Замена тормозных дисков мазда 2

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Mazda СХ-7 это спортивный кроссовер, поступивший в продажу в 2006-м году. На данный момент производство автомобиля прекращено. По мере выпуска машина подвергалась нескольким масштабным отзывным кампаниям, связанным с различными техническими неисправностями. Несмотря на это Mazda СХ-7 многими владельцами оценивается как мощный и комфортный автомобиль.

Кроссовер СХ-7 продавался в России в двух комплектациях:

2.3 MZR DISI AT Sport;
2.3 MZR DISI AT Touring.

Эти версии отличаются только набором оборудования.

В 2009-м машина была подвергнута рестайлингу и получила комплектацию 2.5 AT Touring с 2.5-литровым бензиновым двигателем. Автомобиль сделался популярным благодаря своему спортивному дизайну, а с годами и упавшей цене на него. На вторичном рынке даже сейчас можно найти сотни предложений, что манит любителей “притопить” педаль газа. А стоит ли связываться?

Ажиотажный спрос на кроссовер стих после первых двух лет официальных продаж, когда вскрылись недостатки конструкции. Не только наши специалисты, но даже владельцы CX-7 называют внушительный список проблем с этим авто. А главная причина — мотор.

Автомобилей Mazda CX-7 с двигателем 2.3 турбо на наших дорогах всё ещё довольно много. И больше всего технических проблем исходит именно от двигателя. Сюда относятся проблемы с цепью ГРМ, турбиной, катушками зажигания и многое другое. Рассмотрим данный силовой агрегат подробнее.

Четырёхцилиндровый двигатель MZR 2.3 DISI Turbo с рядным расположением цилиндров (R4) также обозначаемый как Mazda L3-VDT является представителем семейства Duratec (серия моторов концерна Ford Motor), но с турбонаддувом. Выпускался с 2005-го по 2013-й годы. Существует несколько его разновидностей под индексом L3K9 и L3-VET. Мотор имеет в основе алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами и снабжён прямым впрыском топлива с топливным насосом высокого давления. В двигателе 2.3 turbo используется регулируемая система подачи воздуха, реализованная через заслонку в корпусе воздушного фильтра.

Кратко можно перечислить следующие недостатки мотора:

ресурс не более 150 тысяч км;
средний расход топлива 15-20 литров на 100 км;
повышенный расход масла;
чувствительность к качеству горючего, сбой форсунок;
цепь ГРМ растягивается;
коксование моторного масла в турбине;
ненадежный датчик давления топлива в ТНВД;
проблемы с термостатом, вызывающие перегрев мотора.

Кратко можно перечислить следующие недостатки мотора:

ресурс не более 150 тысяч км;
средний расход топлива 15-20 литров на 100 км;
повышенный расход масла;
чувствительность к качеству горючего, сбой форсунок;
цепь ГРМ растягивается;
коксование моторного масла в турбине;
ненадежный датчик давления топлива в ТНВД;
проблемы с термостатом, вызывающие перегрев мотора.

На CX-7 с большим пробегом для дальнейшей беспроблемной эксплуатации двигателя нужна профилактическая замена шатунных вкладышей. Капитальный ремонт проводится с обязательной перегильзовкой. По нашему мнению это, наверное, самый ненадёжный мотор, когда либо выпущенный компанией Mazda. На более новые 2,5-литровые движки жалоб гораздо меньше.

Указанный силовой агрегат называют очень восприимчивым к потреблению масла. Одна из причин — высокие поршни с увеличенным ходом. Вторая — конструктивно слабый масляный насос. При этом сам запас смазки с завода у этих моторов невелик из-за размеров масляного поддона. Поэтому если вы владелец CX-7 регулярная проверка уровня масла для вас должна быть на первом месте. Также нельзя экономить на качестве смазки.

На автомобилях с пробегом более 150 000 км “масложор” проявляется особенно ярко. Чаще всего масло сочится через подшипники турбины. В таких ситуациях возникает длительное масляное голодание, приводящее к разрушению гильз и поршней. Залегают поршневые кольца, а на стенках цилиндров возникают задиры.

Специалистами Мазда-СТО отмечается, что коксованию более всего подвержены двигатели, которые эксплуатировались преимущественно в коротких поездках в пределах городов и часто подвергались длительной работе на холостых оборотах. Чем реже менялось масло тем хуже состояние двигателя.

Масляное голодание приводит к необходимости перегильзовки блока цилиндров с заменой поршней, вкладышей, коленвала и распределительных валов.

Система вентиляции картерных газов также подвергается закоксовыванию, из-за чего моторное масло попадает в камеры сгорания. Двигатель начинает сильно дымить.

Сама турбина тоже ненадежна и при разрушении осколки её частей могут попасть в мотор. На одном из автомобилей с вышедшей из строя турбиной пробег едва перевалил за 50 000 км, причём это не единственный случай когда турбина “накрылась” в течение гарантийного срока. По итогу двигатель пришлось подвергать комплексному ремонту, так как на многих деталях шатунно-поршневой группы образовался толстый слой нагара. Масла в поддоне движка на тот момент не было ни капли: всё “сожрала” сломанная турбина, а именно разрушились подшипники ротора.

Турбина также часто выходит из строя из-за закоксованного канала подачи масла. Средний срок её “жизни” примерно 70 тысяч километров. В процессе эксплуатации машины часть моторного масла, отбираемая для смазки компрессора, превращается в нагар, и циркуляционные каналы забиваются. О приближении “смерти” агрегата сообщает густой белый дым из выхлопа.

После 150 тысяч км цепной привод ГРМ обязательно даст о себе знать. Он простой, однорядный и со временем просто не выдерживает нагрузки. Также слабым местом ГРМ является муфта впускного распредвала. Характерный грохочущий звук из-под капота при запуске мотора красноречиво свидетельствует об износе цепи. Менять её нужно на интервале 75-90 тысяч км пробега.

Если при замене цепи ГРМ были допущены ошибки, это приведёт к более суровым последствиям: загибанию и разрушению клапанов, изменению тепловых зазоров клапанов, разрушению поршней. Обычное дело при смещении фаз ГРМ. Если при ремонте удалили шестерню блока балансирных валов, или сами валы, это может усугубить ситуацию.

Слабое место крепления датчика давления горючего на ТНВД может подтекать, что грозит возгоранием. Так что при появлении запаха бензина в моторном отсеке нужно обязательно проверить герметичность этого узла. После 50 тысяч км пробега требует замены лямбда-датчик.

“Перелив” бензина форсунками грозит детонацией и разрушением поршней. Предотвратить проблему можно только своевременно меняя топливный фильтр и следя за качеством горючего.

Следует обращать внимание на чистоту радиатора (снаружи) и работу компрессора кондиционера, чувствительного к перегреву.

машина полноприводная, и имеет раздаточную коробку, в которой возникают утечки масла;
разрушаются валы, связывающие раздатку с дифференциалом;
приходит в негодность задний сальник коленвала.

После 30 тысяч км наблюдаются подтёки масла через сальники раздаточной коробки. В системе полного привода возникают неполадки с редукторами мостов, тоже вытекает смазка. Замена сальников в таком случае лишь полумера, так как конструктивно вал раздатки оказался ненадёжным. Если срезало шлицы приводных валов поможет только полная замена коробки передач и раздатки. Как вариант на дорестайлинговой CX-7 можно сменить раздатку на более надежную рестайлинговую.

Можно дать следующие рекомендации по эксплуатации автомобилей с мотором 2.3 MZR DISI:

избегать перегазовок на низких оборотах;
применять только качественные бензин и моторное масло; масло нужно менять чаще и по возможности “заглушить” EGR;
следить за чистотой радиатора и системы охлаждения;
чистота впускного коллектороа и клапанов должна быть обязательной;
ставить только “холодные” свечи зажигания. Denzo — не вариант.

Плохой ли автомобиль Mazda CX-7 ? Нет. Он просто требует повышенного внимания, особенно в комплектации с 2,3-литровым двигателем. Тот факт, что инженеры Mazda просто вставили турбонаддув в сочетании с прямым впрыском в давно испытанную “атмосферную” систему дабы удешевить производство нужно принять в расчёт, как и то, что турбированные двигатели в принципе “живут” не дольше обычных. На момент своего появления 2.3 MZR DISI был инновационным мотором, но новые технические решения часто несут в себе неочевидные недостатки.

К 100 тысячам пробега мотор оказывается в зоне риска и только бережная эксплуатация вкупе с качественным и своевременным обслуживанием может продлить его срок службы.

Задумываетесь приобрести подержанную CX-7? Рекомендуем остановите свой выбор на 2.5-литровом атмосферном двигателе как более надёжном.

И, как говорится, 10 раз подумайте, прежде чем выбрать вариант 2,3 с турбомотором. Особенно без предварительной диагностики двигателя в сервисе, где хорошо знают эту машину и этот двигатель. Красивая с виду машина может стать большой обузой.

С момента появления CX-7 в России мы специализируемся на ремонте и обслуживании этого кроссовера и возвращали многие из них в строй после серьёзных неисправностей.

Все необходимое для ремонта и обслуживания Мазда СХ-7 у нас есть в наличии и мы готовы к решению любых задач в кратчайшие сроки с гарантией.

Но только вот "засада" заключалась в том что ни одного этого заменителя, точно так же как и оригинала, я не нашёл в наличии ни в экзисте, ни в автодоке, ни в эмексе, и уж тем более такого не было у местных продавцов.
Поэтому было принято решение искать по размерам.
Однако, путем кросс-номерного поиска, я как-то вышел на следующий номер — TRW/Lucas DF7237.
Предварительно прикинув размеры, не придав значения совсем уж небольшим расхождениям, была заказана пара их в автодоке (вышло в 2700 рублей).
Как только пришли (а пришли они примерно за 2 недели), поехал в гараж устанавливать. Забегу вперед — установка заняла 2 полных вечера.

В первый вечер всё было подготовлено. Гараж прогрет, машина загнана, задрата, колёсья сняты. Снял весь тормозной обвес, открутил гайку и стянул ступицу, кое-как снял старый тормозной диск.
Надел новый. Поставил ступицу на место. Начал тулить тормозную скобу — а тут сюрприз. Скоба ставится, но пережимает диск, что ступица прекращает вращаться, да и вообще скоба стоит не по центру.
Снимаю размеры, делаю самодельные тонкие шайбы под скобу суппорта — в месте крепления скобы к цапфе (чуть сдвигаю скобу). Ставлю — ага, примерно по центру. Ставлю колодки… А тут сюрприз номер два — суппорт не налазит (даже при максимально утопленном поршне)! Объясняется всё просто — у новых оригинальных дисков толщина рабочей части 22мм. У этих — 24. Казалось бы, всего пара миллиметров. А нет, не всё так просто.

Далее разбираю всё, оставляю машину подвешенной и иду домой пешком, параллельно обдумывая дальнейший план действий.

На следующее утро уже сел на стейджу. Заехал в гараж, забрал диски, поехал на работу. Часам к 10 приехал друг, я ему передал диски с просьбой отвезти в 555 токарю (договорился заранее) на проточку, а именно с целью выбрать с каждой стороны по 1мм, тем самым привести диски к толщине 22мм.

В обед забрал готовые диски, отдал за проточку 1600 (по 800 за диск).

Также, путем нехитрых математических вычислений, получил требуемую толщину шайб для центровки скобы суппорта над диском — 1.7мм (в идеале). Но поскольку сырья такой толщины у меня под рукой не оказалось, вечером сделал их с перфорированной оцинкованной пластины (ранее покупалась в магазине крепежа) толщиной 2мм

.После работы, сделав все дела дома, снова пошёл в гараж. Протопил, нагнал температуру за полчаса до +25 (чтобы комфортно работать в футболке) и снова принялся за дело.

Откручивать тормозной диск не так-то просто. Пришлось упирать его и в табуретку, и одновременно за пресс (там воткнута отвертка, дабы не прокручивался диск)

Также, со ступицы старый диск тоже не особо-то желал слазить. Помог ему прессом.

При торможении автомобиля тормозные колодки прижимаются к специальным дискам. Они изготавливаются преимущественно из металла. В результате возникающего трения колодок о диски автомобиль замедляет свой ход.

Автосервис DDCAR поможет заменить изношенные компоненты тормозной системы. Мы проводим ремонтные работы любого уровня сложности и консультируем клиентов по выбору подходящих по бюджету запчастей.

Калькулятор расчёта замена тормозных дисков mazda 2

Типичные неисправности

Со временем металл на колодках и дисках стирается. Процесс ускоряется, если:

езда происходит в суровых климатических условиях;
состояние дорог оставляет желать лучшего;
машина оснащена некачественными запчастями;
автолюбителя отличает агрессивная манера вождения.

Как определить, что нужна замена:

Даже если до критического износа еще далеко, могут появиться трещины и сколы как следствие механических повреждений.

Особенности ремонта

Толщина диска не должна опускаться ниже установленных производителем параметров. Замерить ее можно штангенциркулем. Если в инструкции прописана минимально допустимая толщина, проведите замену до того, как истончение станет критическим.

Чтобы быть уверенным в совместимости рабочих элементов и их качестве, нужно заказывать только оригинальные детали. В крайнем случае можно воспользоваться продукцией компаний, производящих запчасти именно для тормозных систем.

Передние диски чаще требуют замены. Основная нагрузка приходится именно на их ось. Однако нельзя пренебрегать проверкой состояния задних дисков. От качества работы системы зависит безопасность водителя и остальных участников движения.

Преимущества сервиса DDCAR

Починить тормозную систему помогут автомеханики салона DDCAR. Ответственные мастера с большим стажем сдают автомобили точно в срок. У нас проводится замена тормозных дисков Mazda 2. На работы мы даём гарантию 6 месяцев.

Наши мастера к вашим услугам каждый день, с 8.00 и до 20.00. Чтобы оставить заявку, обращайтесь по телефону или воспользуйтесь формой на сайте. Мы быстро починим ваш автомобиль и сохраним при этом гарантию производителя.

Замена передних тормозных колодок Мазда 2, что может быть легче, чем однопоршневая тормозная система на малолитражке? Шутки шутками, но даже тут есть место для ошибки. Давайте пошагово рассмотрим всю процедуру, без лишних подробностей, пройдёмся по самому главному.

— Автомобиль: Мазда 2
— Год выпуска: 2011
— Двигатель: 1.6
— Особенности ДВС: Бензин
— Коробка передач: Автомат
— Привод: Перед
— Пробег: 71580

Отмываем автомобиль, загоняем на подъёмник и откручиваем колёсный диск для доступа к тормозному механизму. На следующем этапе откручиваем нижнюю направляющую тормозного суппорта, именуемые в народе "пальцем".

Отводим вверх суппорт на направляющей и извлекаем старые колодки из скобы.

Откручиваем верхнюю направляющую и при помощи металлической скобы подвешиваем суппорт. Оставлять суппорт, висящим на тормозном шланге, категорически запрещено, не взирая на то, что он многослойный и армированный.

Откручиваем фиксирующий болт и снимем передний тормозной диск со ступицы.

Между ступицей и тормозным диском со временем попадает влага с грязью, в результате чего на поверхности ступицы появляются окислы и самая натуральная ржавчина. Заливаем всё восстановителем и через время при помощи металлической щётки счищаем всю грязь.

Распаковываем новый передний тормозной диск Мазда 2. На фотографии, кстати, хорошо видно отверстие под фиксирующий болт.

Приятно радует присутствие упаковки силикагеля, всё же TRW думает не только как произвести, но и как довезти свою продукцию до конечного потребителя максимально сохранившейся.

Обрабатываем ступицу медной смазкой и надеваем новый тормозной диск.

Возвращаем на место скобу суппорта. В ней пока что установлены старые пружины тормозных колодок. Кто-то предпочитает очищать их, но мы рекомендуем менять если не при каждой замене колодок, то уж точно при каждой замене дисков.

Берём новые тормозные колодки Мазда 2. Как ни странно, многие заменители, доступные по цене, не пылят, не скрипят и не портят диск.

Осталось установить колодки в скобу суппорта и смазать направляющие, предварительно убрав старую смазку. Ряд сервисов используют для этого медную пасту, но под действием температуры она быстро комкуется и суппорт заклинивает. Приятного мало.

Возвращаем на место суппорт, протягиваем соединения динамометрическим ключом, после чего надеваем колесо и машина готова. Естественно, что операция проводится сразу на всей оси ;) Замена передних тормозных колодок Мазда 2 занимает 40 минут, подводных камней мало за исключением заклинивших направляющих.

Если вы не знаете пора менять диск или нет, померяйте его толщину штангенциркулем в двух сантиметрах от внешнего края, после чего сравните со значением в каталоге запчастей. Не допускается износ более 2 миллиметров от первоначальной толщины.

— Колодки тормозные передние
— Диски тормозные передние

— замена передних тормозных колодок и дисков:1800 руб.
— запасные части и материалы: 800 руб.

Действующие лица:

— механик-автослесарь: Эльдиев И.
— мастер-приёмщик: Пономоренко Артём

Всем привет. Занимался сегодня заменой тормозного диска и колодок. Много читал о том, что подходит вместо оригинала. В итоге понял что от мазды 2 следующего поколения подходит, ступица там 258мм. Решил брать. Нашел недорого, как раз две штуки (раз уж обновлять так обновлять обе стороны). Кстати, если кто то будет искать то вот номер 203267. Ещё раз повторюсь, подходит абсолютно как родной. Стоит 1200 рубчиков.
Естественно столкнулся с проблемой "как вые*ать себе мозг и зае*ться полностью". Речь идет о прикипевшем к ступице тормозном диске. И как я его только ни бил кувалдой, ни пшикал WDшкой, ни грел горелкой — выходить он не хотел. Решил посмотреть на ютубе, кто как делает. Сразу нарвался на видос где парень говорит что проще болгаркой отпилить кусок и все пойдет. Так оно и было, правда пилил я минут 40-60, от неопытности наверное))) В общем я был так счастлив, меня даже успели запечатлеть на фото в момент когда я вытащил диск со ступицы. Поставил колодки D3120 Kashiyama, 900 рублей. Пропали все шорохи и неприятный скрежет при торможении.
Немного о том, что побудило меня к замене: Продавец авто сразу мне сказал, что с тормозами надо разбираться, на что и скинул мне 5 тысяч. На первый взгляд казалось что все вроде ничего, но был ужасный, умопомрачительный скрежет (как будто металлом об металл) и эффективность торможения естественно минимальна. Сегодня же когда все разобрал немного ужаснулся состоянием колодки которая возле самого цилиндра тормозного стоит. Фото ниже, тут без комментариев как говорится))) Сам диск тоже в плачевненьком состоянии, хотя не знаю можно было ли их проточить, я решил не гемороиться а купить новые.
Заметки для тех кто собирается менять сам:
1) Не забывайте что вам нужен шестигранник чтобы открутить два болта суппорта. Желательно шестигранник на 7!Да да, на 7. Я сам потерял больше 2х часов на то чтобы открутить суппорт, потому как сначала пытался тыкать своим 6м и 8м шестигранником, потом из набора биту достал, так не нашлось переходника. В итоге все равно поехал в магаз, купил на 7мм шестигранник и все подошло четко как надо, открутил за минуту.
2) Вам покажется что все отлично, когда скините суппорт и и открутите 2 болта на 14 (а не на 17 как писали в инструкциях драйвовчане, хотя может у разных комплектаций разные болты), но не тут то было. Прикипевший тормозной диск испортит все ваши надежды "быстро закончить с установкой и поехать домой покушать да поспать". Запаситесь терпением, кувалдой, WDшкой и болгаркой. Все получится)))
3) Удобнее когда вы это делаете в гараже. Мне вот постоянно не хватало то инструментика какого нибудь, то болтика, то электричества (благо на стоянке служебной есть куда воткнуться, а начинал делать все на парковке большого торгового центра), да и дождик целый день не АЙС в общем то.
Спасибо за внимание, фото прилагаются. Подписавшимся и комментирующим лицам особая благодарность, и это не просто слова вежливости. Правда, спасибо… Ну и в концовочке, по традиции и моему нынешнему кредо по жизни, выражение от моей МАМЫ: "Всем нам даются испытания ровно такие, какие мы сможем преодолеть!

А вот та самая колодка, которая к тормозному цилиндру ближе. Жээсть просто, это просто железная основа и ничего боле)

Читайте также: