Замена транзистора на тнвд vp44 ауди а6

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Давай конкретней, что именно интересует. Что знаю - скажу.

Я всё помечал маркером, и положил в соляру. а она всё сожралаТеперь надо всё восстановить)
Положение вала, распределитель, и рег.шайбу. вроде всё)

LUMEN WOLF

Ну если ты разобрал, давай и спрашивай, что тебе надо (пишу не со своего бука, все ссылки не доступны), помочь попробую. Нужны детальные симптомы (как по прокрутке, скорость стартера, свечи, каковы контакты к тнвд )

Начну с самого начала. Всё началось в августе. Заглох на ходу. Ваг показал ошибку по дозатору топливоподающего насоса N146(вроде). После долгих мытарств принял решение купить бу ТНВД у клубня в Питере. Установил, еле завёл. Ваг показывает ошибку по упр.форсе, так что угол выставить не могу, дымит на холодную как паровоз!) А свой насос(тот что стоял) перебираю. вот моя история, коротенько))

LUMEN WOLF

У твоего насоса сгорели мозги скорее всего. Нужно проверить сопротивление клапана дозатора должно быть от 0.5 до 1 ома, осмотреть иглу дозатора в распределительной головке, как двигается, не заедает ли, ход примерно 0.4 мм, наличие говен там и затертостей. После установки иглы её нужно отцентрировать, требуется оправка, нужно заказывать у токаря. Далее паять мозги. транзистор irl2505. Впаивать нужно в штатное место, только оно сможет обеспечить нормальное охлаждение

Chyrik

Если просто вытащить клапан дозатора, потыкать иглу пальцем, можно ли обратно ставить клапан ничего не центруя? С какого момента разборки уже требуется центровка?

IPman

Если открутил иглу то требуется центровка, если просто понажимал то нет необходимости в ней. Ты у себя тоже захотел проверить?

Chyrik

IPman

А лучше сделай простую процедуру и совмести это с заменой всех уплотнений в насосе, как раз и на клапане колечко заменишь

Chyrik

Мерю сопротивление у своего клапана тестером, показывает 0.3-0.4
напрямую тестер показывает 0.1 , это кз?

Сгорел транзистор в ЭБУ ТНВД VP-44. Отсюда возникают вопросы:
1. Можно ли его перепаять прямо на машине без снятия блока управления? Где-то на форумах писали: "НУЖНО СОБЛЮДАТЬ 3 ПРАВИЛА:
1) Электроизоляция от "массы" машины.
2) Соблюдать полярность.
3) Обеспечить хороший теплоотвод от транзистора."
Вопрос по первому правилу — зачем? По второму и третьему понятно

2. Каким флюсом и припоем пользоваться?

Комментарии 10

99% что транзистор горит не от воздуха

клинит что-то, потому и транзистор горит

Игла или сам клапан

Ленинизмом не занимайтесь, если нет опыта подобного ремонта, а судя по вопросам его нет лучше не пробовать.К тому же у сгорания транзистора есть причина которую вы не выяснили.А паять кислотным флюсом алюминиевые площадки сделанные напылением…Ню ню…

Сгорел из-за завоздушивания, паять будет человек который что-то понимает в пайке, снимать ТНВД с машины неохота, доступ к блоку свободный. Так каким флюсом пользоваться?

ты вскрывать пробовал блок управления тнвд? иам не просто отщелкунть крышку надо, а вырезать ее.
там плата на керамике в бескорпусными компонентами (в тч и микросхемы бескорпусные), подвешена на золотых проводках и залита гелем. проводки к плате не припаяны а приварены точечно с завода. паять в подкапотке — ну-ну.

Когда у меня он сгорел из за завоздушивания, после замены я проездил недели две и посреди трассы он опять накрылся.Как показало вскрытие имеют место быть задиры на поршне регулятора опережения.После ремонта в белораше в конторе которая рекламирует себя из каждого утюга и по их утверждению они поставили новую электронику, отъездил еще около года, и опять встал.Как выяснилось электроника не менялась был на длинные провода перепаян транзистор, и поршенек просто прошлифован, и задиры которые там были как были так и остались.За это так называемый ремонт взяли тридцать шесть тысяч, и ремонтировали больше месяца.После чего был на авито куплен б.у. насос и поставлен насос подкачки на котором я сейчас и езжу.

ну если ты вскроешь эл часть блока тнвд на машине и подлезешь туда с паяльником, то меняй не снимая, конечно)))

1. флюс кислотный (паяльная кислота)
2. припой пос-60, самый обычный. если есть возможность тугоплавким паять — без проблем.

Объединяю все свои приключения в одну общую запись. Если достаточно коротко, то машина заглохла прямо на ходу и больше не проявляла признаков жизни. Ну что делать? На трос к СТО. На следующий день я начал искать, взял две программы диагностики, ошибок не было. Первым делом проверил предохранители управления двигателем — желтый под капотом и 46й на 15A в салоне — живы. Снял с ЭБУ ТНВД клемму — никаких подплавов, всё цело. Открутил от ТНВД магистраль обратки, проверил пружинку на клапане — все норм, прогнал грушей воздух. Сходил в магаз за "быстрым стартом", на эфире двигатель заторабанил — значит проблема в подаче топлива. Загуглил — похожие симптомы при сгорании транзистора в ЭБУ ТНВД. По вашим советам сразу в ТНВД не полез, решил купить OP-Сom. Дело оказалось достаточно не простым, человек, у которого два опеля и два шнурка — долго сомневался, плюс, находился за городом на даче. Магазин диагностических приблуд на звонки не отвечал, на авито был указан один адрес, в справочнике другой, на деле же оказался третий. 4 дня машина стояла. Шнурок я купил уже позже — задел на будущее, а пока воспользовался диагностикой на СТО

Вот они долгожданные 1631 и 1651 — диагноз подтвердился, приступил к вскрытию. Сам процесс достаточно прост, снял шланг обратки ОЖ с блока на расширительный бак (в дальнейшем этого не делал), воздушку, отцепил пару датчиков, клемму с ТНВД, трубку обратки солярки, открутил крайнюю левую топливную магистраль — и доступ к ТНВД открыт. (Эту процедуру за последний месяц раз 7-10 точно выполнял, уже делаю на автомате).

Сам ЭБУ сидит на 8 торксах, к трем верхним подлезть можно только "Г"-образным Т25, и очень старательно и долго крутить. При этом, два болта крышки упираются в отлив блока под впускной коллектор и пока не открутишь все 8 болтов — ЭБУ не вытащить.

Срезав заводской герметик заглянул под крышку, действительно, левая ножка отвалилась от транзистора.

Я не знаю, зачем согласился на "припаять ее обратно", ведь в душе я знал, что ножки сами по себе не отваливаются. Но после слов — "да здесь дорожка цела", я дал команду паять, в надежде на чудо.

Чуда не произошло, домой с СТО машину потащили на чалке. Я сгонял в радиомастер и купил транзюк IRLR2905. Решено было паять вновь на машине. С меня пиво и мясо, с друга паяльник и прямые руки. По совету дотошного, но зачастую полезного nikitos0660 было изучено видео дизель-клуба по пайке

Из видео я узнал, что лучше паять транзистор с индексом Z, т.е. IRL2905Z, дескать, ниже сопротивление — ниже перегрев. Снова сгонял в радиомастер и купил таки именно Z. Вторая попытка гладко не прошла. Я молчу про торксы, которые за эти многочисленные откручивания — вкручивания раздрочились настолько, что пришлось подпиливать их болгаркой, откручивание одного болта занимало более часа. После двадцати минутного нагрева платы в надежде запаять транзюк на площадку, пошел дождь. В одной из записей драйва видел, что транзюк посадили на термоклей, т.к. время приближалось к ночи, а у меня в наличии был термоклей — сделали именно так

Вот такая бадяга, ей же и крышку замазывали

Далее дал сутки устоятся клею, собрал всю эту полыгу и с замиранием сердца крутанул ключом. Завелась, машина завелась, но на педаль реагировала не адекватно, при нажатии падали обороты. Под чутким руководством soud подключил Опком и стал смотреть подачу топлива на прогретом двигле, количество впрыска было излишним, более 5 при температуре 85 град. Но машина хотя бы ехала. Увы, не долго. Проехать мне получилось где-то менее километра, снова сдох на трассе, в третий раз зацепился на чалку и домой. Нервы уже начали сдавать. В этот раз я все таки решился на обрезание проводов сателлитов, т.к. они без разъемов впаяны. Нужно было сделать все "по настоящему". Обрезал, полностью вытащил ЭБУ и отвез другу на работу. Сделал он быстро и качественно, припаяли новый транзюк к площадке, но увы, из пакетика он выловил вместо Z обычный, ну да ладно, люди и такой ставят.

Крышку в этот раз на обычный сантехнический герметик посадил. Больше ничего под рукой не нашел, термоклею доверия больше нет. Далее началось самое страшное — соединить обратно четыре провода сателлитов без снятия тнвд. Это был тот еще секс на целые сутки, использовал обжимные трубки, термоусадку и наращивал провода. Не рекомендую так делать, но у меня не было под рукой паяльника в тот момент.

Всем привет! Решил написать отчет по самостоятельному ремонту ТНВД Bosch VP44, номер 059 130 106D, авто Audi A8 D2 2.5tdi V6, но данный насос куда только не ставился, Audi A4, A6, VW, BMW, Opel, на фуры Часто ломается - поэтому я думаю информация не повредит.
Никакого опыта по ТНВД не имел - поэтому засыпал вопросами специалистов на разных форумах - спасибо всем, кто помог советом!
Большую роль сыграл Отчет владельца Опель Вектра - Митрофана (спасибо). Ход процесса разборки там отображен.
Хочу рассказать о своем опыте и собственных "граблях", чтоб по ним никто не прыгал лишний раз.

Итак, у вас после прокачки грушей или чем-либо с форсуночных трубок при прокрутке стартером ничего не давит - значит вам сюда, у вас проблемы с механикой: самый вероятный вариант - повреждение мембраны (либо рез. колец), второй вариант - дефект подкачивающего насоса. Все это увидите позже на фото.
У кого все исправно - тут вы сможете рассмотреть ТНВД со всех ракурсов, в т.ч. его самые интимные места

Для начала, пока насос на машине - выставляем ГРМ и ТНВД в "базовое" положение, чтоб отверстие под стопор совпало с отверстием на шкиве (фонариком светим), вращать ГРМ можно или за коленвал или за распредвал (но усилием не более 75 Нм (!), плавно, с паузами либо коробкой передач, вывесив морду, вращая колесо. Затем ослабляем гайку на 27мм зубчатого колеса, ставим четкую метку на валу и зубчатом колесе. Она нам может понадобиться при обратной сборке. Само зуб. колесо крепко сидит на "конусе" - оно даже без гайки не сдвинется ни на грамм, его пока что спрессовывать не надо, пока что нам нужна только метка шилом:

Решение о том, спрессовывать его или нет - примем позже (чтоб не делать лишней работы).
Затем откручиваем насос с авто - штуцера закрываем чем-либо и тщательно промываем "кёрхером", потом обдуваем местами очистителем карба и продуваем сжатым воздухом, чтоб меньше грязи было при разборке:

Откручиваем "мозги" и 2 эл. клапана (подробности у Митрофана), для этого нам понадобятся Torx 10,25,30 (позже еще Т20 возможно). Перед тем, как откручивать, постучите мелким молоточком в Torx, если не идет - лучше продолжить стучать, ибо когда сорвете грани - придется сверлить и вбивать биту "M".

При вытаскивании центрального клапана (отверткой как рычагом) нужно следить за тем, чтоб он выходил без перекоса, если перекашивает - назад заталкиваем и снова пробуем поддерживая снизу.

Затем подводим зубчатое колеса (которое пока крепко сидит на конусе) к метке, в которую вставляется стопор (или, как для колхоза, сверло 6мм), откручиваем T50 болт, убираем шайбу под ним и закручиваем до упора, тем самым блокируя перемещение вала, стопор вынимаем:

При этом задняя часть будет в таком положении:

Далее для извлечения распределительной головки по Митрофану распираем-раскачиваем отвертками, но я, чтоб не портить ал. корпус просто упирался отверткой и сбивал молоточком:

Извлекаем распределительную головку и видим тот самый дефект, из-за которого давление пропало - повреждение наружной пластиковой части мембраны:

Если вы увидели такую картину (либо просто трещинку) - то дальше разбирать не надо - меняем мембрану и резиновые кольца и собираем назад. Ремкомплект мембраны Bosch 1 467 045 032 . Но есть важные нюансы, читаем Здесь

Поскольку я сразу по неопытности не заметил - разобрал дальше:

Далее для извлечения подшипника по Митрофану - тянем толстой проволкой, я просто подстелил газету на пол и ударил корпусом - по инерции подшипник и 2 шайбы вышли:

Затем нужно открутить заглушку, завернуть верх бумагой или тряпкой и вырвать клещами:

Выколотками или чем сподручным поворачиваем кулачковую шайбу и поршень в то положение, при котором кул. шайба выдвинется вверх (на фото ее нужно повернуть чуть по часовой и она поднимется):

После извлечения кул. шайбы - вытаскиваем поршень - вот как он выглядит со всех сторон (если плохо выходит - его можно раскачивать выколотками за 2 отверстия, которые на фото слева вверху, только вглубь отверстия не сунуть):

Теперь спрессовываем зубчатое колесо с вала (при этом вал "поджат" Torx50, о котором упоминалось выше, иначе при снятии вал выстрелит, как пуля - можно повредить и вал и корпус). Понадобится ХОРОШИЙ съемник, усилие ОГРОМНОЕ, под лапы съемника подкладываем хорошие куски тряпок, чтоб не оставить "замятин".

После спрессовки ослабляем Т50 и достаем вал.

. и шайбу (что под ним). Остается в корпусе подкачивающий насос.
Теперь при помощи Т20 откручиваем болты (нужен длинный и тонкий Т20, желательно):

Его желательно "вытряхнуть" ударом корпуса о газету - тогда он выпадет "в сборе". Если пытаться подтолкнуть сзади пальцами - то скорее всего выпадет "по частям", это плохо:

Как говорят, что нежелательно путать местами лопасти, иначе могут подклинивать на оборотах.
Еще фото его:

Он исправен, единственное есть небольшой дефектик - выкрашивание, но это не криминально:

В корпусе теперь так:

Подкачивающий насос взял с запасного насоса-донора, он выпал "в сборе", промываем оч. карба:

Затем пустой корпус промыл "керхером" (не поднося вплотную к каналам), затем оч. карба по каналам и сжатым воздухом высушил. Чистота:

Подкачивающий насос (донорский) устанавливаем на место:

Ложим шайбу и вставляем вал (на фото шайба висит на валу):

Зубчатое колесо готовим к установке:

Совмещаем его по нашей отметке-царапине с валом, затем вращаем до совмещения отверстия под стопор и блокируем Т50:

Слегка (!) набиваем зуб. колесо на вал, слегка наживляем гайку на 27мм. Подкладываем на стол каталоги и демпфер зуб. колеса, чтоб расположить ТНВД удобно для дальнейшей сборки.
При этом картина такая, вал заблокирован в "базовом" положении:

Поршенек взят с донорского насоса, царапинки немного подшлифовал нождачками Р800, 1500, 2000. Желательно и саму втулку в корпусе ТНВД подшлифовать Р2000 (но это перед мойкой).

Как видно слева - поршневое кольцо мешает сборке - просто оборачиваем поршень пластиковой пленкой, сжимаем пальцами и сунем:

А вот и сама кулачковая шайба, вот эти 2 штырька и надо "ввести" в отверстия:

Вот и соединили:

Ложим шайбы (которые выпали вместе с подшипником в начале отчета) нижняя - надписями вниз, верхняя - надписями вверх:

Подшипник медленно забиваем по кругу на место выколоткой (конец замотать малярной лентой или чем смягчающим)

Затем надо поставить ролики с их держателями на место. Слева 2шт. с донорского, справа 2шт. с основного насоса, чуть отличаются внешне, но по размерам вроде как взаимозаменяемы:

Заводим 2шт. в пазы (до конца, на фото еще частично выглядывает):

Теперь нужно вставить распределительную головку - она донорская, с "правильной" старой цельнометеллической мембраной без пластика на краю, которую сложно сломать (по этому Бош и заменил ее на полу-пластиковую, чтоб потом ломалась и торговать г-ном). Промыта оч. карба, еще не высохла:

Дальше я ее вставил - и обнаружил что рукой вал крутиться лишь на 1/4 и клинит, пришлось достать и мучать мозг. Оказалось, что тут тоже подляна от Боша - в двух насосах с одинаковым номером - разной длины ролики, вот эти ролики (там 2 шт. в отверстии):

Примерно на 1мм больше:

Поставил "короткие" ролики - все стало крутиться легко.
Поэтому обращайте внимание на это при сборке. Кулачковую шайбу и ролики использовать с одного насоса или внимательно сравнивать.

Распр. головка мягко ставится на место последовательной подтяжкой болтиков:

Соединяем "мозги" Т10:

И 2 эл. клапана возвращаем в свои логова. Все резинки ТНВД при сборке смазать смазкой, чтоб не поджевало!
Блокировку Т50 не забываем убрать и вернуть шайбу! Вал можно еще чуть подбить головкой и слегка закрутить гайку на 27мм.

Ставим под капот, все подключаем, прикручиваем все на авто, вешаем ремень - Seric в помощь: раз и два. Нас интересует только то, что про ремень ТНВД.

Когда ремень натянули - зажимаем гайку 27мм окончательно, я 90Нм затянул.

Завел! (пусть и не сразу и с некоторой морокой), работает:

Потом когда кабель приедет (с Китая ) - подстрою параметры (цикловая подача и угол впрыска) по показаниям компьютера (VAG-Com). Ну а пока езжу, разгоняется ОК!

P.S. Когда-то давно по неопытности открутил штуцера с донорского насоса - абсолютно ненужная, бесполезная операция, но тогда я не знал и откручивал все, что вижу . А теперь его распр. головка пущена "в дело" и назад штуцера не затянуть на "продавленные" медные шайбы - будет протекать.

Пришлось взять 2 куска толстого железа, положить между ними мед. шайбу и на наковальне тисков легкими ударами молотка придать ей прямую форму. Затем шайбы зашлифовал нождачкой на бруске (с грубой и до Р800), чтоб убрать "след" от штуцеров. После гладкие и красивые шайбы по очереди вешаем на кусок толстой стальной проволки с загнутым концом, греем огнем до красного цвета и кратковременно несколько раз погружаем в холодную воду. Если погрузить на 1 раз и держать - ее сильно деформирует, а когда серией из нескольких максимально коротких погружений - остается прямой (или почти прямой).
После отжига:

Затянул штуцера усилием 65Нм, лучше зажать головку в тиски, ухватившись за чугун ибо немного страшно было тянуть, опираясь на 4 болтика, вкрученных в ал. корпус. Со своей задачей отожженые шайбы - справляются, не подтекают.

Еще раз спасибо всем за помощь! Хотелось бы дополнить отчет различными нюансами (моменты затяжки, информацией про транзистор и т.д.) - постепенно я думаю дополним и если нужно, подправим отчет.

Всем желаю поменьше поломок ТНВД, а уж если случится - то успешного, по-возможности бесплатного ремонта своими руками без лишних операций!

Столкнулся с очередной проблемой! Человек к которому обратился за помощью с перепайкой транзистора, но сказал что алюминий не паял! Подскажите какой термоклей использовать и какой флюс использовать чтоб припаять ножки к транзистору?

Nik1958

Оракул

Задача не столько вклеить транзистор или не столько впаять его на место, а задача в том что бы транзистор имел нормальный теплоотвод.
Чем клеят я не знаю. Не проверял, но работать работает. Однако также как работает так и может отвалится. Видел.
Длина проводов должна быть минимальной. Бывает что транзистор вешают на верхнюю крышку, выфрезеровывая там площадку, но длинные провода это не есть гуд.

Надо расчистить площадку, снять кристалл, термофен в бок крышки насоса и градусов на 250, капнуть чуть флюса, залудить ,убрать то что получилось после флюса, промыть место спиртом подготовить транзистор и одним движением запаять на место. Нержавеющие проводники залудить с помощью флюса и припаять к транзистору. Все что паялось промыть спиртом.
По поводу флюса. Флюс покупался лет 15 назад. Не помню уже, но активный поэтому вымывать и еще раз вымывать.
Площадка лудится сплавом розе.
Если сразу не получится залудить площадку крышки то под верхним слоем идет подслой меди.
Это мое решение. как делают другие не знаю

Юрий0282

Мастер советчик

Спасибо большое! А не подскажите вот какой момент, занялся ремонтом и увидел что транзистор стоит заподлицо в серебристом квадрате на который припаяны два контакта с обоих сторон ,этот серебристый квадрат тоже убрать или просто выковырять транзистор и паять поверх этого серебристого квадрата ?

Читайте также: