Замена троса сцепления ауди 100 с3

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Кстати, автор, ты оговорился на счет датчика скорости 'его сложно сломать ') Я его тоже снял что бы не сломать, как ты посоветовал, но когда обратно закручивал перестарался и он прокрутился) но пока работает

Мне друг сказал на 100 и без диска сцепления много чем заняться можно ;) гидрокомпенсаторы выход из строя из за качества масла и большого интервала смены масла.(грязью забиваются.)

Добрый день! У меня проблема такая. Буквально месяц назад поменял сцепления в сборе. Покаталсч недельку и педаль стало тугой. Сцепление буксует! Регулировка не помогает! В чём же проблема? Карзина? Вроде новое.

Здраствуйте! а можно ли поменять выжимной подшипник не трогая корзину? Трудности с диском сцепления куда ни шло ;)

Привет из Казахстана! Нашел вас по ссылке от Андрея Бороды (сайбериан Бирд). И вот уже неделю пересматриваю все видосы. Очень годно снимаете, говорите, пишете, монтируете! Приятно смотреть и слушать грамотную речь с явными признаками интеллекта! Снимайте Subaru. Денис же Субарист!

Владимир, огромная благодарность за ценное видео, оно будет очень полезно многим владельцам моти. В одном из прошлых видео на канале, помнится, вы обещали снять ролик про установку тахометра, очень интересно, хочу себе установить, но не знаю какой и к чему подключать. Постоянные проблемы с диском сцепления совсем достали )

Замена МКПП - это затратное дело, недавно пришлось встретиться с этим. Много раз слышала, что МКПП долговечнее, чем АКПП. Подскажите это реально так?

Кому понравилась мусорка в виде бочки, ставьте лайк) У моего соседа и без диска сцепления на 100 куча чего поломалось ))

У меня било иза того что на диске слой был и часть отвалилась на двух дисках снял отбил и все нормально стало

добрый день. у меня вопрос можно найти реально живой ухоженный 105 без колхоза? кокая будет цена? Спасибо. Лучше что-то конкретное по диску сцепления объяснил бы…

Неплохо, если более обстоятельно пояснил бы по диску сцепления, У меня не давно крякнуло сцепление решил полностью поменять в сборе. Купил в сборе маховик, диск, сцепление. обошлось 35000 тг и за работу 20000 отдал. В итоге при переключении скачет вверх обороты, а обратился к слесарю тудаже сказал, что все новое и должно приработатся. Уже пол года прирабатывается. Подскажите в чем причина?

Всем привет! Только написал в бортжурнал о установке нового медиоресивера, поехал по магазинам за покупками к празднику и уже паркуясь около дома в очередной раз обрывается трос сцепления, вернее отламывается пластмассовый наконечник.Трос то новый ставил. Проехал после установке тысячи три всего. Ладно, что в багажнике еще один новый лежал в запасе. Покупал прошлый раз два штуки сразу, вот и пригодился. А теперь вопрос. Может кто нибудь делает эти наконечники из железа, что бы просто восстановить практически новый трос.

Audi 100 1983, двигатель бензиновый 1.9 л., 100 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти

Машины в продаже

Комментарии 5

У меня постоянно сам трос рвётся) увы и ах, такое качество

замени втулку на педали сцепления и не будешь троса рвать.

Знаком с такой проблемой. Эти белые хвостовики ломает из-за не правильной установки. У них есть две стороны типа верх и низ, как на фотке это пусть будет верх, если ее перевернуть то с нижней стороны прорезь длиннее. И если не правильно одеть на педаль (чаще всего на педали и ломало) и на выжимной рычаг. Если не верх ногами ставить, то при нажатии на сцепление рычаги упираются и идут на излом под очень большой нагрузкой. Я пока эту фишку просёк тросика 3 поменял, одного на пару нажатий хватило. А когда правильно ставишь, то педаль погружается в эту щель. и ни чего не ломает. Но я еще вкрутил болт, ограничивающий нажатие педали, так что бы при полном выжиме, педаль точно не упиралась в основание белой штучки, и так же рычаг выжима подрегулировать на штоке так же, что бы при полном выжиме не упирался. Но это одна возможная проблема, вторая может в самом выжимном механизме, может подклинивать, то тоже будет ломать.

Согласен лучше б/у но того ещё качества я в своё время купил пару с разборок так и не пригодились! Родной отдал и продан был с мотором!

Проще на разборке оригинальный купить и еще кататься лет 10 не думая о тросе) Современная китайская пластмасса вообще чет ломкая(

Наверняка кто-то менял трос сцепления на ауди. у меня 5-ступка и трос. Короче трос скрипел и был тугой. Решил поменять. все купил, снять то я снял. Поставить было очень сложно. и короче не смог. (нереально натянуть, даже чем нибудь типа ломика) )я решил расслабить хомут который крепит рычаг(к которому трос подсоединяется) к валу торчащему из коробки. расслабил , зацепил трос и затянул. отрегулировал еле еле, или буксует или плохо передачи втыкаются. но все равно щас как то не очень. только потом узнал что расстояние между упором троса и этим самым рычагом должно быть 185 мм. у меня 100-120мм. на что это влияет? и как вернуть обратно все. может трос как то хитро зацеплять нужно? помогите очень прошу!

на тросе есть втулка специальная для натяжения. Сначала одеваешь трос на педаль, потом на коробку, а потом садишь эту втулку на кронштейн под капотом. Для начала надо ослабить гайки на ней до упора, после установки - регулировать. У меня всё без проблем вставало.

возможно трос от 4х цилиндрового?на 4х цилиндровом ставится легко,за исключением дешовых поделок непонятных производителей.сам налетал.то не комплект то короткий и скрипеть начинает через неделю как только смазка вымоется.

пробовал и так. сперва на педаль, потом к кпп, на место ваще не натянешь его потом. нереально. гайки до упора крутил чтоб больше длины стало. нифига. а насчет расстояния 185 мм слышал кто нить? если поменять что изменится?

Да.
Здарово как там коробочка.

1) таз 2104 99г. гроб - продана
2) AUDI 100/44 83г. WC. ракета - продана. Погибла в ДТП
3) BMW е36 93г. 2.5td только ГУР - танк
4) Fiat Croma 89г. 2.0i полн.фарш - восстановим, посмотрим

Коробок то ничего. Мне просто необходимо найти ответы на мои вопросы. надо знать че к чему и как. испорчу что нибудь иначе вдруг.

Если мне кто нибудь подскажет где в элькатсовском каталоге тросики сцепления, то я закажу новый, поменяю и скажу как прошло. Пока что могу сказать, что трос становится без каких либо проблем. Одевал сначала на педаль, потом на рычаг на коробке, а потом натягивал. Расстояние не знаю, нужно идти измерять. Позже напишу. И артикул троса тоже.

измерил? у тебя 185 мм. Не сможешь длину троса измерить? как встает? не сможешь по пунктам объяснить. я не смог нифига(

Итак! Сегодня наконец сумел выбраться и прикупить трос сцепления.
В магазине оказался экземпляр с артикулом 61726 производства Persea.

Теперь фото как я делал ЭТО:
1. Старый и новый трос в сравнении (сравнивал, что бы удостовериться что такой же)

2. Длина троса примерно 1185 мм

3. Просовываем в салон и там одеваем на педаль

4. После чего скрутив нижнюю гайку до упора оставляем трос в таком положении и не вставляем в проушину!

5. После чего вставляем трос в упор

6. Вытянув сам трос вниз вставляем одеваем ухо на рычаг. С этим тросом оно оделось совершенно свободно и был ещё запас по длине

7. Затем, возможно приложив небольшое усилие, вставляем трос в проушину и натягиваем нижней гайкой с использованием ключа на 19

8. Чем руководствоваться при натяжении - трудно сказать. В одном мануале сказано, что должно быть 185 мм от рычага до упора, в другом, что свободный ход педали должен быть не более 8 мм (если не ошибаюсь). Я настраивал по ходу педали и по тому, как привык. Если измерять от рычага, то получилось где то 196 мм.

9. Общий вид установленного троса

все так и делал. все понятно спасибо. вот только расстояние у меня это не 185 а 125-120. почему не знаю. может сцепление конченное, хз. я снова ниче не догоняю. пробовал выставить этот зазор 185 мм, расслабил вилку и передвинул. трос не натянешь никак вообще. разница 4-3 сантиметра выходит. ну ладно думаю, эксперимента ради взял стягиватель пружин и начал вилку поднимать вверх. зацепил за трос и все. сцепление даже нажимать не нужно. оно итак в нажатом положение осталось. регулировать бесполезно. все сделал обратно. те же 12-13 см. педаль мягкая. и регулировка - либо плохо включаются передачи либо буксует. походу сцеплению ппц

Рис. 5.3. Механический привод сцепления: 1 — трос сцепления (бензиновые двигатели); 2 — трос сцепления с демпфером (дизельные двигатели, стрелка указывает на демпфер); 3 — резиновый упор; 4 — шайба; 5 — опорная шайба; 6 — резиновая насадка; 7 — кронштейн педали; 8 — педаль сцепления; 9 — упор; 10 — рычаг сцепления; 11 — шайба; 12 — гайка; 13,15 — противовес (трос сцепления с демпфером); 14 — элементы крепления троса сцепления; 16 — резиновая прокладка; 17 — упор; 18 — резиновая шайба; 19 — опора оболочки троса; 20 — болт

В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть. В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении. При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода. Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).

— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);

— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;

— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;

— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;

— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;

Если на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода.

Рис. 5.6. Отсоединение троса сцепления от педального узла: 1 — хомут; 2 — стопорный элемент; 3 — пластина

— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;

Снимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут.

— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;

Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.

— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);

— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;

— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;

Рис. 5.7. Установка возвратной пружины натянутого троса: 1 — опора монтажного блока; 2 — кронштейн педали сцепления

вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;

Рис. 5.8. Установка ненатянутого троса: 1 — направление перемещения троса; 2 — направление перемещения регулировочного механизма; А — фиксатор; Б — выступы; В — регулировочный механизм

— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;

— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;

Пыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат.

Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.

— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;

— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;

— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;

— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;

Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:

— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);

— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;

— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;

После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.

Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.

Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.

Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.

Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.

Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).

Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении. Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным. Причиной этого большей частью является ведомый диск.

Рис. 5.11. Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины (места проверки указаны стрелками)

Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.

Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.

Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.

Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.

Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.

Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.

Рис. 5.13. Детали механизма выключения сцепления: 1 — коробка передач; 2 — палец со сферической головкой; 3 — кольцевое уплотнение; 4 — сальник первичного вала; 5 — направляющая втулка; 6 — фиксатор; 7 — болт, 25 Н·м; 8 — вилка механизма выключения сцепления; 9 — подшипник выключения сцепления; 10 — толкатель; 11 — механический узел привода сцепления; 12 — болт, 25 Н·м; 13 — рабочий цилиндр сцепления; 14 — установочные штифты

— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.

Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.

Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.

На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.

Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.

Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).

При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.

При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.

Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.

Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:

— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;

— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;

— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;

— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;

— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;

Рис. 5.1. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (с 08.95 г.); 1,6 л; 1,8 л; 2,0 л (85 кВт/115 л.с.): 1 — болт, 20 Н·м; 2 — маховик; 3 — ведомый диск; 4 — центрирующая оправка; 5 — пружинный зажим; 6 — пластина выключения сцепления; 7 — болт, 60 Н·м (после чего доверните еще на 90°); 8 — промежуточная пластина; 9 — нажимной диск

— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;

Рис. 5.2. Детали механизма сцепления автомобилей с двигателями 1,4 л (09.91 — 07.95); 2,0 л (110 кВт/150 л.с.); 2,8 л и полноприводных автомобилей: 1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — нажимной диск в сборе; 4 — болт крепления

Подскажите плиз. Ваз 14 1.5 8кл., машина едет рывками, при отпущенном газе на 2 передаче дергается, разгон вялый. Дмрв показывает 1.01 при отключении разъема все симптомы пропадают, прет как танк, рывков нет, разгон плавный. Менять дмрв или что то ещё, ведь напряжение мультиметр выдаёт в рамках рабочего диапазона. Спасибо Ж)) Мне друг сказал на аудюхе и без троса сцепления куча чем заняться можно.

Хотелось бы, чтобы подробнее по тросу сцепления порекомендовал бы )) А я замкнул прям в рэле проводок пропаял.

Вопрос зачем давить на газ при замере компрессии и в остальных цилиндрах при замере обесточить свечи?

У меня б5 очень греется правое переднее колесо. Колодки не отходят. Сначала всё везде почистил и смазал, не помогло. Купил новые суппорта, рамку, тормозной шланг, диск. Всё новое тот же результат.

У моего друга на 100 и без троса сцепления полно чего поломалось ))) как отремонтировать побитый датчик я не нашел видео

Плотно не желательно вскоре через хомуты шлангов межет потечь, пускай будут как шарики, давление не важно, лижбы не перегревалось и в обратку выкачивало.

Фонари . а то что колхозный тюнинг АвтоВАЗа, так вы парни сами из колхоза, в 500-й раз говорю, нет АвтоВАЗа, это уже Рено! Позвоните отечественный автопрома и не называйте французов российскими тазами, это инотазы. B-).

Скажите пожалуйста. снятие ремня на 2.0 TDI (177) Audi A6 C7 производится таким же способом как и на видео? Трудности с тросом сцепления это еще что Ж))

Со всем, что касается крепежа, натяжителей, звездочек, осевого биения распредвалов, износа можно согласиться. Но! При резких перегазовках цепь ГРМ не нагружена всей инерцией трансмиссии (все-таки, не Кадиллак Эльдорадо 1967 года с цепной коробкой передач), а обслуживает только распредвалы напрямую с колесами не связанные. Прочности цепи не хватает для гашения инерции подторможенных толкателями распредвалов?

Хотелось бы, чтобы подробнее пояснил бы по тросу сцепления на ауди ;) Если сальник побежал,значит изношен насос,а с насосом и вся коробка. Нужно коробку менять!

Читайте также: