Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Замена задних тормозных колодок на Ладе 4х4: фото

Задние тормоза, помимо основного назначения (участие в работе тормозящего контура), также используются при работе стояночного тормоза. Тормозная система задней оси оснащена барабанами, в отличие от передней части автомобиля. Колодки в данном случае располагаются не снаружи диска, а внутри барабана. Затягивая рукоятку ручника, вы через трос заставляете колодки прижиматься к внутренней части барабана, который из-за силы трения стопорится на месте и не дает колесу проворачиваться.

Задние колодки барабанов менее изнашиваются, нежели передние, рекомендуемый период их замены составляет 30 тыс. км пробега. Тем не менее, вы сами можете проверить износ колодок – для этого потребуется регулярно посматривать специально сконструированное смотровое окошко. Это можно сделать, не снимая колеса, однако вам потребуется поставить машину на подъемник или загнать ее на яму. Далее с внутренней стороны при помощи отвертки необходимо будет поддеть пробку сервисного отверстия, а затем ее вытащить.

Через окошко можно определить толщину фрикционного слоя.

Минимально допускаемая толщина слоя – 1,5мм.

Если же это значение меньше, потребуется заменить колодки на новые. Чтобы сделать это, придется снять тормозной барабан со ступицы.

Если вы не хотите переплачивать сервису за замену тормозных колодок (стоимость этой процедуры составляет от 500 рублей за две штуки), вы вполне можете поменять колодки самостоятельно – это сделать ненамного сложнее, нежели в случае с передними, необходимо просто соблюдать аккуратность.

Для операции по замене задних колодок нам потребуются следующие приспособления:

• Крестовина для съема колес.
• Ключ-головка на 12.
• Молоток.
• Плоскогубцы.
• Резиновая груша.
• Жидкость WD-40.
• Деревянный брусок.
• Шлицевая отвертка.

При помощи крестовины немного отвинтите гайки, фиксирующие заднее колесо.

Используйте домкрат, чтобы поднять машину. Нелишним будет на всякий случай подставить вниз деревянную колодку. Опустите вниз до упора рукоятку стояночного тормоза – необходимо, чтобы задние колеса были полностью разблокированы.

Затем необходимо полностью открутить все гайки, после чего снять колесо. Если на колесе установлен декоративный колпак, снимать его необязательно.

Обработайте два болта жидкостью WD-40, затем открутите их, используя головку размером 12. Если болты не поддаются, разок-другой потребуется по ним ударить молотком.

Закрутите вышеуказанные болты в отверстия, указанные на фотографии ниже – таким образом, вы создаете напряжение, которое при снятии барабана будет помогать вам.

Во время закручивания этих болтов требуется через брусок постукивать молотком по задней части барабана. После этого стяните тормозной барабан. Осмотрите его на предмет наличия трещин, изъянов, сколов, следов выработки – если налицо явный износ элемента, он потребует замены.

Затем, используя шлицевую отвертку, подденьте конец верхней стягивающей пружины и снимите его. Затем снимите всю пружину.

Сняв пружины, потребуется вытащить распорную планку.

Далее, используя плоскогубцы, вывинчиваем наружную чашку до тех пор, пока ее отверстия не совпадут с соответствующими им выступами стойки.

После этого потребуется убрать из обеих чашек пружины. Все мелкие детали надо будет очистить от грязи и коррозии.

Затем удалите рычаг стояночного тормоза из конца тросика.

Для этого при помощи пассатижей уберите шплинт, затем вытащите старую колодку, а после закрепите рычаг на новой колодке.

После этого необходимо будет рычаг колодки одеть на трос стояночного тормоза.

Используя стойку, зафиксируйте правую колодку. Следует нажать на пружину, после чего покрутить ее сзади – пружина должна встать на свое место.

Нижнюю пружину потребуется одеть сначала на правую колодку, а затем и на левую.

Спасибо за подписку!

Зафиксируйте левую колодку на ее месте. Установите левую колодку на место.

Прикрепите стойку к левой колодке.

После этого потребуется зафиксировать на правой колодке уже верхнюю пружину. Затем необходимо вернуть на место распорную планку.

Утапливаем поршни внутри тормозного цилиндра. Эту операцию надо выполнять, постукивая молотком через брусок.

После того как каждый из поршней ушел внутрь цилиндра, надо проверять количество тормозной жидкости, и, при превышении должного уровня, удалять лишнюю ее часть при помощи резиновой груши.

Зафиксируйте верхнюю пружину окончательно.

Перед тем как установить на место барабан, надо несколько ослабить трос стояночного тормоза. Нелишним будет также пройтись наждачной бумагой по отверстию барабана в центре, а также по месту посадки.

В процессе посадки барабана потребуется иногда, используя молоток, корректировать положения установленных на свои места колодок.

Соберите остальные элементы в обратном порядке. Далее необходимо вернуть колесо на место – все операции следует выполнить в обратном порядке.

Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник.

Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. тут).

Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Можно также снять барабан,…

Показываем два способа снятия тормозных колодок.

При снятии первым способом…

Элементы опорной стойки колодки.

Снимаем опорную стойку задней колодки.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

Для снятия рычага ручного привода колодок…

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку.

При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. тут).

Дополнение

На задней оси бюджетных автомобилей до сих пор широко используются барабанные тормоза. Причина - благодаря большой рабочей поверхности они отличаются высокой износостойкостью, также они лучше защищены от грязи. При спокойной езде срок службы барабанных тормозов достаточно велик. Однако эффективность у них существенно ниже, чем у дисковых тормозов, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля с полной нагрузкой. Также у автомобилей с задними барабанными тормозами передние дисковые изнашиваются быстрее, поскольку на них приходится большая нагрузка. Вообще, если раньше передние тормозные колодки изнашивались значительно быстрее задних, то сегодня наблюдается обратная ситуация: на автомобилях, оснащенных системой стабилизации ESP, задние колодки нередко служат даже меньше, чем передние.

В значительной степени эффективность тормозной системы зависит от типа фрикционных материалов, которые применяются при изготовлении тормозных колодок. В настоящие время распространены два основных типа.

Как существуют разные школы автомобилестроения, так и требования к тормозным колодкам в разных странах отличаются. Плюс свою лепту вносят экологи, вводя запреты на тс или иные материалы, зачастую необоснованные. Так, сначала в опалу попал асбест, в результате отказа от него ресурс тормозных колодок значительно снизился, затем настал черед меди. В странах Западной Европы прежде всего ценится высокая эффективность торможения, в том числе и в экстремальных условиях.

В Северной Америке и Азии повышенное внимание уделяется комфорту, долговечности и экологичности. В европейских странах широко распространены фрикционные материалы с низким содержанием стали (Low Steel). Преимущества у данного типа следующие: высокая температурная и скоростная стабильность, хорошая информативность педали тормоза, очень высокая прочность, колодки хорошо очищают тормозной диск от ржавчины, низкая себестоимость. Недостатки: ограниченный срок службы, повышенный износ тормозных дисков, при работе выделяется большое количество тормозной пыли, из-за чего их очень не любят экологи.

В настоящее время в азиатских странах и Северной Америке получили широкое распространение тормозные колодки, выполненные из органического фрикционного материала, так называемого NAO, стальное волокно в них отсутствует. Основные преимущества: низкий уровень шума, высокая долговечность колодок и диска, материал не способствует образованию разнотолщинности тормозного диска, очень низкий уровень пыли. До недавнего времени у них был один существенный недостаток - высокая цена, однако в последнее время в связи с увеличением объема производства таких тормозных колодок их себестоимость удалось существенно снизить, и сейчас они сопоставимы по цене с колодками типа Low Steel. Еще один недостаток - колодки из органического фрикционного материала хуже выдерживают циклы горячего торможения, также они плохо очищают тормозной диск от ржавчины.

В России распространены оба типа тормозных колодок, японские и корейские автопроизводители предпочитают колодки типа NAO, европейские - Low Steel.

В каком направлении будут дальше развиваться тормозные системы, сказать сложно. Похоже, экология становится не менее приоритетной, чем безопасность. По крайней мере на автомобилях массового сегмента эффективность тормозных систем в ближайшее время вряд ли удастся существенно повысить. А вопросы безопасности будут решать путем введения различных электронных ограничителей и ассистентов водителя. Для перспективных электромобилей разрабатываются тормозные диски из алюминиевых сплавов. Скорее всего, они не смогут работать столь эффективно, как чугунные или композитные, но зато значительно легче. Однако на вторичном рынке обычные дисковые и барабанные тормоза еще долго будут доминировать.

Видео

Замену можно производить на любой ровной, сухой поверхности.

Как можно определить, что необходимо заменить передние колодки:

- при торможении резкий визг, скрип;
- при резком торможении чувствуется шум и чувство того, что колесо не на месте;
- при попытке затормозить, торможение медленнее, чем обычно;
- на дисках появляется налет, который выглядит как стружка.

Для замены нужны следующие инструменты:
Баллонный ключ, отвертка с плоским окончанием, шестигранник диаметром 7 мм, плоскогубцы, головка на 13 мм, шприц и WD-40 жидкость, домкрат

Перед началом замены колодок руль нужно повернуть в ту сторону, с которой снимаете колесо. Руль должен был вывернут до упора.

1. Суппорт отводим отверткой от тормозного диска.
2. Далее отвертку необходимо вставить между внутренней колодкой и поршневой. Нажать на поршень так, чтобы он утонул в цилиндре.
3. Снимаем стопорную пружину с помощью плоской отвертки.
4. С суппорта снимаем две заглушки с внутренней стороны. Откручиваем шестигранником болты под заглушкой.
5. Далее необходимо снимать суппорт. Здесь нужно сделать так, чтобы суппорт не остался висеть на шлангах от тормозной системы, можно его закрепить на веревке или на проволоке, чтобы не повредить.
6. Вынимаем из поршня внутреннюю колодку.
7. После вынимаем вторую колодку.
8. Щеткой очищаем поверхность, так как наличие грязи может повлиять на подвижность колодок. Очистить направляющие. Проверяем направляющие втулки, они должны двигаться легко. Если направляющие втулки двигаются с трудом, то необходимо отчистить и посадочные места. Если не получается очистить вручную, то это можно сделать заранее приготовленной жидкостью.
9. Новые колодки, как уже говорилось, желательно оригинальные производства Ford, вставляются в поршень.
10. На тормозной диск устанавливается вторая колодка и суппорт. Поршень должен войти полностью.
11. Направляющие пальцы перед возвращением на место нужно смазать графитной смазкой.
12. Не забудьте вернуть на место заглушки, которые скрывают два болта.

Процедура достаточно несложная, да и под силу начинающему автолюбителю - помимо удовольствия от проделанной работы собственными руками вы и прилично сэкономите!

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с регулятором давления, вакуумным усилителем и датчиком недостаточного уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Один контур связан с рабочими цилиндрами передних и задних колес, другой контур – только с рабочими цилиндрами передних колес. В нормальном режиме (когда система исправна) работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров второй обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Педаль тормоза – подвесного типа, закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается в двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. Над педалью расположен выключатель стоп-сигналов; его контакты замыкаются при нажатии педали. Свободный ход педали тормоза должен составлять 3–5 мм (регулировку см. в разделе Вакуумный усилитель и регулировка педали).

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение во впускном коллекторе работающего двигателя. Он расположен между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится гайками к кронштейну на переднем щите в моторном отсеке. Усилитель – неразборный, при выходе из строя его заменяют (на старых моделях усилитель – от ВАЗ-2108, на более новых моделях установлен усилитель размерности 9 дюймов вместо 8 ). Простейшая проверка: на автомобиле с неработающим двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пускаем двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна уйти вперед. Помните, что отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны и негерметичностью шланга, отбирающего разрежение из впускного коллектора.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. На штуцеры в верхней части цилиндра надеты шланги, по которым в цилиндр подается жидкость из тормозного бачка. На бачке нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке смонтировано сигнальное устройство с поплавком, замыкающим контакты при понижении уровня жидкости. Винты в нижней части цилиндра ограничивают перемещение поршней. Винты уплотнены медными или алюминиевыми прокладками. В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и также уплотненная медной или алюминиевой прокладкой. В отверстия по бокам цилиндра ввернуты штуцеры тормозных трубок: в передние отверстия – контура, подводящего жидкость к передним колесам, в задние – ко всем колесам.

Тормозные механизмы передних колес – дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень приводится от одного контура (вместе с поршнями рабочих цилиндров задних колес), два нижних – от другого. Блок цилиндров закреплен в суппорте на двух направляющих и зафиксирован подпружиненным фиксатором. Между блоком цилиндров и суппортом располагаются колодки: внутренняя опирается на поршни цилиндров, внешняя – на прилив суппорта. Суппорт может перемещаться в направляющей колодок, поджимаясь к ней двумя подпружиненными рычагами. Направляющая колодок жестко прикреплена двумя болтами к поворотному кулаку. От отворачивания болты фиксируются краями защитного кожуха (их отгибают на грани болтов после затяжки).

Тормозные диски – чугунные. Минимальная толщина диска при износе 9,5 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) – 0,15 мм. Минимально допустимая толщина накладок колодок передних тормозов – 1,5 мм.

Тормозные механизмы задних колес – барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре и представляет собой два упругих стальных разрезных кольца (по одному на каждый поршень), установленных на поршнях с осевым зазором 1,25–1,65 мм.

Тормозные барабаны – алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами (рабочая поверхность). Номинальный внутренний диаметр барабана – 250 мм. Допускается проточка барабанов при износе. Наибольший допустимый диаметр (при износе или после проточки) – 251 мм.

Регулятор давления служит для снижения тормозного усилия на задней оси, что предотвращает занос автомобиля при торможении. Он ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги: при увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот, с уменьшением нагрузки давление падает. Регулятор крепится двумя болтами к кронштейну в правой задней части кузова и приводится упругим рычагом, прикрепленным через тягу к балке заднего моста. С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг также нагружается, передавая усилие на поршень регулятора. При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси. За счет овальности отверстий в кронштейне регулятор можно поворачивать, изменяя его положение относительно рычага . Для продления срока службы регулятора в защитный резиновый колпачок закладывают 5–6 г смазки ДТ-1 (или графитовой), ею же покрывают ось, через которую проходит рычаг, и выступающую часть поршня. Регулятор давления разбирать не рекомендуется, при выходе из строя его заменяют.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с резьбовым наконечником (со втулкой и двумя гайками), оттяжной пружины, заднего троса, его направляющей, двух рычагов и двух распорных планок – по одному (одной) на каждый тормозной механизм. Привод регулируется перемещением гаек на резьбовом наконечнике переднего троса (после регулировки гайки контрятся). Полный ход рычага после регулировки должен соответствовать подъему на 4–5 зубцов по сектору.

Тормозные колодки относятся к расходным материалам. Они принимают на себя нагрузку, которая формируется при торможении – фрикционные накладки на колодках трутся о тормозные диски, останавливая в результате колеса автомобиля.

Многие автолюбители предпочитают не производить замену силами официального автосервиса или мастерской, а осуществлять эту операцию самим. Ценник на замену колодок (без стоимости учета самих изделий) даже в неофициальной мастерской начинается от 500 руб. за пару.

Предельная минимальная толщина фрикционной накладки, после которой следует обязательно заменить колодки, составляет от 1 до 2 мм. В противном случае вы рискуете столкнуться с полным износом фрикционного слоя, в результате чего металлическая часть колодок, оставшись без износостойкой защиты, будет тереться о тормозной диск, также выполненный из металла – про последствия трения металла о металл при торможении мы в данном материале писать не будем, но, думаем, и так понятно, ничего хорошего из этого не выйдет.

Помните, что, хотя операция по замене не представляет особой сложности, делать все следует внимательно и без лишней суеты. Не забывайте, что исправные тормоза – ваша безопасность.

Из инструментов нам потребуются:

• Ключ-крестовина для съема колес
• Монтировка или тяжелая отвертка
• Пассатижи
• Жидкость WD-40
• Груша

Затяните рычаг стояночного тормоза. Далее, используя крестовину, немного открутите гайки, крепящие колесо к ступице.

Используя домкрат, приподнимите автомобиль, затем открутите все гайки полностью.

Затем снимите колесо. Для большей безопасности его можно положить под машину.

При помощи смазки типа WD-40 очистите место соединения шплинта и оси прижимного рычага.

Затем, используя пассатижи, вытащите шплинт оси прижимного рычага.

Далее потребуется вытащить ось прижимного рычага. Если она сидит плотно, то по оси можно постучать сзади или, при необходимости, выбить ось выколоткой.

Вытащите ось рычага пассатижами.

Затем снимите сам прижимной рычаг.

После этого снимите суппорт. При необходимости используйте шлицевую отвертку, чтобы поддеть суппорт, если он не поддается. Чтобы суппорт не мешался, поверните его по направлению к блоку цилиндров.

Затем потребуется извлечь старые колодки.

Перед тем как приступить к установке, следует монтировкой или тяжелой отверткой нажать на поршни суппорта, чтобы они максимально ушли в цилиндры.

После того как поршень уйдет в цилиндр, нелишним будет замерить количество тормозной жидкости. Проверять уровень следует после каждого вдавливания цилиндра.

Спасибо за подписку!

Если уровень жидкости превышен, излишки можно собрать резиновой грушей.

Устанавливаем новые колодки.

Затем возвращаем суппорт обратно. Перед тем как ось вставить в рычаг, рекомендуется обработать ее край, чтобы конец оси был немного стесан (это можно выполнить как на токарном станке, так и при помощи напильника). Смажьте край оси солидоловой мазью.

Рекомендуется также смазать солидолом две пружины, расположенные в направляющих.

Ось рычага после ее возврата на место шплинтуется заново.

Операция по установке колеса выполняется в порядке, обратном тому, что использовался при снятии.
Затем сядьте в автомобиль и несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока не почувствуете, что нажатие становится тугим.

Читайте также:

  
• Ford fusion установка сабвуфера
  
• Уаз 421 двигатель как снять
  
• Подключение дхо ниссан джук
  
• Установка защиты мазда 6 gh
  
• Замена тормозной жидкости suzuki liana