Замена трипоида ниссан х трейл т31
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
Сегодня у нас фотоотчет о замене опорного подшипника в самой распространенной на сегодня подвеске легковых автомобилей - Макферсоне (в связи с чем и был выбран эпиграф).
Итак, в ремзоне Nissan X-Trail T31 2008 г.в., двигатель 2.0 бензин, CVT.
Жалоба владельца - щелчок при повороте руля. Щелчок действительно довольно громкий. После тщательного ощупывания было выявлено, что щелкает опорный подшипник при повороте.
Чтобы добраться до опорного подшипника, надо снять амортизаторную стойку целиком и разобрать ее.
Амортизаторная стойка крепится к кузову тремя болтами сверху:
Как видно из фотографии, сразу доступны только два болта. Третий скрыт под пластиковым "жабо", которое на фотографии оттянуто вверх. Чтобы оно получило такую степень свободы, надо повытягивать пистоны, которым оно крепится к кузову (на фотографии это уже сделано). Но во-первых, это неудобно даже с правой стороны, а во-вторых, с левой стороны автомобиля не получится приподнять его даже на такую высоту. Мешают нам дворники. Их надо снять.
Гайки крепления дворников скрыты заглушками, которые снимаются руками без затей:
Гайка под ключ на 14. Откручиваем, снимаем поводки дворников:
И вот, "жабо" снято, третий болт крепления амортизатора доступен:
Их можно сразу ослабить.
Далее желательно сразу ослабить гайку на штоке амортизатора - сейчас это удобнее, чем когда стойка будет в руках и не зафиксирована. Вот эта гайка:
Ниссан не предусмотрел пластиковые колпачки на эту гайку, поэтому за 7 лет эксплуатации она и резьбовая часть штока амортизатора порядочно заросли грязью. Грязь надо счистить доступными способами, а потом можно и брызнуть туда WD40.
Гайка здесь под ключ на 18. Чтобы удержать шток от проворачивания, нужен шестигранник на 6:
После того, как сверху резьбовые соединения ослаблены, можно скидывать колесо и осматривать операционное поле:
Что здесь важного? А вот что:
- крепление тормозного шланга к амортизаторной стойке;
- крепление провода датчика АБС к ней же;
- крепление стойки стабилизатора поперечной усточивости к стойке амортизатора;
- крепление амортизаторной стойки к поворотному кулаку.
Итак, по порядку.
Тормозной шланг на амортизаторной стойке зафиксирован железной скобой, с которой надо сначала отковырять порядочное количество грязи, а потом отковырять и саму скобу - в этом поможет обычная плоская отвертка. И вот он у нас в руках:
Выдергиваем провод - этот процесс на фотографию не попал в силу зашкаливающей тривиальности.
Теперь время открутить стойку стабилизатора.
В оригинале она крепится гайкой на 18 (любят японцы эту цифру!). Для того, чтобы удержать от проворачивания палец стойки стабилизатора, на нем имеются грани под ключ на 19.
Как обычно со стойками стабилизатора, в ходе откручивания гайка вошла в клинч и далее откручиваться не пожелала. Для полноты картины, слизались грани на пальце стойки, в связи с чем гаечные ключи внезапно стали бесполезны.
Что ж, это значит, что пришло время для диджея Снежаны и диска болгарской музыки. Хотя и жалко, конечно:
Все, гайка снята. Теперь надо поддомкратить рычаг, чтобы вытащить стойку. Дело в том, что машина поднята только правой стороной, правая стойка "растянута" на максимальную высоту, а значит, стабилизатор поперечной устойчивости сейчас работает на изгиб, и палец стойки стабилизатора уперся в посадочное место, не желая вылезать. Если же поддомкратить рычаг так, чтобы стойка сжалась до того же положения, что и левая - стабилизатор будет в "расслабленном" состоянии, и вытащить палец не составит труда:
Кроме того, теперь можно откручивать гайки крепления амортизатора к поворотному кулаку. Их традиционно две, и они - под ключ на 21.
После того, как они вытащены, выкручиваем ранее ослабленные три болта крепления к кузову, и вытаскиваем стойку целиком, получая вот такую картину:
Доска на фотографии - не доска, а специальный дилерский фиксатор поворотного кулака, чтобы он сдуру не выдернул своей массой трипод из "стакана".
Поскольку стойка стабилизатора нашими умелыми действиями приведена в негодность - можно сразу откручивать ее и от самого стабилизатора - все равно новую заказывать.
Вот так сиротливо выглядит "стакан" кузова без стойки:
А вот она - стойка в сборе:
Прежде, чем разбирать ее, надо сжать пружину стяжками - иначе есть риск получить в лоб. А этого нам не надо. Стянули пружину так, чтобы она чуть-чуть отошла от опоры и подшипника, и можно откручивать ту самую гайку на 18 (придерживая шток шестигранником на 6).
После этого - вот она, опора+опорный подшипник+пыльник:
А вот он - старый опорный подшипник отдельно:
После этого можно считать все задачи по демонтажу выполненными, и заказывать новые запчасти. Их нам, в общем-то, требуется две:
1) опорный подшипник - был заказан аналог от Febi с номером 27459.
Пришло вот такое:
Если присмотреться к нему повнимательней, можно увидеть клеймо SNR, что говорит о двух фактах. Первое: Febi в данном случае только упаковщик. Второе: в данном случае они упаковали хорошую запчасть, так как SNR - довольно именитый производитель подшипников.
2) Стойка стабилизатора. Заказали в итоге тоже от Febi - 30986. Внешних отличий от оригинальной стойки не выявлено.
Сборка производится в обратном порядке без каких-либо затей. Единственный нюанс: в подвеске обычно используются самоконтрящиеся гайки, имеющие на себе пластиковую часть, которая, собственно, и не дает откручиваться гайке при вибрации. По-хорошему, такие гайки являются одноразовыми, и при повторном закручивании должна использоваться уже новая гайка. Но здесь на гайках такой части обнаружено не было. Зато после откручивания на болтах в изобилии было заметно наличие остатков фиксатора резьбы. Поэтому было принято решение остатки старого фиксатора резьбы удалить металлической щеткой, а при установке капнуть новым:
Все. Дефект после сборки ушел. Правда, после этого был замечен аналогичный с левой стороны, правда, менее ярко выраженный. Так что менять лучше сразу парами.
Что касается регулировки развала-схождения после снятия-установки амортизатора. В большинстве машин, где используется макферсон, предусмотрена только регулировка схождения. Угол развала здесь задан конструктивно, а возможность его регулировки не предусмотрена. Поэтому особого смысла это мероприятие не имеет. Хотя для людей с особо тревожным внутренним перфекционистом - да, надо бы сделать.
А в целом - машина готова к эксплуатации. Ждем ее для замены уже левого опорного подшипника.
Привет, коллеги. Стряслась определенного рода попа. Порвался пыльник на правой внутренней гранате. соответственно- умер ШРУС. мотор аналогичен Т31 2.5 МКПП. Подскажите где можно купить внутренние ШРУСы (левый и правый), либо полуоси в сборе (не оригинал), артикулы заменителей и оригиналов , количество зубьев и основные геометрические размеры)
Буду очень признателен за помощь мне лично и дружественному клубу владельцев Рено Колеос . Моя машина построена на базе Икса Т31, но при поиске запчастей по ВИНу -заменителей в каталогах нет.
VENUM_fight, попробуй спросить в а2авто. Адекватные ребята, может подскажут.
Если вздумаешь трипоид правый менять, сразу готовься к покупке нового подвесного подшипника. И лучше оригинал и это ещё примерно 4 тысячи рублей.
На иксе меня тоже готовили к замене правого внутреннего-типа вибрировал. Был виноват подвесной.
VENUM_fight, попробуй спросить в а2авто. Адекватные ребята, может подскажут.
Если вздумаешь трипоид правый менять, сразу готовься к покупке нового подвесного подшипника. И лучше оригинал и это ещё примерно 4 тысячи рублей.
На иксе меня тоже готовили к замене правого внутреннего-типа вибрировал. Был виноват подвесной.
про подвесной-вскрытие покажет, а про ШРУС - вибрация появляется при разбитом игольчатом подшипнике трипоида (иголки выпадают) иже с ним образуются небольшие проточки на стакане ШРУСа, и когда едешь прямо-трипоид как раз в этих проточках дает вибрацию. В повороте вибраций нет. Ремонировать скорее всего бессмысленно.
Колеос, вариатор.Та же проблема - умерли внутренние ШРУСЫ, были порваны пыльники. Поменяли левый ШРУС, от Ниссана, № в каталоге Febest 0211-J1020GLH, встал нормально. Теперь подбираем правый. Если кто знает какой подходит - подскажите!
от вариатора не подойдёт для МКПП. Насколько я знаю , у вас - 27 зубьев, у нас для МКПП - 29. Нужен партнамбер от икстрейла,чтоб приступить к поискам.
оригинальные партнамберы рено- Привод правый 391003873R
Привод левый 391019972R
либо шрус внутренний правый 39771JG04B и левый 39711JG04B
привет парни,во время замены порванного пыльника было обнаружено,что разболтался трипоид (левого внутреннего шруса)из аналогов-только фебест(гуано)-от 2000 либо вся полуось в сборе(от 29 000)присоветуйте,как быть?или замена трипоида не поможет?или нужна граната в сборе?(кстати при разгоне вибрация была всегда,вот и выяснилось откуда она взялась)был бы признателен за любую информацию. я тут новенький,так что не взыщите. ниссан хтрейл т 31 2008год 2.5 вариатор
SerЁga, подшипник меняется без вала. У меня он выл с 105 км/ч, менял в паре с ступицей, тоже заедала, заедания определил только отсоединив от вала и провернув руками-в собранном состоянии заеданиях определить не получалось.
Вибрации в принципе небыло.
Колёса пробовал-зад на перед ставить?
Дык вот и я думаю, для чего менять этот промежуточный вал с подшипником, это же железяка жесткая, просто удлинитель. Другое дело внутренний ШРУС, на этом самом валу сидит обойма, в которой работает трипоид, но его мы вынимали, не нашли косяков. Также снимали полностью правый привод, подвесной живой, не хрустит, при прокручивании ровная работа, смазка присутствует. Колеса балансировал при замене на зимнюю, на летней хорошей резине также вибрация присутствовала, изменений не заметил.
SerЁga, а расскажите подробнее, как проявляется у вас вибрация? У меня та же беда, менял крестовины на кардане (закусывали), на некоторое время вибрация стала меньше или вообще пропадала, теперь опять вернулась. На сервисе тоже все просмотрели в подвеске, никаких косяков не нашли. Уже и не знаю, на что думать. Проявляется тоже при разгоне 20-40 км/час, причем не каждый раз. Машина 2013 г., пробег 85 тыс. Со специалистами в ЭТОМ городе (Москва) тоже не очень :-)
Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:
Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого - пневмогайковерт. Если такового под рукой нет - откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия "вентиляции" тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит - расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу - испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.
Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.
Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:
Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:
Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет - можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:
Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:
1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.
2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.
При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:
При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет - заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) - при монтаже он сильно экономит время.
Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:
Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):
Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто - он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):
На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку - мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.
И вот наконец вал перед нами:
Вот упомянутое выше стопорное колечко:
Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:
Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:
Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа "у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла". Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:
Все собрано, только хомуты надеть:
А вот и хомуты надеты:
Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:
Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:
Вот так чуть виднее. Можно увидеть, что на задний болт крепления надет накидной ключ на 13 - этот болт отлично откручивается снизу, там между подрамником и кузовом достаточно пространства:
Сложности начинаются с передним болтом. Подлезть к нему довольно проблематично. Вот так это выглядит с левой стороны автомобиля, где пространства немного побольше:
Усугубляется проблема тем, что как правило, на такой трещотке одной рукой невозможно создать момент, достаточный для страгивания болта с месте. Нужен более длинный вороток и очень желательна возможность работы двумя руками - чтобы одной удерживать удлинитель в вертикальном положении, а второй, собственно, крутить. Это на накидной ключ сзади можно при необходимости и трубу надеть. а спереди такой халявы нет. Что до меня, то я использовал высокую головку на 13, переходник и длинный удлинитель в качестве воротка - прокатило. Утешает то, что болты эти относительно защищены от грязи, поэтому чаще всего откручиваются без привлечения лома.
Дальше остается только вытащить наружу фиксирующие скобы и сами стабилизаторы. Ставить будем полиуретановые (так решил владелец), вот так контрастно они смотрятся рядом:
На новых втулках нет разрезов, как на штатных:
Но это беда небольшая, у нас есть отвага и канцелярский нож:
Кстати, производитель удивил наличие подробной внятной инструкции. Без шуток, совсем не лишняя - например, зачем нужна консистентная смазка в комплекте, я бы иначе не догадался:
На обороте есть табличка со списком проблем и их потенциальных причин. Видимо, нередко задавали похожие вопросы:
Ну да ладно, почитали и будет. Ставим на место новые втулки и отпускаем автомобиль. Смотрятся они на штатных местах довольно нарядно:
С этим вкусом победы предусмотрительности над случайностями мы и заканчиваем на сегодня наш маленький сервис-мануал. До новых встреч!
Читайте также: