Замена тормозной жидкости nissan leaf

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Nissan Leaf , техобслуживание Nissan Leaf , обслуживание двигателя Nissan Leaf , ремонт Nissan Leaf , запчасти Nissan Leaf , моменты затяжки Nissan Leaf , каталог запчастей Nissan Leaf

Периодическое обслуживание

Краткое описание назначения компонентов тормозной системы

Расположение компонентов рабочей тормозной системы на автомобиле:

Блок управления ABS/VDC.
Блок VCM.
Инвертор тягового электромотора.
Блок BCM.
Сигнализаторы неисправности тормозной системы на комбинации приборов.
Датчик угла поворота рулевого колеса.
Зуммер (звуковой сигнализатор).
Датчик хода педали тормоза.
Гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой.
Датчик 1 давления в главном тормозном цилиндре.
Модуль резервной подачи питания на тормозную систему.

А. Вид при снятом перчаточном ящике.
В. Педаль тормоза.
С. Внутри моторного отсека (слева).
D. Спинка заднего сиденья (слева).

Гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой

Гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой объединяет в себе блок управления, главный тормозной цилиндр и усилитель тормозов. Он контролирует давление тормозной жидкости, подаваемой на блок управления ABS/VDC.

Контролирует давление тормозной жидкости, подаваемой на тормозные суппорты, на основании сигналов от различных датчиков.
Выполняет управление функцией совместного регенеративного торможения.
В случае обнаружения неисправности система переходит в безопасный режим.

Главный тормозной цилиндр

Создает давление тормозной жидкости согласно величине перемещения поршня.
Нагнетает тормозную жидкость под определенным давлением на блок управления ABS/VDC.

Мотор.
Поршень.

Содержит мотор, создающий дополнительное усилие в соответствии со степенью нажатия педали тормоза и величиной совместного регенеративного торможения.
Использует дополнительное усилие для создания давления тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре.

Датчик 1 давления в главном тормозном цилиндре

Измеряет давление тормозной жидкости и передает соответствующие сигналы на гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой.

Датчик хода педали тормоза

Отслеживает степень нажатия педали тормоза и передает соответствующие сигналы на гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой.

Зуммер (звуковой сигнализатор)

Звуковой сигнализатор управляется сигналами от гидроэлектронного блока управления рабочей тормозной системой для информирования водителя об изменениях в цепи подачи питания.

Модуль резервной подачи питания на тормозную систему

В случае возникновения неисправности в системе питания гидроэлектронного блока управления тормозной системой (отсутствие питания), напряжение будет временно подаваться на гидроэлектронный блок от модуля резервной подачи питания на тормозную систему.

Обслуживание гидравлической тормозной системы

Проверка уровня тормозной жидкости

Визуально проверить отсутствие следов утечек вокруг расширительного бачка.

Проверить расширительный бачок тормозной системы на предмет внутренних загрязнений пылью или посторонними материалами.

Проверка тормозных магистралей

1. Проверить тормозные магистрали (трубопроводы и шланги) на наличие трещин, деформации или других повреждений. Заменить любые поврежденные части новыми.

2. При включенном питании электромобиля в состоянии готовности к движению (READY) проверить герметичность системы, до упора нажимая на педаль тормоза с усилием 785 Н (80 кг) в течение пяти секунд. Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости.

При обнаружении течей, подтянуть соединения или, если необходимо, заменить поврежденные детали.

Замена тормозной жидкости

Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. В случае, если это все же произошло, немедленно удалить тормозную жидкость и промыть участок большим количеством воды.
Перед началом работ необходимо выключать питание электромобиля и отсоединять разъемы привода ABS и гидроэлектронного блока управления тормозами или отрицательную клемму 12-вольтной аккумуляторной батареи.
В случае попадания тормозной жидкости на тормозной диск или на тормозной суппорт необходимо немедленно удалить её.

1. Подсоединить виниловую трубку к штуцеру для прокачки.

2. Нажать на педаль тормоза и отвернуть штуцер для прокачки для постепенного слива тормозной жидкости.

Перед началом работ необходимо выключать питание электромобиля и отсоединять разъемы привода ABS и гидроэлектронного блока управления тормозами или отрицательную клемму 12-вольтной аккумуляторной батареи.
В случае попадания тормозной жидкости на тормозной диск или на тормозной суппорт необходимо немедленно удалить её.

Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.

Не допускать попадания посторонних частиц (например, пыли) или любых материалов, кроме тормозной жидкости, в расширительный бачок тормозной системы.

2. Отвернуть штуцер для прокачки, медленно нажать педаль тормоза до упора и отпустить. Повторять данную процедуру с интервалом 2 – 3 секунды до тех пор, пока не начнет выливаться чистая тормозная жидкость, после чего завинтить штуцер для прокачки при нажатой педали тормоза. Повторить данную процедуру для каждого колеса.

3. Удалить воздух из тормозной системы (см. ниже).

Процедура удаления воздуха из тормозной системы (прокачка)

Перед началом работ необходимо выключать питание электромобиля и отсоединять разъемы привода ABS и гидроэлектронного блока управления тормозами или отрицательную клемму 12-вольтной аккумуляторной батареи.
Во время прокачки следить за уровнем тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре.
Не допускать попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. В случае, если это все же произошло, немедленно удалить тормозную жидкость и промыть участок большим количеством воды.
В случае попадания тормозной жидкости на тормозной диск или на тормозной суппорт необходимо немедленно удалить её.

Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
Не допускать попадания посторонних частиц (например, пыли) или любых материалов, кроме тормозной жидкости, в расширительный бачок тормозной системы.

2. Подсоединить виниловую трубку к заднему правому штуцеру для прокачки.

3. Нажать педаль тормоза до упора 4 – 5 раз.

4. При полностью нажатой педали тормоза отвернуть штуцер для прокачки для выпуска воздуха, после чего немедленно затянуть его.

5. Повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока воздух перестанет выходить.

7. Повторяя шаги со 2 по 6, при заполненном как минимум наполовину расширительном бачке главного тормозного цилиндра, прокачать воздух в следующей последовательности: задний правый тормоз→ передний левый тормоз → задний левый тормоз → передний правый тормоз.

8. После проведения процедуры удаления воздуха убедиться в том, что уровень тормозной жидкости находится в допустимых пределах. При необходимости долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

9. Проверить все параметры педали тормоза. Если необходимо, выполнить соответствующие регулировки. (См. соответствующий раздел ниже в данной главе).

Видимо, придётся пояснить хронологию.
1) Был мороз в районе -25. Решил проверить, как себя ведёт машина на таком морозе, выставил из гаража "вымораживаться", где-то 6 часов машинка вымерзала при такой температуре, потом не спеша поехал в магазин. В магазине пробыл где-то час, включил машину (ошибок на табло не было), начал сдавать задом, нажимаю педаль, и педаль резко проваливается под ногой, на табло вылезла куча ошибок. Рядом было СТО, где мне прокачали тормоза "по старинке" - т.е. нажимая педаль тормоза. Видимо тот, кто должен был доливать тормозуху в бачок, пропустил момент и воздух ушёл в АБС-ку (ну или просто насосали воздуха через штуцер), педаль была очень мягкой и машина тормозила непредсказуемо, поэтому на следующий день поехал на фирменное СТО по замене масла. Машину загнали на яму, к штуцерам последовательно подсоединяли что-то вроде вакууматора, который выкачивал тормозуху, никто педалью ничего не качал, работал аппарат не спеша, но литр тормозухи, может и не за час, но минут за сорок высосал через систему. Час времени - это от заезда машины в бокс и до выезда из бокса, с проверкой и расчётом на кассе. Все работы производились в моём присутствии, с прозрачными трубками и ёмкостью сбора тормозухи, где я сам видел, как из задних штуцеров идёт пена и пузырьки воздуха. После такой прокачки все проблемы с проваливанием педали ушли. Машину после этого вымораживал ещё раз, "гирлянда" не повторялась, так что дело похоже было всё-таки не в маленьком аккумуляторе.

2 Ответ от dron 2022-01-05 19:54:27

поехал в магазин. В магазине пробыл где-то час, включил машину (ошибок на табло не было), начал сдавать задом, нажимаю педаль, и педаль резко проваливается под ногой, на табло вылезла куча ошибок. Рядом было СТО, где мне прокачали тормоза

Никогда не допускайте проваливание педали Второй раз.
Если провалилась один раз ,провалится и еще десять раз!
Качание тормозухи-деньги на ветер.СТО -обязано искать Причины,а не гладить их до дтп,не дай бог.

Для каждого владельца автомобиля важным моментом является стоимость владения автомобилем и разумеется стоимость обслуживания.

Обслуживание Nissan Leaf, так же как и проведение ТО на автомобиле с ДВС хоть и затратная процедура, тем не менее на электрокаре оно (обслуживание) более приятное по итоговой сумме за проделанную работу по обслуживанию в соотношении времени использования и километража электрического Ниссана.

Правда, самому проделать ТО на Лифе вряд ли получится, так как без подъемника у Вас это не получится качественно проделать, и единственное, что может владелец самостоятельно проделать, это контролировать уровень тормозной/охлаждающей жидкости и доливать воду в бачек омывателя стекла, во всем остальном — это придерживаться рекомендованному сервисом НИССАН периоду обслуживания.

Тем не менее, преждевременному посещению СТО может стать возникшая проблема с ходовой частью, но этот момент зависит только от того, по каким дорогам чаще всего Вы передвигаетесь.

Из-за системы рекуперации, которая срабатывает при замедлении машины, износ тормозных колодок и дисков в трое меньше чем на автомобилях с ДВС.

Не смотря на то, что из завода автомобиль комплектуется энергосберегающими покрышками, заменить их возможно на любые другие шины аналогичного размера, но обычные шины повлияют на расход энергии.

Таким образом обслуживание Ниссан Лиф на порядок дешевле.

ТО 1 на Ниссан Лиф проводится каждые 7500 км пробега или 6 месяцев эксплуатации электромобиля, то есть при пробеге 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180 и 192 000 км.

Для Nissan Leaf выпуском с 2016 года каждые 36 000 км пробега рекомендуется заменить батарею ключа (для Лифа 2018 модельного года это — Intelligent KeyTM).

Все работы по ТО1 так же проводятся и при ТО2.

Список работ по ТО1

Перестановка колес	+
Проверить ось и подвеску	+
Проверить тормозные колодки и диски	+
Проверка пыльников приводов	+
Провести компьютерную диагностику	+

Производитель рекомендует проводить плановое ТО каждые 24 000 км (15 000 миль) или через каждые 12 месяцев. В ТО2 так же входят работы по ТО1 и проводится оно при 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 и 192 000 км пробега.

При каждом проведении ТО2 рекомендовано менять масло в редукторе, несмотря на то, что масло в редуктор заливается на весь срок службы. Причина заключается в том, что после такого пробега масло содержит в себе продукты притирки и элементы износа трущихся деталей, в результате темнеет и может перегреваться, что делает его восприимчивым к окислению.

Ротация колес представляет собой перестановку передних колес вместо задних, а задние вместо передних методом крест-накрест, то есть переднее левое уставить вместо заднего правого, заднее левое установить вместо переднего правого.

Обязательно провести диагностику высоковольтной батареи с помощью специального прибора, для получения отчета об её текущем состояние. Так же с отчета возможно узнать такую информацию как частота быстрых зарядок, условия эксплуатации (стиль вождения), остаточная емкость, что очень будет полезным перед покупкой Ниссан Лиф.

Список работ по ТО2

Проверить
Замена тормозной жидкости	+
Замена фильтра салона	+
Перестановка колес	+
Ось и подвеска	+
Тормозные магистрали и кабели	+
Тормозные колодки и диски	+
Порт зарядки	+
Пыльники приводов	+
Отчет по Li-ion батарее	+
Рулевое управление, привод и подвеска	+
Масло в редукторе	+
Компьютерная диагностика	+

Каждые 48 000 км пробега (то есть 48, 96, 144 и 192 000 км) проверять крышку зарядного порта.

Охлаждающую жидкость впервые нужно заменить после 200 000 км (125 000 миль) или 15 лет. В дальнейшем менять её каждые 120 000 км (75 000 миль) пробега или 60 месяцев.

2 Ответ от dron 2022-01-05 19:54:27

поехал в магазин. В магазине пробыл где-то час, включил машину (ошибок на табло не было), начал сдавать задом, нажимаю педаль, и педаль резко проваливается под ногой, на табло вылезла куча ошибок. Рядом было СТО, где мне прокачали тормоза

Читайте также: