074600228 - 1353р.
к нему в корзине уже лежит
Выжимной - Luk 500017211 - 844р.
Направляющая подшипника - Luk 414000210 - 777р.
Диск и корзина стоят Luk 37тыс.км. назад.
COOLIBIN, думаю лучше SACHS. или ты уже заказал что то?
COOLIBIN, думаю лучше SACHS. или ты уже заказал что то?
хотел Koivunen но нашёл инфу что поставщик EUROFLEX, искал инфу про EUROFLEX и накопал что эта контора с кучей заводов, и является поставщиком на многие конвейеры, и в том числе сотрудничает с SACHS. А как известно у SACHS заводов, фабрик по производству тросов нет. Напрашивается мнение что в данном случае SACHS является упаковщиком, а следовательно там вполне может быть EUROFLEX. А как дося говорит: "если не видно разницы, зачем платить больше?".
В пятницу приедет EUROFLEX CL731 за 616р. и направляющая с выжимным - люки. По приходу опишу трос в рекомендациях запчастей. Кстати взял ещё пару наружных шрусов MAPCO 16984 - 842р., для пробы. Рувиль затрещал один через 14тыс. а второй через 16тыс.
Сцепление Ауди – 80 имеет не меньшую значимость, чем в любом другом автомобиле и безусловно наступает момент, когда его тоже необходимо менять.
Как обычно, это можно сделать в автосервисе или своими руками. Замена на автосервисе обойдется вам около 100 – 150 долларов.
Но нам, мужчинам с железными нервами и золотыми руками, это ни к чему.
Тем более, за новый узел с корзиной все равно придется отдать примерно столько же, около $100-150.
Итог — $300. Дороговато! Так что имеет смысл сэкономить на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.
Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению
Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.
Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.
Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.
Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.
- Слейте масло из картера главной передачи;
- Снимите защиту моторного отсека;
- Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;
- Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.
Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.
Продолжаем работы
Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.
Не забудьте подпереть двигатель.
Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.
Сняв корзину, остановитесь.
Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.
На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.
Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.
Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.
Установка корзины
Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.
Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.
Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.
Момент затяжки 20 Н*м.
Повторюсь: только через один болт, по кругу!
Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.
Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.
Ну а если ни того, ни другого нет?
Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.
После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.
Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.
С корзиной порядок?
Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.
Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.
К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.
И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.
Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.
Читайте также: