Замена тормозной жидкости паджеро спорт 2

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Мицубиси Паджеро Спорт по цене от 600 до 2700 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Pajero Sport [1, 1 [р.], 2, 2 [р.], 3] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Профильный автосервис Mitsubishi - ремонт и обслуживание. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт рулевой рейки. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Услуги по окраске и ремонту кузова и стапельные работы.

Занимаемся профессионально ремонтом авто уже более 30 лет! Грамотная диагностика, подбор запчастей и качественный ремонт Вашего Mitsubishi.

Специализация - кузовной ремонт. Выполняем работы ремонту и техническому обслуживанию Мицубиси. Услуги по ремонту АКПП. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Ремонт двигателей, в том числе дизельных. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Шиномонтаж.

АвтоГЕРМЕС Новогиреево занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей марки Mitsubishi и является ее официальным дилером. Максимально доступные цены!

Широкий спектр услуг по компьютерной и стендовой диагностике, обслуживанию, профилактике и ремонту Mitsubishi

Когда приходит пора обслуживания тормозной системы, многие задаются вопросом, а как сделать правильную замену тормозной жидкости на наших МПСпортах?
Много прошерстил статей на форумах, прочитав много статей в инете, пред тем как приступить к замене тормозной жидкости в системе тормозов. Одни говорили что все это делается "дедовским" классическим методом как на ВАЗах, один человек нажимает на педаль тормоза, другой стравливает жидкость в приготовленую посуду, постоянно доливая в бачек свежую жидкость. Все это мне было знакомо "от" и "до", так как в 90е годы не один десяток лет я занимался очень плотно ремонтами ВАЗовских автомобилей и не только, будь то капитальный ремонт двигателя или ремонт ходовой и т.д., но тут меня беспокоила прокачка системы с АБС что бы при прокачке она была тоже задействована и был один вопрос — прокачивать систему тормозов с заведенным двигателем или с заглушенным?, вот на этот вопрос нигде не мог найти конкретного ответа и на форумах многие говорили что бы я не заморачивался, а прокачивал как на классических моделях ВАЗ . Но однажды внимательно изучая мануал по ремонту тормозной системы МПС, я наткнулся на интересующий меня вопрос, там было сказано :"ПРОКАЧИВАТЬ СИСТЕМУ ТОРМОЗОВ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ", вот все что нужно было мне, я "нарыл" . Работая на СТО, я видел и работал установками для прокачки и замены тормозной жидкости под давлением, но себе такую покупать это дорогое очень удовольствие где то около 600$ и я решил сделать себе ее сам. Купил корпус колбы фильтра для воды (только нужно брать пластиковый, так как первый корпус был у меня прозрачный с оргстекла и потрескался от контакта с тормозной жидкостью после одной первой прокачки, придя в гараж на второй день я увидел колбу которая была уже не прозрачная, а матовая и вся в трещинах), поточил переходники, купил краны, манометр, штуцера, быстросъем для шланга, фильтр-улавливатель воды, что бы не попал в жидкость конденсат с компрессора . Выточил с капролона крышку бачка тормозной жидкости вставив в нее штуцер под шланг, с алюминиевого уголка соорудил держатель колбы и все готово . Теперь меняю тормозную жидкость вместе с прокачкой всей тормозной системы, включая блок АБС .
Перед заменой жидкости проверяю ее индикатором для измерения процента воды в ней, если процент допустим, не меняю, если воды больше 2% меняю по такому сценарию:
Сначала замеряю уровень жидкости в бачке и отбираю всю старую жидкость с бачка, протираю его, заливаю в бачек свежую тормозуху, закручиваю крышку с штуцером, подсоединяю шланг и подаю в расширительный бачек свежую жидкость под давлением до 1атм., ЗАВОЖУ ДВИГАТЕЛЬ, и поочередно, согласно схеме прокачки сливаю старую жидкость с блока АБС, трубопроводов и тормозных суппортов откручивая на них штуцера для слива и прокачки (1)зад.прав=250мл ; 2)зад.лев=200мл ; 3)пер.прав.=200мл ; 4)пер.лев=200мл., где то так… ) Новая жидкость вытесняет старую не перемешиваясь так как идет вытеснение старой жидкости не педалью (нажал-отпустил при котором жидкость будет немного двигаться вперед и назад), а идет медленное вытеснение старой жидкости новой жидкостью, на которую давит воздух . Таким чином делается сразу и замена и прокачка всей системы полностью. Для замены достаточно 0,85- 1л. жидкости (обычно плюс еще меняю жидкость в приводе сцепления, машины с МКПП) . После того как жидкость заменена с всех тормозных суппортов, стравливаю воздух с нагнетателя и отсоединяю шланг от бачка, после этого доливаю жидкость до начального уровня с каким машина заехала и на этом все. Катаемся до очередной замены, а это по регламенту через два года. Хотя много машин было сделано и как показывает моя практика, за два года в тормозной жидкости 2% влаги не накапливается, но я рекомендую переодически это проверять специальным индикатором после двух лет, если нет такой возможности проверить то лучше сделать замену по регламенту, тормоза должны быть исправны всегда, как и рулевое …Сегодня сделал замер тормозной жидкости на наличие в ней воды в служебном бусе Ford Transit 2012года выпуска, пробег 106000км, индикатор показал в тормозной жидкости наличие 2% воды, а это уже все таки плюс-минус четвертый год автомобилю. Индикатор показывает такие показания по наличию воды : 0% ; больше1%; больше 2% ; больше3% ; меньше 4%, (очень удобная вещица)

Горение зеленого, двух желтых и одного красного светодиода означает что в жидкости больше 3% воды, но еще не четыре, хотя с таким содержанием уже нужна замена.

Менял как в книге написано.
До этого менял и прокачивал на не заведенном двигателе. Думал что прокачав на заведенном педаль станет как и раньше тугой и чувствительной, ан нет. Мягкая. Хоть на сухом асфальте и блокирует колеса и срабатывает абс, но все же чтото вроде не так как раньше.

Как сделать ее тугой? Есть у кого опыт? Буду премного благодарен!

Запчасти

Mitsubishi Pajero Sport 2013, двигатель дизельный 2.5 л., 178 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 23

Поясните чайнику пожалуйста пару моментов.) 1. Почему нельзя заливать перед прокачкой тормозуху до верхнего края бочка (написано до уровня МАХ), все равно ведь уровень будет снижаться.
2. Зачем перед запуском двигателя необходимо плотно закрыть крышку бачка? И когда её можно открыть для доливки жидкости? Должен ли быть заглушен двигатель при открытии крышки?

1. Пофиг, главное чтоб ниже не ушёл и не хапнул воздуха.
2. Хз, что там имеется ввиду, но это расширительный бачок, как по мне, хоть на заведенном, хоть нет открывай.

И что изменится?

Хз, но у меня твердеет в промежутке от часа до дня

Денёк то уже прошел)

Если колодки новые должно быть гуд.Но если сзади барабы стоят.То смело можешь подводить отверткой.Я на эльке намучился с этой педалью!Ах да еще и ручником сильно нн затягивай отходят задние колодки и педаль проваливается!Желательно подводить поддомкрачивая колеса по очереди и прокручивая подводишь до того как начнет цеплять колодкой барабан!

Не, у меня дисковые тормоза. Сегодня попробую главный тормозной цилиндр качнуть, посмотрим как будет

Тугая педаль на наших авто, а это реально?

Реально, на новой машине именно такая и была

У меня не с нуля и сравнить не с чем.

Менял тормозную жидкость при замене суппортов, ставил от паджеро 2, так вроде бы всё прокачал, но педаль мягкая была. На следующий день ещё 1,5 ли прокачали и уже весь воздух выгнали и педаль жёсткая теперь. Качал правда не так как на картинке, а 1-заднее левое, 2-заднеее правое, 3-переднее левое, 4-переднее правое. В правом переднем и заднем долго воздух выгоняли, но в итоге всё получилось. Теперь даже не очень хочется повторять это действо, а надо бы поршня в суппорт поставить из нержавейки. И поршня есть, даже гидроиспытаны на 12 атм., но пока не хочу. Может быть осенью

Как правильно полностью заменить тормозную жидкость?

Кто знает прошу поделиться опытом. Пытался задать этот вопрос в теме о задних тормозах. ПОЛНЫЙ МОЛЧОК! Никто не знает, или не читают? Есть ли какие нибудь особенности замены с системой ABS?

На MMS прокачали в сервисе (не вникал, некогда было, но все работает как надо). На МВ смотрел сам. По обычной схеме (жигулевской) прокачивают сначала тормозной цилиндр наиболее удаленный от ГТЦ, потом все остальные тоже по удаленности и сцепление (на МВ-ручка). Но, кстати, если закис "колдун", сначала его видимо надо заменить.

evgeniy328 писал(а): На MMS прокачали в сервисе (не вникал, некогда было, но все работает как надо). На МВ смотрел сам. По обычной схеме (жигулевской) прокачивают сначала тормозной цилиндр наиболее удаленный от ГТЦ, потом все остальные тоже по удаленности и сцепление (на МВ-ручка). Но, кстати, если закис "колдун", сначала его видимо надо заменить.

В теории вроде так и есть: сначала удаляется воздух из главного тормозного цилиндра (там нет обратного клапана), затем из магистралей в последовательности: задний правый, задний левый, передний правый и передний левый.
Особенностей из-за наличия АБС не обнаружено.
Завтра (если доеду до сервиса) посмотрю на практическую смену тормозухи (наверное "С РОЖДЕНИЯ" не менялась, какой там раз в год/30 тыс. )
З.Ы. А чем закончилась история с регулятором давления задних тормозов ? Измерения были ?

Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г

Если в системе нет воздуха, и нужно только поменять жидкость - шприцом "забираешь" из главного тормозного цилиндра старую жидкость, наливаешь новую до верху, а затем из каждого контура сливаешь остатки старой жидкости (до появления "новой").
Если "проспал", попал воздух - тогда прокачивать.
Затея с регулятором давления задних тормозов ИМХО бесполезная, у MonteroSport другой регулятор, который не зависит от уровня загрузки сзади (у Паджеро Спорта регулятор стоит около заднего левого колеса, и на регуляторе есть датчик загрузки авто).
Поэтому вариантов "улучшения" срабатывания задних тормозов нет .

Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г

С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door

Yaroslav_Montero писал(а): Затея с регулятором давления задних тормозов ИМХО бесполезная, у MonteroSport другой регулятор, который не зависит от уровня загрузки сзади (у Паджеро Спорта регулятор стоит около заднего левого колеса, и на регуляторе есть датчик загрузки авто).
Поэтому вариантов "улучшения" срабатывания задних тормозов нет .

Это все правильно приусловии, что регулятор в норме. У Montero Sport действительно другой регулятор, который (я так понял из устройства) настроем на поддержание постоянной разницы в давлении переднего и заднего контуров тормозной системы. За счет того, что давление разное обеспечивается постоянная задержка включения тормозов. У PAJERO SPORT задержка перменная, зависящая от загрузки автомобиля.

Для оживления дискуссии подкину вариант замены, который я нашел на одном из форумов.
В гидроприводе тормозной системы тормозную жидкость рекомендуется менять через 20000км пробега. Для этой операции потребуется не менее 0.5л тормозной жидкости DOT3, или DOT4. Очень неплохая тормозуха DOT4 в серой плоской пластиковой таре.
Также понадобится небольшое приспособление, которое пригодится в последствии и при замене масла, и при замене охлаждающей жидкости.
Из старой камеры вырезается сосок таким образом, чтобы получился круг от камеры диаметром 60мм. Золотник из соска нужно вынуть. Получится что-то вроде грибка с ножкой-соском и плоской тонкой шляпкой от камеры.
Работать можно на яме, или эстакаде, а можно и на ровной площадке, но при этом придется поочередно снимать колеса. Машина должна стоять на передаче с затянутым ручником.
1. Последовательность прокачки колес:
1.1. Правое заднее
1.2. Левое переднее
1.3. Левое заднее
1.4. Правое переднее
Для выполнения этой работы понадобятся головка, или торцевой ключ на 9мм, а так же гаечный ключ на 9мм. Все эти ключи не стандартные, поэтому стоит заранее позаботится об их наличии. Усилие страгивания прокачных штуцеров довольно большое, поэтому ключи должны быть прочными и надежными. Прокачные штуцеры затянут добросовестно, поэтому не советую страгивать их только гаечным ключом, т.к. можно сорвать грани на штуцерах и потом открутить их будет большой проблемой.
Суть идеи не нова и сводится к замене жидкости методом самотЈка, что намного быстрее, чем методом прокачки.
2. Шприцем выбрать тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра, оставив на дне уровень = 2 – 3мм.
Примечание: - Бачок разделен на две полу сообщающиеся части, поэтому жидкость из передней части бачка полностью отобрать не удастся.
3. Залить свежую жидкость в бачок до уровня остатка жидкости в передней части бачка.
12. Снять защитный колпачок и стронуть головкой , или накидным ключом прокачной штуцер заднего правого колеса. Одеть на него трубочку и опустить второй ее конец в емкость для сбора старой тормозной жидкости.
4. Повернуть гаечным ключом прокачной штуцер на пол оборота, чтобы жидкость самотеком потекла в емкость для сбора. НАЖИМАТЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА НЕ НУЖНО. Помощник должен ВНИМАТЕЛЬНО следить за уровнем жидкости в передней части бачка главного тормозного цилиндра. Чтобы ускорить процедуру слива жидкости нужно плотно приложить шляпку грибка от камеры (соском вверх) на горловину бачка и с силой подуть в трубку, одетую на сосок от камеры. Можно и даже лучше использовать ножной насос, если длина его шланга позволяет дотянуться до тормозного бачка. Под небольшим давлением (не боле 0.5АТМ) жидкость потечет быстрее. Увеличивать давление нежелательно, чтобы не лопнул бачок.
5. Когда жидкости на дне передней части бачка останется 4 – 5мм помощник должен дать команду на закрытие/затяжку прокачного штуцера, чтобы остановить течение жидкости.
6. Теперь нужно долить полный бачок свежей жидкости, чтобы она перетекла в переднюю, опустевшую от старой жидкости, часть бачка. Перетекание происходит через верхнюю часть перегородки бачка, хотя зоны перетекания глазами и не видно. Кстати, разделение бачка на две части сделано для сохранения работоспособности тормозов хотя бы наполовину, в случае утечки жидкости из какого-либо рабочего цилиндра, или разрыва какого-либо тормозного шланга.
7. После доливки свежей жидкости следует сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в главном тормозном цилиндре. Затем снова повернуть на пол оборота прокачной штуцер и следить за цветом жидкости. Как только потечет светлая (свежая) жидкость нужно закрутить и окончательно затянуть прокачной штуцер. С этим колесом все закончено. Доливаем в случае необходимости тормозную жидкость в бачок и переходим к левому переднему колесу.
8. Рабочий тормозной цилиндр левого переднего колеса находится совсем рядом с главным тормозным цилиндром и его бачком, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет намного раньше. Здесь так же процедуру замены можно ускорить и помочь ножным насосом и грибком от камеры. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и своевременно ее доливайте.
9. Теперь переходим к левому заднему рабочему цилиндру. Он питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую. Старая жидкость осталась только в задней части главного тормозного цилиндра, трубопроводе от главного тормозного цилиндра, и в самом рабочем цилиндре. Сначала нужно сделать две - три прокачки стандартным методом для обновления жидкости в задней части главного тормозного цилиндра. Затем прокачной штуцер откручивается на пол оборота и уже самотеком сливается старая жидкость. Как только потечет светлая (свежая) жидкость штуцер закручивается и окончательно затягивается.
10. Последним будет правое переднее колесо. Его рабочий цилиндр так же питается от задней части бачка, из которого мы в самом начале отобрали старую жидкость, и налили свежую, и находится близко к главному тормозному цилиндру и его бачку, поэтому после поворота прокачного штуцера на пол оборота светлая и свежая жидкость потечет раньше.

Помощь ножного насоса с грибком от камеры не только ускоряет процедуру смены жидкости, но и помогает выгнать воздух из системы, если он там был. После такой замены тормозной жидкости прокачивать систему не нужно. Главное – постоянно следить и пополнять уровень жидкости в бачке в процессе замены жидкости.
Если же закрались сомнения, то прокачайте тормоза согласно стандартной процедуре в той же последовательности колес.
После такой замены можно быть уверенным, что вся тормозная жидкость заменена.
КТО ЧТО ДУМАЕТ? ПРИЕМЛИМО ЛИ ЭТО ДЛЯ НАС С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ ( ПО-МОЕМУ У НАС ДРУГОЙ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ (ВЫПУСКА) ЖИДКОСТИ ИЗ КОЛЕС И ДРУГАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЕМКОСТИ ДЛЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В НЕЙ НЕТ ДВУХ КАМЕР).

Всем привет. Машинка у меня 2013г.в, встал вопрос о замене тормозной жидкости. На старых машинах менял по классической схеме, напарник качает педаль раз 5, открываешь штуцер на цилиндре и так прокачиваешь по контуру заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Но тут почитав форум по нашим машинам и по паджеро спорт понял, что кто как только не прокачивает, кто говорит зажигание включать, кто говорит двигатель заводить, кто в лес кто по дрова. Зачем заводить двигатель вообще не понимаю, даже с учетом того что стоит абс, насос абс по идее должен включатся просто при включении зажигания. В итоге я так и не понял как на наших машинах лучше прокачивать тормоза и менять тормозную жидкость, подскажите)?!

Я положил в кошелек 600 руб., доехал до автоцентра, купил стаканчик кофе (22 руб.) и сидя на диване наблюдал, как меняют тормозуху. Итого: 622 руб., не считая жидкости.

На то и форум, что куча разных мнений. Так ты хочешь заменить получается. Так открой штуцер самого дальнего контура и качай. Литр прокачаешь, вполне хватит. Потом остальные цилиндры. Ничего не надо заводить. За 622р. я выгоняю 12 литров самогонки

заведи двигатель, без АБС 1) заднее правое колесо 2) заднее левое колесо 3) переднее правое колесо 4) переднее левое колесо. С АБС 1)заднее левое колесо 2) заднее правое колесо 3) переднее левое колесо 4) переднее правое колесо

_________________
L200 супер селект. 917 сорок два 64 900

Полностью с тобой солидарен.
Правда кофе у вас смотрю сильно дешевле нашего ))))
но суть от этого не меняется.

_________________

— Основной принцип моего существования – служение гуманистическим идеалам человечества.

Понятно, тоже так подумал.
Я делал как ты описал для ABS, тока не заводил, самотеком, подливая в бачок потихоньку.
Самотеком достаточно долго получается.

_________________
Была L200, 2008 год. Продана с пробегом 230 000 км.
Сейчас езжу на П4 3 литра, бензин, 2018 г.в.
Внуков по-прежнему люблю!
9032073966

Зачем заводить то? Давление создается электрическим насосм АБС, причем тут заведен двигатель или нет, только если учитывать что мозги сигнал не выдают на электромотор.

Заводить, что б заработал вакуумный усилитель тормозов. Что б легче давить на педаль тормоза, если решил не самотёком а прокачкой.

Читайте также: