Замена тормозных шлангов ваз 2109

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Срок службы передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях – в пределах 30.000 – 40.000 км пробега.

Он может варьироваться в большую или меньшую сторону в зависимости условий эксплуатации автомобиля, манеры езды, качества установленных тормозных колодок. Рекомендуемая периодичность проверки их состояния раз в 15.000 км. Можно приурочить проверку состояния тормозных колодок к ежесезонной смене резины, так как колеса в этом случае будут сняты.

Тормозные колодки придется менять в случае их износа (общая толщина накладки и колодки менее 6 мм), отслоения накладки от колодки, неравномерном износе, замасливании, замене тормозного диска, появлении вибрации и биения, постороннего шума при торможении.

Если тормозная колодка (накладка и основа) меньше 6 мм, то ее сразу под замену

Передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 необходимо менять сразу на обоих передних колесах, для предотвращения возникновения заноса от неравномерного торможения.

Необходимые инструменты, приспособления, запчасти

— Толстая шлицевая отвертка

— Два комплекта передних тормозных колодок

Подготовительные работы

— При наличии повышенного уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре, откачиваем ее излишек при помощи шприца или груши, во избежание ее перелива после установки новых колодок и сильном утапливании поршней в тормозные цилиндры суппортов

— Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем одно из передних колес

— Очищаем тормозной механизм переднего колеса от грязи

— Вынимаем тормозной шланг из кронштейна на стойке

Порядок замены передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Отворачиваем нижний болт направляющего пальца

— Поднимаем плавающую скобу суппорта вверх

Поднимаем плавающую скобу суппорта ВАЗ 2108, 21081, 21083 при помощи отвертки

Если поднять скобу затруднительно, нужно подвигать ее вправо-влево и повторить попытку. Или поддеть отверткой под суппорт и используя ее как рычаг поднять скобу.

— Извлекаем переднюю тормозную колодку из направляющей

Заднюю тормозную колодку оставляем в направляющей, она пригодится при утапливания поршня цилиндра.

Вытягиваем переднюю тормозную колодку вверх, из пазов в направляющей

— Утапливаем поршень тормозного цилиндра в его корпус

Для этого опускаем плавающую скобу обратно вниз, и, используя большую шлицевую отвертку или монтажку как рычаг (вставив ее между тормозным диском и суппортом) сдвигая его наружу, утапливаем поршень.

Утапливаем поршень тормозного цилиндра суппорта во внутрь, при помощи большой отвертки

— Извлекаем вторую тормозную колодку

Поднимаем скобу вверх и извлекаем тормозную колодку.

— Очищаем направляющие передних тормозных колодок от грязи

Используем металлическую щетку.

Очищаем направляющую передних тормозных колодок (неподвижную скобу) от ржавчины и грязи

— Вставляем новые тормозные колодки

При утопленном поршне суппорта колодки должны стать без затруднений.

— Опускаем плавающую скобу и закрепляем ее болтом

Следим, чтобы при опускании металлические усики колодок не стали в распор и не погнулись. Момент затяжки болта 3,1 – 3,8 кгс.м. Загибаем обратно усики стопорной пластины болта.

— Возвращаем в кронштейн на стойке тормозной шланг и устанавливаем колесо

Аналогично производим замену передних тормозных колодок на другом колесе.

После замены передних тормозных колодок (когда автомобиль уже стоит на колесах) следует несколько раз нажать на педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Примечания и дополнения

— Если на внутренней тормозной колодке имеется датчик износа, то его необходимо заменить новым и использовать тормозные колодки с отверстием под этот датчик. Либо попросту не устанавливать его и поставить стандартные колодки.

— Перед установкой новых тормозных колодок следует провести ревизию состояния направляющих пальцев, их пыльников и пыльников тормозных цилиндров. Палец извлекаем из направляющей, очищаем от загрязнений. Смазываем небольшим количеством пластичной смазки (литол, смазка шрусов и т.п.) и вставляем обратно. Поврежденные или изношенные пыльники пальцев и цилиндра следует заменить.

Если Вы все-таки приняли решение самостоятельно заменить передние тормозные шланги на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора, то в первую очередь я Вам рекомендую подумать об инструменте, который будет необходим для этой работы. Перечисляю: рожково-накидные ключи на 8, 14, 15, торцовый на 8 (также будет полезен) и главное это наличие специальных ключей для тормозных трубок — разрезной и/или обжимной ключ на 10 ( без них за работу лучше не браться ). Смотрим фото номер 1. Так же, пригодится небольшой молоток, щетка по металлу, жидкость ВД-40 и прозрачная бутылочка с резиновой трубкой для более эффективной и аккуратной прокачки тормозов.

Что-то еще забыл…. А! Помощник! Он Вам поможет не только прокачать систему, но и опустошить пару бутылок пива в честь успешной замены шлангов)))

С подготовкой закончили. Переходим к главному! К описанию замены переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора:

2. После штуцера, можно приниматься за сам тормозной шланг. Надеваем обжимной ключ на штуцер тормозной трубки, придерживаем тормозной шланг ключом на 15 и срывает штуцер с места. Если он двигается с трудом, затягиваем его, проливаем ВД-40 и снова пробует откручивать. Когда штуцер трубки будет свободно вращаться, снимаем обжимной ключ и дальше откручиваем его при помощи разрезного или рожкового ключа. Избегая потери тормозной жидкости, глушим трубку резиновым колпачком (фото 7 и 8).

3. Выводим резиновое кольцо шланга из держателя передней амортизационной стойки (фото 9).

4. Разрезным или рожковым ключом на 15 (в некоторых случаях на 14) пробуем открутить тормозной шланг с тормозного цилиндра (фото 10). Если не захочет откручиваться, не беда. Берем кусачки. Чик! Фотография 11. И накидным или торцовым (с высокой головкой) ключом заканчиваем дело (фото 12).

Все! Передний тормозной шланг снят. В месте соединения шланга с суппортом, проводим очистную работу (грязь, песок и окисления не способствуют герметичному соединению) и вкручиваем шланг с новой уплотнительной шайбой (фото 13). Затягиваем, но без фанатизма. Соединяем шланг с тормозной трубкой, обращая внимание на то, чтобы шланг не перекручивался. Не забываем закрепить тормозной шланг в держателе стойки. После этого, можно заняться прокачкой системы. Просим помощника 3-4 раза, с интервалом 1-2 секунды, нажать на педаль тормоза и после этого удерживать ее. Вы в этот момент отпускаете штуцер прокачки и жидкость с воздухом начинает выходить. В прозрачной бутылке это хорошо видно (фото 14). Затягиваем штуцер. Повторяем процедуру до того момента, когда жидкость начнет выходить без пузырьков воздуха. Готово. Остается только проверить герметичность всех соединений и уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Как-то так… Работа по замене переднего тормозного шланга на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1117 Калина, Ваз-2170 Приора закончена. Надеюсь, что помог и все доходчиво объяснил. Если есть вопросы или Вы просто захотите оставить свой отзыв по данному материалу, то не стесняйтесь, воспользуйтесь формой комментариев))).

1. Обратный клапан.
2. Вакуумный усилитель.
3. Бачок главного цилиндра.
4. Главный цилиндр.
5. Вакуумный шланг.

Замена тормозных шлангов

Тормозной шланг должен быть эластичен, не иметь надрывов и трещин. Шланг должен быть прочно заделан в наконечниках. Резьба наконечников шланга не должна иметь повреждений. Если при нажатии на педаль тормоза шланг раздувается, значит порваны нити кордов. При обнаружении любого из этих дефектов шланг надо заменить. Замените сильно обжатую медную прокладку.

1. Удерживая ключом тормозной шланг от проворачивания, отверните штуцер трубопровода. Снимите пружинную скобу.

3. Отверните наконечник тормозного шланга из колесного цилиндра и снимите его. Заглушите отверстия в трубопроводе и колесном цилиндре.

4. Установите шланг в порядке, обратном снятию. При установке шланга не забудьте установить медную прокладку под наконечник, крепящийся к колесному цилиндру.

5. При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса.

7. После замены шланга долейте в бачок свежую тормозную жидкость и прокачайте систему гидропривода тормозов.

Главный тормозной цилиндр. Снятие и установка

Отсоедините провод от “минусовой” клеммы аккумуляторной батареи. Слейте тормозную жидкость из системы.

Переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе.

Вакуумный усилитель. Снятие и установка

Для проверки вакуумного усилителя на автомобиле нажмите 5–6 раз на педаль тормоза. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, пустите двигатель. Если при этом на педали почувствуете толчок вниз, значит вакуумный усилитель исправен. В противном случае проверьте герметичность соединения вакуумного шланга с обратным клапаном и штуцером впускной трубы двигателя, а также герметичность крепления обратного клапана в корпусе усилителя. При необходимости устраните негерметичность. Если это не поможет, значит вакуумный усилитель неисправен и его надо заменить.

3. Отсоедините шланг от обратного клапана и отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отведите его в сторону, соблюдая осторожность, чтобы не повредить трубопроводы.

4. Отверните четыре гайки крепления кронштейна и снимите кронштейн с вакуумным усилителем. Отверните две гайки крепления и снимите вакуумный усилитель с кронштейна.

Регулятор давления. Проверка

Простейшую проверку регулятора давления можно произвести следующим образом. Затормозите автомобиль на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием. При этом передние колеса должны блокироваться немного раньше задних.

Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних. Если задние колеса блокируются раньше передних регулятор давления не отрегулирован либо неисправен. В этом случае рекомендуем обратиться на станцию технического обсуживания.

3. Покачайте серьгу. В соединениях серьги с упругим рычагом и кронштейном на балке задней подвески люфта не должно быть.

4. Попросите помощника нажать на педаль тормоза. При этом поршень регулятора должен выйти из корпуса на 1,6–2,4 мм, сжимая пластинчатую пружину до упора ее в рычаг.

5. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется — регулятор неисправен. Для его ремонта или замены обратитесь к специалистам.

Регулятор давления. Замена

Для регулировки привода регулятора давления нужен специнструмент. Поэтому это рекомендуется делать на станции техобслуживания.

1. Отсоедините упругий рычаг регулятора давления от балки задней подвески. Для этого снимите стопорное кольцо и шайбу. Затем снимите серьгу с пальца рычага задней подвески.

2. Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув накидные гайки. Заглушите отверстия тормозных трубок.

3. Отверните две гайки крепления кронштейна к кузову и снимите регулятор давления в сборе с кронштейном.

4. Установите регулятор в обратном порядке. После установки регулятора нужно отрегулировать его привод и прокачать тормозную систему.

Стояночный тормоз. Регулировка

По Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага ручного тормоза на 2–8 щелчков (на моделях выпуска до 1995 г. – 5–7 щелчков).

Практически вы можете проверить регулировку ручного тормоза, установив автомобиль на ровную площадку. Поднимите рычаг ручного тормоза до упора и попробуйте изо всей силы сдвинуть автомобиль с места. Если вам это удалось, значит нужно отрегулировать стояночный тормоз.

Проверьте ход рычага. Если ход рычага больше 8 щелчков, ручной тормоз не удержит автомобиль на спуске. Если ход рычага меньше 2 щелчков, то во время движения есть вероятность подтормаживания задних колес. В обоих случаях надо отрегулировать стояночный тормоз.

3. Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода ручного тормоза. Если трос не удается натянуть, значит его надо заменить.

4. Проверьте, полный ход рычага ручного тормоза должен быть 2–4 щелчка (на моделях выпуска до 1995 г. – 4–5 щелчков).

Замена троса привода ручного тормоза

Замените трос новым, если вы обнаружили перетирание проволок троса, плохое крепление наконечников или повреждение оболочки троса.

3. Вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку (смотрите тут 8.2.).

Рычаг ручного тормоза

10. Отверните кнопку и выньте пружину собачки. Делайте это осторожно, так как на кнопку действует усилие сжатой пружины.

1. Обратный клапан.
2. Вакуумный усилитель.
3. Бачок главного цилиндра.
4. Главный цилиндр.
5. Вакуумный шланг.

Замена тормозных шлангов

5. При установке шланга следите, чтобы он не был перекручен. Для контроля на шланге нанесена цветная полоса.

7. После замены шланга долейте в бачок свежую тормозную жидкость и прокачайте систему гидропривода тормозов.

Главный тормозной цилиндр. Снятие и установка

Вакуумный усилитель. Снятие и установка

Регулятор давления. Проверка

Регулятор давления. Замена

3. Отверните две гайки крепления кронштейна к кузову и снимите регулятор давления в сборе с кронштейном.

Стояночный тормоз. Регулировка

По Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 2–8 щелчков (на моделях выпуска до 1995 г. – 5–7 щелчков).

Практически вы можете проверить регулировку стояночного тормоза, установив автомобиль на ровную площадку. Поднимите рычаг стояночного тормоза до упора и попробуйте изо всей силы сдвинуть автомобиль с места. Если вам это удалось, значит нужно отрегулировать стояночный тормоз.

3. Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. Если трос не удается натянуть, значит его надо заменить.