Замена троса ручника фольксваген пассат б4
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Было принято решение заменить оба троса ручного тормоза.
Работа не сложная, удобнее работать на подъемнике или яме.
Цена тросов по 300р шт.
Фото
1.В салоне авто:
А) Снимаем рукоятку и декор отделку с рычага ручного тормоза
Б) Вынув пепельницу (для задн. пассажиров) откручиваем два винта, снимаем заднюю часть центральной консоли.
Фото.
2.Откручиваем регулировочные и фиксирующие гайки с тросов ручника.
Фото.
3.Поднимаем авто. Сняв фиксирующие скобы, отсоединяем оба троса ручного тормоза, от левого и правого суппорта.
Фото
4.Освобождаем, каждый трос от 3х точек крепления, к кузову.
Фото
5.Вынув втулки из направляющих, вытягиваем старый тросик.
Фото
6.Устанавливаем новые тросики, все собираем и крепим в обратной последовательности.
Симптомы: ручник не работает вообще, при торможении чувствуется неравномерность, т.е. машину немного уводит в сторону.
Установил авто на подставки, снял колеса и стал внимательно смотреть. И вот, что увидел:
диск - с выработкой, но еще пригодный
тормозные колодки, вполне нормальные
- вращая суппорт, выкручиваем его со штуцера тормозного шланга
Все, суппорт снят.
Дальнейшая разборка отложена на сутки. Но, чтобы эти сутки не прошли даром для суппортов, закидываю их вместе с другим снятым железом в ванночку и заливаю тормозной жидкостью.
Вынув отмокшие суппорта, продолжаю интересоваться их устройством.
Зажимаем суппорт в тисках цилиндром вверх
- против часовой стрелки выкручиваем его из суппорта;
- тонкой шлицевой отверткой поддеваем пыльник и вынимаем его из суппорта;
аналогично вынимается и манжета.
Промыв суппорта еще разок тормозной жидкостью приступил к их сборке
Итак, суппорта к установке готовы, но раз пошла такая пьянка, то почему бы не довести до ума и тормозные диски ….
Кто не знает, как они снимаются? Тогда очень коротко:
- с помощью отвертки и молотка снимаем защитный колпачок;
- вытаскиваем шплинт;
- выкручиваем гайку;
– не надо применять особых усилий, она откручивается почти пальцами.
- вынимаем подшипник с шайбой;
- снимаем с оси диск;
- вынимаем из диска еще один подшипник вместе с сальником
Все, демонтаж произведен. Диски – знакомому токарю, остальное в банку с бензином – пущай отмокает.
От токаря диски получил вот в таком виде
Перед установкой набиваем в диски смазки
Устанавливаем внутренние подшипники
Еще разок промазываем и устанавливаем металлорезиновые сальники
На этом позвольте откланяться.
Ежели что-то не так или вопросы какие, милости прошу ….
ручник Passat b5.
Из салона - никак. Регулировочные элементы находятся под днищем авто.
Регулировка ручного тормоза
регулировка требуется только при замене тросов ручного тормоза, тормозных суппортов и тормозных дисков.
– Сильно нажать на педаль тормоза несколько раз.
– Рычаг ручного тормоза отпущен.
– Снять заднюю пепельницу
– Извлечь имеющиеся пластмассовые детали на скобе, вновь устанавливать их необязательно.
– Зафиксировать скобу отверткой против проворачивания (для наглядности на рисунке не изображена центральная консоль).
Инструкция Регулировочные элементы тросов ручного тормоза на автомобилях с передним приводом находятся на днище автомобиля в туннеле.
На автомобилях с полным приводом регулировочные элементы находятся перед нижними рычагами.
– Извлечь фиксатор -4-.
– Вкрутить регулировочную гайку -1- до упора, чтобы была перекрыта канавка для стопорного кольца.
– Сдвинуть обе оплетки троса -2- и -3- друг к другу.
– Выкрутить регулировочную гайку -1-, чтобы была видна канавка для стопорного кольца.
– Вставить стопорное кольцо -4-.
– Одновременно потянуть оболочки троса -2- и -3- друг от друга, чтобы натянуть тросы. При этом рычаг на тормозном суппорте не должен подняться.
– Извлечь отвертку из скобы и три раза затянуть ручной тормоз.
Инструкция
Чтобы регулировочный механизм тросов ручного тормоза был достаточно защищен от грязи и брызг, после регулировки цветное уплотнительное кольцо -1- не должно быть видно
– Проверить натяжение тросов ручного тормоза, при необходимости выкрутить или закрутить регулировочную гайку -A-.
– Открутить или закрутить регулировочную гайку настолько, чтобы выставить расстояние -A- не более 1,5 мм на тормозных суппортах.
ИнструкцияПосле новой регулировки дополнительная подстройка ручного тормоза больше не требуется благодаря автоматической регулировке заднего тормоза.
P.S. И не стоило создавать столько одинаковых тем
Не матерящийся автослесарь дает повод усомниться в своей компетенции.
В личке не консультирую. Для этого есть форум.
Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.
Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).
Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).
Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.
Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.
Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.
Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись
Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.
Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.
Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.
Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.
Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?
Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.
Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.
Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.
Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).
Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.
Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки
Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.
И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.
на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.
Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.
В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.
Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.
А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.
При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)
Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.
Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так
Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.
Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).
При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.
Читайте также: