Замена тормозной жидкости приус 30
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Приветствую Вас!
Запись банальная и в большей степени сделана из-за тормозной жидкости, потому, что поменять с наскока ее мне не удалось первый раз.
Понеслась…
☢☢☢☢☢☢☢☢☢ 1. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ! ☢☢☢☢☢☢☢☢
1) Открываем бачок с тормазухой, откачиваем ее столько сколько сможем и доливаем до верху новой
2) Включаем машину
3) Подпираем палкой (или чем другим) педаль, можно даже слегка
4) Начинаем проливку с заднего левого колеса (для правого руля). Для этого отпускаем слегка затяжку штуцера, надеваем шланг на штуцер, второй конец кидаем в банку, отпускаем штуцер дальше, что бы жидкость потекла небольшой струйкой и сидим ждем, пока выльется 500 — 700 грамм (либо пока заметите, что течёт уже чистая жидкость). При этом не забывайте подливать жижу в бачок, не хапните воздуха. Затягиваем штуцер.
5) Переходим на заднее правое колесо, делаем все то же самое, что в 4 пункте, но сливаем уже меньше тормозной, примерно 400 — 600 грамм.
6) Теперь делаем все тоже с передним левым колесом, проливаем примерно 300 — 500 грамм.
7) Ну и по окончанию сливаем с переднего правого колеса 200 — 400 грамм.
8) Окончательно доводим по меткам уровень в бачке и закрываем его.
На все данное действо, лучше купить 2 литра DOT4, 4го класса, а в идеале 6го.
Если вы случайно, сделали резкий, большой сброс тормозной жидкости и контур у вас заблокировался, то нужно сделать калибровку линейного клапана. Да и вообще, желательно его сделать и просто после полной замены тормозной жидкости:
С маслом все просто, традиционно Motul 0w20 Hybrid. Но с ростом цен, возможно в скором времени от него придётся отказаться и внимательно изучить конкурентов. Фильтр тоже как всегда Piaa, пока эта связка полностью устраивает. Замену произвожу раз в 6 тыс. км., либо раз в год, что наступит ранее.
Антифриз заменил возможно первый раз в истории данного автомобиля, так как после Японии его не трогали не разу, ну и там тоже некто бы не полез, сроки не вышли. С завода в машину залит Super Long Life Coolant (SLLC) — антифриз розовый. Преимущество этой жидкости является увеличенный интервал замены, которая производится первый раз при пробеге 160 000 км / 8 лет, затем каждые 80 000 км. Я же постоянно в свои машины, заливал Toyota Long Life Coolant (LLC) концентрат охлаждающей жидкости — красный, в этом случае замена осуществляется каждые 40 000 км / 4 года. Меня он полностью устраивает и чем хорош, можно намешать на любую температуру замерзания. Описывать процедуру замены, слишком банально, поэтому коротко. Открываем крышки расширительных бачков двух контуров, поднимаем машину, снимаем защиту, открываем кран на радиаторе и откручиваем самую нижнюю пробку в планетарке (АКПП). После того как слилось все, закрываем кран радиатора и пробку в АКПП, заливаем полные расширительные бочки антифризом, ждём пока уйдёт ее немного, доливаем ещё. Затем включаем машину на несколько секунд, выключаем, доливаем ещё антифриз, снова включаем машину на несколько секунд, выключаем, доливаем ещё антифриз и так два-три раза. Так мы защитим помпу от вращения на сухую, бывали редкие случаи выхода ее из строя, если включить машину сразу и не отключать, потихоньку подливая антифриз. После этого, можно перевести машину в сервисный режим, прогреть двигатель до включения вентиляторов, включить печку на прогрев и проверить идёт, или нет тепло, иногда система завоздушивается в контуре двигателя. Но это бывает не часто, особенно если сделать по методике, как описал выше.
На этом все, до новых встреч. Любите и обслуживайте свои машины, не будьте только наездниками…
DRum2146
Специалист по гибридным автомобилям
AEA9
По старинке понятно, я по инсрукции, это как?
amatory67
Перейти к альбомам пользователя
Старик
AEA9
Очень интересно, почему на крышках расширительных бачков 20ки и 30ки написано, только DOT-3?
НО все льют DOT-5, DOT-5+, DOT-4, видимо японцы придумали Приусы, а что лить в тормозную систему
не знают, дурачки.
kirill626
dot 3 4 5 равнозначны по хим составу и отличия только в температуре кипения. Тойотовскую тормозуху лить всё равно что бензин из япии заказывать. Для приуса минимально 3 за глаза но можно и 5. Я менял уже 2 раза на двух разных авто 30 и 41 кузова оба раза по старинке. Всё хорошо никаких вопросов. Не по старинке только невозможность "накачать" давление - тут простое нажатие на педаль включает насос и давление само растёт. Намного проще чем на обычных машинах. Жене нравится процедура на Приусах например :-)
Реклама партнёров
phil
С задним контуром естественный слив не прокатит, клапан тормозного насоса на задний контур перекрыт. Прокачивать можно вдвоём, главное - соблюдать неторопливость и аккуратность: не допускать длительного открытия контура во избежание блокировки. Если таковая сработает, то самостоятельно убрать эту блокировку невозможно, она прописывается в пзу.
spawnn
Старик
Умельци нашли способ снимать эту блокировку без компьютера. Читайте соседнюю ветку по 20ке. Я думаю на 30ке это тоже должно работать.
sairus
amatory67
Перейти к альбомам пользователя
Старик
Kovex
Реклама партнёров
amatory67
Перейти к альбомам пользователя
Старик
nsv
Старик
инструкция по замене тормозной жидкости
ТОРМОЗНАЯ_ЖИДКОСТЬ_ЗАМЕНА.pdf ( 200,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 755
kislovpilot
Старик
Официалы в Липецке выставили ценник за работу по замене торм жидкости 3300 р. + 800 р жидкость. это только у нас (Липецк) такие цены?
рома842
Старик
сергуня снежный
Перейти к альбомам пользователя
Пользователь
В Петербурге сосед запросил 2 бутылки пиваса + 1 литр тормозной за 730 руб.
kislovpilot
Старик
Реклама партнёров
сергуня снежный
Перейти к альбомам пользователя
Пользователь
Сделал качественнее чем в любом автосервисе! В сервисе могут не поменять вообще, даже у ОД. Сталкивался сам ни один раз, да и историй про сервисы очень много а вот про соседа который сказал что поменяет и не поменял пока не слышал.
kislovpilot
Старик
В Тойота центр Тамбов запросили 2450 р уже со стоимостью жидкости и бесплатной мойкой авто. В Липецке барыжничают наверно. Сделал запрос в головной офис компании. Жду ответа
kislovpilot
Старик
После звонка в головной офис по поводу ценообразования в компании цена в Липецке упала до 1450 руб ( с 3300р) за замену. УПРАВЛЯЙ мечтой.
Mangust73
Старик
Сегодня менял тормозную жидкость, ибо пробег 100т.км и машине 5 лет стукнуло. Менял с помощью программы Techstream. Задние суппорты прокачались отлично, насос сам гнал жидкость, а вот передние прокачивались как в обычной машине (нажал педаль-стравил и так многократно на кажлом переднем суппорте) Жидкость шла медленно и мало, насос жидкость не гнал. Отсюда вопрос. То ли перед так и надо (как в обычных авто), то ли что то программа не включает( Программа пишет на английском "нажать на тормоз", то ли "нажимать несколко раз"). В общем перевести в гараже точно не получилось. Кто владеет подлинной информацией, подскажите по прокачке передних тормозов с помощью программы, их качать или насос сам должен гнать жидкость?
После всез манипуляций откалибровал "ноль". Проехал. Всё в порядке, как и было. Позже думаю ещё раз прогнать всю жидкость (как раз осталась на раз, брал 1,5л. оригинал Toyota 08823-80004, 08823-80005)
P,S : Прокачивать без сканера, обычным способом я категорически против. Оно может и ничего страшного, и ничего против не имею, но не для меня. В общем жду совета бывалых по передним суппортам и именно программой Techstream.
Mangust73
Старик
Продолжение замены жидкости. День второй, проверочный.
Сегодня ещё раз прокачал с помощью Techstream. Загрузил в смартфон переводчик и с помощью него всё сделал по всем пунктам. Передние суппорта качали вдвоём, как и на обычных машинах. Вроде бы так и выдаёт программа в инструкции. Потом ещё 6 пунктов программа делает колибровку, видимо выравнивает давление или ещё что. В общем гудит, пищит, качает насосом. После прокачки появилось 2 ошибки С1202, С1256. (в инструкциях написано, что после прокачки сбросить ошибки, значит так и должно быть). Сбросил. Включил машину. Всё в порядке. Для верности проехал. Изменений нет, всё работает. Антибукс, курсовая устойчивость, противооткат на подъёме работает. Для верности сделал полный сброс программой ноль руля и откалибровал заново. В общем прогнал все системы по полной программе.
Полную инструкцию и фотоотчёт думаю выкладывать нет смысла. У кого есть такая программа и шнур сами разбирутся при наличии навыков, опыта и знаний. Описал основы, на что нужно обращать внимание и что после желательно сделать. На 100% утверждать что это истина не могу, у себя сделал так. Если есть важные замечания и дополнения, пишите.
pashka55
pashka55
Неоднократно слышал мнения, что замена тормозной жидкости неполноценна, если выполнять ее без использования сканера. С чем это может быть связано? У меня на ум приходит только одна мысль: после прокачки часть старой тормозной жидкости остается в резервуаре актюатора. Может кто еще выразит свое мнение по этому вопросу? А также хотелось бы услышать предложения по решению этого вопроса (без сканера естественно). Может быть как-то на педальку понажимать в процессе прокачки или что-то другое.
Реклама партнёров
eugen
Пользователь
Сегодня заменил тормозные колодки(перед): результат-тормозов спереди нет,"горит" абс,жёлтый и красный воскл знаки! Чудо машина,викенд накрылся(((
SpAceMonKey
Здраствуйте. После нажатия на педаль тормоза(авто заглушен) трещит, трещит, а потом как лязгнет, так прям сильно. Отпускаешь норм вроде. 2-3 раза нажимаю ничего, потом опять этот звук. Очень он пугает. Подскажите что это.
PS За день весь форум перечитал не нашёл похожего, помагите люди добрые.
katarsis
Как делал:
1. откачал шприцом из расширительного бочка тормазуху, залил новую.
2. снял переднее-правое колесо, снял резиновый колпачок со штуцера, одел на него шланг резиновый (1м), другой конец вставил в пластиковую бутылку.
3. приятель нажал на тормоз, после этого я приоткрыл штуцер ключём на 8. бустер затрещал, жидкость полилась. периодически ощущался удар по шлангу как будто срабатывала какая то система, после этого я перекрывал подачу, ждал когда бустер нагонит давление и вновь открывал штуцер. Так несколько раз, не забывая доливать в расширительный бачок новой тормазухи.
4. После этого собираем в обратном порядке и переходим на правое-заднее колесо, так-далее по кругу, пока не про качается все колёса.
ВСЯ ОПЕРАЦИЯ ПРОХОДИТ НА ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТОМОБИЛЕ, предохранители не вынимал!
Ошибок не было после того как я нажал на кнопку зажигания, если в процессе эксплуатации выскочит - обязательно сообщу!
Тест тормазухи кому интересно ссылка
Nata-krss
Yuriy-1964
Реклама партнёров
COOL1783
Хочу поделиться личным опытом замены тормозной жидкости на PRIUS 2008г. японец.
Что потребовалось чтобы сделать процедуру: я и мои две руки, жена (чтобы нажимала на педаль), шприц, капельница, ключик на 10/8, тормозная жидкость 1,5 литра, пластиковая бутылка 2л.
1.Заехал на яму, ВЫКЛЮЧИЛ авто, открыл капот.
2.Отсосал шприцом старую жидкость с бочка, залил туда новую доверху.
3.Снял со штуцера резиновый колпачок и одел один конец капельницы на него, другой засунул в бутылку.
4.Скомандовал жене нажать на педаль и держать.
5.Потихоньку стал откручивать штуцер (спускать жидкость) при этом были слышны небольшие постукивания, спустил 300-400 мл., закрутил штуцер, педаль тормоза можно отпускать. Сходил, проверил уровень жидкости в бочке, долил.
6.Итак, проделал пункты 3,4,5, с остальными колесами.
Начинал прокачку с дальнего от руля колеса, пошагово приближаясь к самому ближнему к рулю.
Потом сел в машину завел и поехал. НИКАКИХ ОШИБОК У МЕНЯ НА АВТО НЕ ВЫЛЕЗЛО.
Как оказалось ничего сложного в замене тормозной жидкости не оказалось, если сделать все правильно. )))
zamanofff
Старик
ВНАТУРЕ за Гринпис-передвигаюсь на PRIUSe;-)
Prius2005
Меня завут Ян
Давеча тоже поменял тормозную жидкость. Решил сразу сделать фото-видео отчет и подробно все описать для тех, кто собирается заменить т.ж. (тормозную жидкость) самостоятельно.
В нашем гараже Тойота, за данную работу запросили 150 евро, так как по их словам это "Ой как сложно!" : ) Ну, я не будь дурак, вежливо им улыбнулся в ответ и отправился восвояси. )
Прежде, чем приступить к замене тормозухи, желательно подготовиться. Что вам надо купить и иметь под рукой:
1. Купите двух или трех литровую фляжку с DOT-4. (я купил Бош DOT 4, 5 литровую металлическую боклашку за 35 евро.)
2. Пустая бутылка на 2 литра. Я использовал 5 литровую, так как она устойчивей и вместительней.
3. Чистая воронка, чтобы залить с ее помощью новую т.ж. в расширительный бочок. Я использовал одноразовую, бумажную.
4. Купите полметра прозрачного шланга, как для капельницы или аквариумного компрессора.
5. Возьмите ножницы, чтобы потом, если что отрезать/укоротить вышеуказанный шланг до подходящего размера.
6. Сходите в аптеку и купите шприц на 60мл или более, чтобы отсосать старую т.ж. из бочка.
7. Возьмите: ключик на 8. Если же вы намерены, заодно сделать профилактику тормозным колодкам, тогда возьмите с собой: 2 ключа на 16, силиконовую или иную смазку, противоскрипную пасту).
8. Старое полотенце/тряпки, чтобы не пролить т.ж. на какую либо часть авто.
9. Домкрат и баллонный ключ, если таковых нет в вашем автомобиле.
10. И наконец, вам еще нужна швабра или палка, для того, чтобы выполнить все операции единолично.
11. Старые газеты, чтобы случайно не пролить т.ж. на асфальт.
12. На случай, если у вас выскочит ошибка компа и вам потребуется ее вручную стереть, возьмите с собой короткий кусочек элек. проволочки с оголенными, тонкими концами и еще заранее распечатаете вот ссылка этого проводка. В общем, там тоже ничего сложного нет. (замыкаете контакт 4 и 13, включаете авто, быстро, в течении мин. 5сек педаль тормоза, выключаете авто, убераете проводок, снова включаете авто и вуаля. Ошибок как не бывало. На заметку: с первого раза может не получится. У меня получилось ресетнуть лишь с 5 попытки.)
13. Бутылка с квасом, чтобы апосля, немного подкрепиться! (не обязательно: )
Итак, все готово? Приступаем? Хорошо.
Ставим машину на сухую и ровную площадку. Выключаем. На ручник не ставим. Открываем капот.
Приступаем к замене, или лучше сказать, вытеснению старой жидкости, новой, с левого заднего колеса (т.е. с водительской стороны).
1. Для начала баллонным ключом срываем болты с заднего колеса
2. Поддомкрачиваем колесо, выкручиваем все болты. Снимаем колесо и аккуратно кладем его в сторонку.
3. Открываем крышку расширительного бочка с тормозной жидкостью и вынимаем из него защитную сеточку повернув ее вправо или влево. Если внутри сеточки видна грязь, удаляем ее.
4. Берем шприц и высасываем с помощью него максимум старой т.ж. из бочка. Выйдет примерно 400-450 мл.
5. Через воронку снова заполняем расширительный бочок новой т.ж. чуть выше отметки -Max- максимум. Осторожно! Не перестарайтесь и не перелейте через край.
6. Снимаем защитный резиновый колпачок (см. фото), подсоединяем к сливному отверстию наш шланг, вставляем другой его конец в бутылку, закрепляем изо лентой, чтобы шланг случайно не выскочил из бутылки и ничего/никого не испачкал.
7. Теперь сильно подпираем шваброй педаль тормоза.
8. Берем ключик на 8 и потихоньку, меньше чем на четверть оборота открываем вентиль так, чтобы из отверстия медленно потекла старая т.ж. очень маленьким ручейком! Если вы поторопитесь, и откроете краник на всю катушку, затем потратите больше времени на то, чтобы стереть ошибки, кроме того, есть риск, что расширительный бочок опустеет и вы засосете в систему воздух, что в свою очередь снова отнимет ваше время на дополнительную прокачку системы тормозной жидкостью.
Спустя 5-12 секунд вы услышите, как сработал и заурчал насос (выше, на видео вы можете его услышать). В этот момент, вам надо немедленно перекрыть кранчик и подождать пока насос не отключиться. Затем снова немного приоткрыть носик и продолжать вымещать старую жидкость новой, через данное отверстие. Операцию повторять до полного замещения жидкости. (~850 мл на оба задних колес и 650 на оба передних. Плюс ~500 мл в расширительный бочок)
Если кранчик в момент работы насоса не перекрыть, велик шанс на то, что еще до завершения полной замены т.ж., у вас выскочат на панели гирлянда контрольных лампочек, сигнализирующих о неисправности тормозной системы и пр. Кроме того, вы услышите пронзительный свист информирующий вас о неполадках тормозной системой.
Чтобы этого избежать, просто вовремя перекрывайте краник и затем, как только насос перестанет урчать, отрывайте его снова чтобы заменит т.ж.
На заметку! Если вы заметили, что старая т.ж. перестала вытекать или вытекает более вяло, чем вначале, значит вам надо снова убрать швабру/палку с тормоза и вновь отжать педаль тормоза.
Возможно, на протяжении прокачки 1 колеса, вам потребуется это сделать 1-2 раза. Если вы этого не сделаете и упорно будете продолжать прокачку, велик риск, что выскочит ошибка и вы потратите дополнительное время на то, чтобы ее стереть с помощью проводка-перемычки.
9. Как только вы заметили, что из трубки пошла новая т.ж. (обычно она отличается от старой по цвету или консистенции) затените снова болт-краник обратно, снимите со штуцера шланг и заткните отверстие своим резиновым колпачком.
Всего, на заднюю магистраль с т.ж. вам будет необходимо примерно 400 мл. т.ж, что примерно соответствует отметке в 1см. ниже -MIN- минимум и 1 см выше отметки -MAX- максимум.
10. Как только уровень в расширительном бочке опустился примерно на 1 см ниже отметки -MIN-, снова заполните резервуар до отметки примерно в 1 см выше отметки -MAX- максимум.
11. Уберите палку или швабру с педали тормоза. (если швабру или палку с тормоза при переходе от одного колеса к другому по завершении не убрать, возможно, что снова выскочит ошибка)
12. Установите снятое заднее колесо на свое место. Опустите домкрат и переходите к противоположному заднему колесу.
Далее, те же процедуры выполните с остальными колесами в сл. порядке:
1. Заднее левое - 2. Заднее правое
3. Переднее левое - 4. Переднее правое.
Причем передние колеса, в отличии от задних, вам откручивать не надо.
Чтобы добраться до носика сливного штуцера и заглушки на нем, достаточно просто полностью вывернуть колеса соотв. налево и направо.
Бутылка для слива жидкости прекрасно пройдет в получившийся проем. Нащупать рукой штуцер, снять с него защитный колпочок и натянуть на него шланг, тоже не составит особого труда.
Учтите, что по мере приближения к резервуару/бочку с т.ж. (см порядок выше: 1.-2.-3.-4. ), вам потребуется вымещать все меньше и меньше т.ж.
В то же время, вы заметите, что стрекочущий насос, подкачивающий т.ж., будет включаться все чаще и чаще, с меньшей паузой.
Соотв. вам надо будет все чаще и чаще временно перекрывать выпуск старой жидкости из штуцера.
Во время замены из задних колес, насос будет включаться (урчать) примерно через каждые 12 - 15 секунд слива, то во время как при прокачке передних, это время сократиться до примерно 5 - 7 сек.
В принципе 2-3-х литров DOT-4 на все про все будет достаточно, чтобы полностью заместить всю старую тормозную жидкость, новой.
В завершении всех операций, проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бочке. Долейте, если необходимо, до отметки -MAX-.
Ну вот и все. Надеюсь, после столь детального описания, никаких вопросов по данной теме более не возникнет.
Всего всем хорошего.
Читайте также: