Замена тормозной жидкости хонда цивик гибрид

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Прокачку тормозной системы производите в защитных очках. При случайном попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их обильным количеством воды и обратитесь за помощью к врачу!

Прокачка гидравлической системы производится с целью удаления из нее воздуха, попадающего в тракт при выполнении обслуживания тормозных механизмов, замене гидравлических линий или ГТЦ, а также при опускании ниже минимального допустимого значения уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра.

Не забывайте регулярно проверять уровень жидкости в резервуаре в ходе выполнения прокачки. Чрезмерное падение уровня чревато попаданием в ГТЦ воздуха, что сведет к нулю все предпринятые усилия и повлечет за собой необходимость прокачки всей тормозной системы.

1. При замене ГТЦ, либо после чрезмерного опускания уровня гидравлической жидкости в его резервуаре на оборудованных ABS моделях, начинайте процедуру с прокачки подсоединенных к главному цилиндру тормозных линий. Попросите помощника медленно выжать до упора педаль газа и удерживать ее в нижнем положении. Поочередно ослабьте штуцерные соединения подведенных к ГТЦ тормозных линий, выпуская из них смешанную с воздухом жидкость. Повторяйте процедуру до тех пор, пока из цилиндра не начнет выталкиваться свободная от воздушных пузырей жидкость. Теперь можно переходить к прокачке гидравлического модулятора давления.
2. Для прокачки модулятора плотно посадите на вентиль его прокачки отрезок пластмассового шланга. Запустив двигатель, поднимите давление в модуляторе, затем отпустите вентиль на 1/8÷1/4 оборота, выпуская смешанную с воздухом тормозную жидкость.

Гидравлическая жидкость в модуляторе находится под высоким давлением. Ни в коем случае не отпускайте вентиль прокачки более чем на 1/4 оборота во избежание резкого выброса струи гидравлической жидкости. Заглушите двигатель и прокачайте остальные компоненты тормозной системы (см. ниже).

При включении контрольной лампы ABS на приборном щитке автомобиля описанную в последнем параграфе процедуру следует повторить.

2. Натяните на вентиль подходящий пластмассовый или резиновый шланг, второй конец которого опустите в частично заполненный чистой тормозной жидкостью прозрачный сосуд (см. сопроводительную иллюстрацию). Срез шланга должен оказаться полностью погруженным в жидкость.

Постоянно следите за тем, чтобы уровень жидкости в резервуаре ГТЦ не опускался чрезмерно низко!

Ни в коем случае не приступайте к эксплуатации автомобиля, не будучи абсолютно уверены в исправности функционирования тормозной системы!

Видео про "Прокачка тормозной системы" для Honda Civic

Прокачивание тормозов. Honda civic 5D (8th Hatchback). Замена тормозной жидкости на Honda Civic 5D Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость

Миниатюры

Я прокачивал с выкл. зажиганием, заднее правое -заднее левое-переднее правое-переднее левое, то есть от колеса которое дальше всего находится к гтц к самому ближнему колесу. Вначале берешь медицинский шприц побольше и максимально откачиаешь жижу из бачка в баночку(типа майонезной), и заполняешь бачок новой жижей, потом на штуцер заднего правого колеса одеваешь ключ накидной вроде на 10 и сверху резиновую трубочку, другой конец трубочки опускаешь в банку с жижей, чтобы кончик был погружен, после прокачки каждого колеса подливаешь жижу, забудешь подлить), тогда всё по новой, удачи.

Совершенно верно. 5+ )))

От перестановки слагаемых сумма не изменяется: можно от дальнего к ближнем, а можно и на оборот.

Если замена тормозной жидкости решено произвести просто так. Т. Е. не по причине завоздушивания системы, а вроде как по срокам положено - то оптимально просто отсосать шприцом тормозуху из расширительного бачка и налить свежей. Через какое то время процедуру можно повторить.
Объясню почему. Тормозная жидскость гидрофобна и замена предусматривается из за накапливание в ней воды в следствии чего снижается температура ее кипения. Поменяв жидкость в расширительном бачке вы меняете большую часть жидкости. Повторив эту процедуру несколько раз вы достигаете необходимого результата.
Можно конечно и прокачать всю систему сразу если охота возиться, не боитесь отломать штуцер, датчик АБС. и попасть на ремонт или завоздушить систему.
И еще - задние колеса большинства современных авто прокачиваются только на яме. т. е. колеса должны стоять на земле под полной нагрузкой.

И еще - задние колеса большинства современных авто прокачиваются только на яме. т. е. колеса должны стоять на земле под полной нагрузкой.

Почему они должны быть под нагрузкой? Ты имеешь ввиду, что без нагрузки задний контур может выключаться?

Dactil,
Да. При экстренном торможении, когда машина клюет носом уменьшается сцепление задних колес с дорогой. При малейшем отклонении от прямолинейного движения может появиться снос задней оси. Что бы этого не было на машинах ставят разного рода разобщающие механизмы задних тормозов. При увеличении хода вверх задней подвески уменьшается тормозное усилие.
Причем наличие или отсутствие на машине АБС роли не играет.

aaaaa,
У меня машина полностью висела когда прокачивали систему. Старая жидкость вроде нормально сливалась сзади.

а вроде как по срокам положено - то оптимально просто отсосать шприцом тормозуху из расширительного бачка и налить свежей. Через какое то время процедуру можно повторить.
.

Дилеры так и меняют. Не парятся они с прокачкой и т.д.
Вот только в этом методе мне не нравится один пункт ! И вот какой - как и упоминалось выше, тормозуха гидрофобна и собирает влагу из атмосферы, только вот самое мерзкое в этом свойстве автор не упомянул - эта влага скапливается в нижних перегибах тормозных трубок. Мало того, что при активном торможении она вскипает и тем самым уменьшает усилие на диск. Так она еще и в морозы замерзает и уменьшает сечение (и без того не очень толстых ) трубок.
Правильно - когда машина новая (меньше трех лет, жыжа меняется раз в три года) такой способ потянет. А вот если у вас более взрослый авто , да еще и с мутной историей (кто там, что на ней менял ?) Не поленитесь, прокачайте систему. Хуже не будет.
з.ы. Да, есть маза поломать штуцера и завоздушить систему. Если вы не уверены в своей пряморукости, обратитесь в провереный сервис.

Если замена тормозной жидкости решено произвести просто так. Т. Е. не по причине завоздушивания системы, а вроде как по срокам положено - то оптимально просто отсосать шприцом тормозуху из расширительного бачка и налить свежей. Через какое то время процедуру можно повторить.
Объясню почему. Тормозная жидскость гидрофобна и замена предусматривается из за накапливание в ней воды в следствии чего снижается температура ее кипения. Поменяв жидкость в расширительном бачке вы меняете большую часть жидкости. Повторив эту процедуру несколько раз вы достигаете необходимого результата.
Можно конечно и прокачать всю систему сразу если охота возиться, не боитесь отломать штуцер, датчик АБС. и попасть на ремонт или завоздушить систему.
И еще - задние колеса большинства современных авто прокачиваются только на яме. т. е. колеса должны стоять на земле под полной нагрузкой.

Менять тормозную жидкость (ТЖ) только лишь в бачке - не эфективно:
- это всего лишь половина рабочего объёма, причём ТЖ (в предложенном варианте) не меняется в самом рабочем цилиндре;
- нужен месяц и более времени, чтобы выровнялась влажность старой и вновь залитой ТЖ, при выравнивании влажность уменьшится всего лишь в два раза;
- частицы металла и уплотнительных колец, взвешенные в объёме, находящемся в рабочих цилиндрах, останутся там же, а это вторая (не менее важная) цель замены ТЖ, и она не будет достигнута;
- что значит "поменять жидкость несколько раз": три раза? или сколько раз? через какой промежуток времени нужно менять ТЖ в твоём варианте? (сомневаюсь, что кто то обоснованно ответит);
- непонятно почему у нашего Сивика нельзя вывешивать заднее колесо при замене ТЖ (зажигание всё время выключено), мы ведь говорим конкретно о Сивике 4д, а не о каком то Майбахе.

Не советую заниматься полумерами, то есть я против предложенного варианта.

господа!подскажите какая тормозуха заливается в систему на моём одесите загорелась лампа видать скоро менять колодки т.к жидкость ушла . кто говорит что можно дот4 но что-то я сумневаюсь honda машинка своеобразная и ей нужны только её жидкости.

господа!подскажите какая тормозуха заливается в систему на моём одесите загорелась лампа видать скоро менять колодки т.к жидкость ушла . кто говорит что можно дот4 но что-то я сумневаюсь honda машинка своеобразная и ей нужны только её жидкости.

На крышке бочка с ТЖ написано юзайте DOT4, я менял жижу на своем одиссее, купил в магазине нашу ДОТ4 с синтетической основой, прогнал все через систему и теперь не парюсь.
То что слилось имело темно зеленый цвет, мутное с какими то хлопьями
сейчас светленькая.
ЗЫ. на все про все ушло чуть больше литра

На хонду продается специальная тормозная жидкость Honda Ultra Brake F (DOD-4), стоит от 400 до 500 руб. за поллитра. Можно заменять на российские аналоги соответствующие ДОТ-4, тотже РосДот-4 на синтетической основе. Заменять торм. жидкость нужно через каждые 2-3 года, так как она очень легко впитывает в себя влагу и теряет качество (большинство автолюбителей почему-то этим не замарачиваются)

Миниатюры

Совсем недавно менял - сливалось грязно-мутно-зеленое. В бачке плавали какие-то черные хлопья. Сейчас всё чисто как слеза. Использовал сибуровскую DOT-4. Стоит она в районе 40р за бутылочку (0.33 или 0.5 уже не помню). Ушло около литра. Изменений не заметил, но я не "гонщег" ;-)

1. Снял колесо, торцевым ключем стронул штуцер и вернул его обратно небольшим усилием.
2. Надел шланг на штуцер, второй конец шланга - на дно прозрачной банки.
3. Убедился, что бачок заполнен полностью тормозной жидкостью (ТЖ).
4. Отвернул на пол-оборота штуцер. Работая педалью тормоза, выкачал тормозную жидкость настолько, что ее уровень оказался выше отверстий, через которые она поступает в систему, на 0.5 - 1 см. Заполнил бачок полностью ТЖ.
5. Повторил п.4 дважды (подозреваю, что это перебор и одного раза достаточно).
6. Завернул штуцер, снял с него шланг, поставил колесо.

Повторил п. 1 - 6 с остальными колесами.

Замечание 1.
Желательно стараться не напустить воздух в систему. Для этого - не опустошать бачок ниже уровня отверстий. Если воздух попадет - ничего страшного, но времени потребуется немного больше - чтобы его удалить.

Замечание 2.
Прокачку каждого колеса я заканчиваю "контрольной" процедурой, которая является излишней при штатном ходе работ (без ошибок). Тем не менее, я трачу на нее время, чтобы быть абсолютно уверенным в качестве выполненной работы. Состоит она в следующем:
а) После выполнения п. 5 заворачиваю штуцер, пару раз качаю педалью. Если все ОК, то уже после первого качка педаль становится твердой. Оставляю педаль в нажатом положении (выполнять либо с напарником, либо ставить упор между педалью и рулем или сиденьем).
б) Отворачиваю штуцер и смотрю: никаких пузырьков быть не должно! Отсутствие пузырьков, плюс жесткая педаль после первого же качания (пункт а) ) - залог отсутствия воздуха в системе. Заворачиваю штуцер.

По окончании работы проверить уровень ТЖ в бачке.

двиг заглушен.
я начинаю с дальнего - без всяких на то соображений. возможно, есть какая-то теория по поводу порядка, но я не знаком с ней.

нет, не нужно. работаешь педалью, как насосом. главное - не упустить уровень в бачке!
ps: "закручивать штуцер" - имеешь ввиду, для того, чтоб не набрать воздух в систему? если весь шланг заполнен жидкостью и его конец находится на дне банки , погруженный в жидкость, то это наверняка предотвратит попадание воздуха.

Еще,мне кажется,при наличии АБС,порядок прокачки особо не важен.Я пробовал прокачивать перед без задней оси-никаких проблем!

Что такое еще продают? На дворе 21 век а в магазинах уже DOT 5!

Я если по сути то да плохо. Температура закипания очень низкая для такой тяжелой машины.

Не совсем так. Залить DOT3, это конечно хуже, чем залить DOT4, но всё равно хорошо. Старая тормозуха (любая) кипела при гораздо меньшей температуре, чем свежезалитый DOT3.

Надо просто поменять тормозуху при следующей смене колёс на DOT4 и в дальнейшем делать это регулярно раз-два раза в два года.

Ну тогда нужно учесть то что сейчас зима а значит охлаждение будет лучше:)

Дальше теория. Обращайте внимание на выделенные слова.

Виды тормозных жидкостей.
Дискуссия о том, использовать ли в автомобиле тормозную жидкость DOT3, DOT4, DOT5, или DOT5.1, является общей темой. Информация, содержащаяся в данной статье, должна помочь вам решить, какой вид тормозной жидкости является лучшим для вас и для вашего автомобиля.

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что тормозная жидкость, используемая в автомобиле, имеет гораздо меньшее значение с точки зрения безопасности, чем хорошо функционирующая система тормозов. Если вы работаете над своими тормозами, будьте крайне осторожны. Не используйте детали плохого качества, и сливайте тормозную жидкость очень тщательно и внимательно.

DOT3
Тормозная жидкость DOT3 является "традиционной", и используется в большинстве транспортных средств.

Преимущества:
DOT3 - недорогая тормозная жидкость, ее можно приобрести на большинстве автозаправок, в большинстве универмагов и в любом магазине автозапчастей.

Недостатки:
DOT3 повреждает тормозные прокладки из натуральной резины, и не должна использоваться в автомобиле с такими прокладками
DOT3 разъедает краску!
DOT3 достаточно быстро поглощает воду (часто этот процесс называют гигроскопичным). Поэтому, после вскрытия емкости с DOT3, жидкость следует использовать в течение недели.
Так как DOT3 поглощает воду, любая впитавшаяся вода может вызвать коррозию тормозных магистралей и цилиндров.

DOT4
Тормозную жидкость DOT4 рекомендуется использовать в большинстве серийных автомобилях оснащенных АБС.

Преимущества:
DOT4 поглощает воду не так быстро, как DOT3.
У тормозной жидкости DOT4 выше точка кипения по сравнению с DOT3. Поэтому она более пригодна для больших нагрузок, когда предполагается, что тормозная система будет перегреваться.

Недостатки:
DOT4 разъедает краску! Небольшие утечки в основном цилиндре растворят краску на корпусе вблизи места утечки, что приведет к появлению в этом месте ржавчины.
DOT4, как правило, примерно на 50% дороже, чем DOT3. Так как DOT4 все же поглощает воду, любая влага может вызвать коррозию в тормозных магистралях и цилиндрах.

DOT5
Тормозная жидкость DOT5 также известна, как "силиконовая" тормозная жидкость ("silicone").

Преимущества:
DOT5 не разъедает краску.
DOT5 не поглощает воду и может быть полезна там, где абсорбция является проблемой.
DOT5 является совместимой с любыми резиновыми частями. (См. об этом ниже, в недостатках.)

Недостатки:
DOT5 нельзя смешивать с DOT3 или DOT4. Большинство проблем с DOT5 возникает, вероятно, по причине смешивания с некоторым количеством других видов тормозной жидкости. Наилучшим способом перейти на DOT5 является полная переборка гидравлической системы.
Жалобы на то, что DOT5 приводит к выходу из строя резиновых частей тормозов, были присущи, как правило, ранним формулам (композициям) DOT5. Считалось, что причиной этого было несоответствующее использование различных добавок. В последних формулах эта проблема была устранена.
Так как DOT5 не поглощает воду, любая влага, находящаяся в гидравлической системе, будет скапливаться в одном месте. Это может вызвать локальную коррозию в гидравлике. Необходима тщательная прокачка для удаления всего воздуха, находящегося в системе. В жидкости могут сформироваться небольшие пузырьки, размер которых со временем увеличивается. Может потребоваться несколько прокачек.
DOT5 является несколько компрессионной (что дает едва заметное ощущение "мягкой педали"). Точка кипения DOT5 ниже, чем у DOT4.
DOT5 примерно в два раза дороже, чем DOT4. Кроме того, купить ее сложно. Как правило, ее продают только некоторые магазины автозапчастей.

DOT5.1
Тормозная жидкость DOT5.1 является относительно новой, поэтому она постоянно вводит механиков в заблуждение. Этого заблуждения можно было бы избежать, если бы эту тормозную жидкость назвали бы по-другому. Обозначение "5.1" может навести на мысль, что это модификация тормозной жидкости DOT 5 на силиконовой основе. Более естественно было бы назвать ее 4.1. или 6, так как DOT5.1 имеет гликолевую основу, так же как DOT3 и DOT4, а не силиконовую, как DOT5.

DOT5.1 рекомендуется применять на автомобилях предназначенных для скоростной спортивной езды.

Что касается принципиального характера тормозной жидкости 5.1, его можно определить, как "высокотехнологичная" тормозная жидкость DOT4, нежели чем традиционная DOT5.

Преимущества:
DOT5.1 обеспечивает превосходную работу, по сравнению с другими тормозными жидкостями, которые рассматриваются в данной статье. У нее более высокая точка кипения, по сравнению с DOT3 или 4, как начальная, так и конечная. Фактически, конечная точка кипения (около 275 градусов С) почти такая же, как у гоночных тормозных жидкостей (около 300 градусов С), а начальная точка кипения тормозной жидкости 5.1 (примерно 175-200 градусов С) естественно значительно выше, чем у гоночных тормозных жидкостей (около 145 градусов).
DOT5.1 является совместимой с любыми резиновыми компонентами.

Недостатки:
DOT5.1 не силиконовая тормозная жидкость, следовательно, она поглощает воду.
DOT5.1, как DOT3 и DOT4, разъедает краску.
DOT5.1 будет значительно дороже, чем DOT3 или DOT4, и ее будет сложнее найти.

Спортивные тормозные жидкости.

Отдельным пунктом данной статьи следует выделить спортивные тормозные жидкости , например такие как Ferodo FORMULA и Castrol SRF.

Этот тип жидкости являеться высокотехнологичным продуктом,разработанным для использывания в автоспорте.

Эти жидкости имеют высокую температуру кипения 300 и 303 градуса С соответственно.

Предназначены исключительно для спортивных автомобилях.

Как обязательное требование нужно отметить необходимость производить замену жидкости минимум один раз в год!

Преимущества:
Обеспечивают надежность и максимальную отдачу спортивных тормозных систем.
Практически исключаеться закипание и вспенивание жидкости в режимах максимальной нагрузки тормозной системы.

Недостатки:
Значительно дороже чем DOT5.1

Общие рекомендации:

Прокачка тормозной системы каждые два года с целью удаления абсорбированной воды является обязательной.
DOT4, будучи не намного дороже, обеспечит меньшую абсорбцию воды, соответственно снижая появление коррозии по сравнению с DOT3.
DOT4 имеет более высокую точку кипения, чем DOT3, что является более предпочтительным для больших нагрузок, каковыми являются, например, гонки, автокросс или частое применение тормозов на горных дорогах. Для еще большей эффективности работы тормозов рассмотрите переход на DOT5.1 или на высокотехнологичную версию DOT4.
DOT5 является хорошим выбором для водителя, который путешествует по выходным, или для красивого автомобиля. Единственное предостережение: так как она не абсорбирует воду, вода, которая попадает в систему, будет стремиться скапливаться в нижних местах. В этом случае, это, конечно же, будет вызывать коррозию!
DOT5, возможно, не то, что нужно использовать в вашем гоночном автомобиле, хотя она выдерживает температуру, нарастающую в гоночных условиях. Причиной такой рекомендации является трудность прокачки, описанная выше.
При замене одного типа тормозной жидкости на другой, как минимум, нужно полностью слить старую тормозную жидкость. Для наилучшего результата, все прокладки в системе должны быть заменены.

ТЕМА: Замена тормозухи при помощи текстрим

Привет, тем писано-переписано в интернетике - гора, инструкция в книжке, казалось бы какие могут быть вопросы. Хочешь вынимай реле, хочешь нет и жди по капле пока выдавит. пусть будет уникальная тема, в которой будет понятно как это сделать самостоятельно с помощью китайского шнурка, программы текстрим и инструкции. прочитал букварь, вопросы все однотипные, требуется выполнить действие на сканере, а я понятия не имею как оно называется в утилитах, всего набралось 6 вопросов (с сохранением нумерации оригинальных шагов). будьте добры, поделитесь инфой, чтобы вопросов больше не было.

1. как называется эта утилита в текстриме?

2. как называется эта утилита в текстриме?

3. как называется эта утилита в текстриме?

4. до этого, в прокачке передних тормозов справа/слева в 3 пункте делалось при выключенной системе управления тормозами. почему сзади с левой стороны прокачка делается с включеной системой управления тормозами 5б), а в 5з) для прокачки сзади справа эта система снова отключается?

5. как называется утилита/режим в текстриме?

6. как называется эта утилита в текстриме?

менял в тойоте-центре ------ сам не рисковал

и правильно, мне хочется разобраться. пунктов и процедур написал выше 5 штук, в текстриме они называются не русскими словами и их меньше 5ти штук. может кто ответит для кого это очевидные вещи? а тишина потому, что не правильно вопросы задаю или это тайна?

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

подниму. в утилитах абс блока вижу следующие пункты Air bleeding, Reset memory, Test mode, ECB Utility, Signal Check и Customize, поэтому продолжим, вдруг повезет))

c reset memory и test mode я уже познакомился, это вроде для калибровки датчиков и линейного клапана. для всех пяти пунктов, о которых я спрашивал при замене тормозухи понадобится только ECB Utility, или все не так просто?
все ли действия, что я процитировал с бакваря можно выполнить в текстриме??

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

если они у вас активны, значит их можно выполнить

2. отключить систему управления тормозной системой
4. прокачать модулятор давления
5. установить режим прокачки задних тормозов
6. уменьшите давление в гидроаккумуляторе
9. калибровка электромагнитных клапанов

по-моему, вы просто издеваетесь и увиливаете от прямого вопроса. но так как отвечать я никого не заставляю, продолжим, может кто поразбирался с инструкцией вашего авторства, и кроме Вас понимает о чем идет речь, сможет помочь.

ECB Invalid есть как в Active Test, так и в утилитах ECB Utility (предлагает на выбор сделать 3 вещи ECB Invalid, Zero Down или Linear Valve Offset).

Test Mode в Utility, возможно перед этим следует сделать Reset memory.

пункты 4-5-6 ума не приложу где это делается. please help

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

Все пункты можно выполнить с помощью течстрима. Signal Check и Customize вообще не трогаем. Основное меню, через которое активируются все интересующие вас режимы находятся в Air Bleeding. Имейте в виду, что данное меню подразумевает удаление воздуха из системы при ее ремонте или замене каких-либо составляющих. Соответственно течстрим попросит выбрать, после чего мы прокачиваем тормозную систему. Либо замена колодок, либо, замена актюатора, либо замена главного тормозного. Дальше следуем по инструкции, которая будет высвечиваться на дисплее ноутбука. Если с английским проблема, тогда можно подглядывать в книгу, чтобы убедиться, что правильно поняли просьбу течстрима. Все происходит в автоматическом режиме, все что от вас требуется строго выполнять требования программы. Самостоятельно вы эти режимы нигде не включите – нет таких кнопок, это алгоритм, который последовательно выполнит необходимые процедуры.

мерси) теперь все встало на свои места, я действительно нигде не мог их найти. Air bleeding дальше первого экрана не открывал, думал это только для ситуаций, когда система уже хапнула воздуха. а ведь мне уже отвечали на каком то из форумов, что нужен именно он, но без подробностей. надо будет заняться как-нибудь. надеюсь дальше разберусь, если там не будет пункта причины - замена тормозухи, видимо выбираем замена колодок.

fermer
Вне сайта
Администратор
Сергей Николаевич
Проживание: Свердловская область
Постов: 12160
Репутация: 370

если хотите так глубоко разбираться в сканере и обслуживании гибридов, то приезжайте лучше к нам на 5-дневные специальные курсы По интернету этому не научишься

Шпаргалка по жидкостям для Honda Civic 6 поколения, как рестайла так и дорестайла. В основном все жидкости идут под брендом Honda, и наверное кроме масла (хотя и оно не плохое) все жидкости показывают себя с отличной стороны без нареканий.

Бензин

Если у вас Honda Civic с системой SFI (D14A3, D14A4) то в принципе хватит и АИ-92. Если же у вас D15Z6, D16Y8 или рестайловым D14Z1, D14Z2 так как в них уже степень сжатия выше, из-за принятых стандартов об экологии Euro-2. В таких Honda уже используется АИ-95, и обычно 2 лямбда зонда. Выше степень сжатия, выше октановое число. Бензин конечно можно смешивать. Из за долгого простоя автомобиля, обычно октановое число падает. При низком октановом числе (например АИ-76) легко словить детонацию. Присадками лучше не пользоваться.

Моторное масло

При ремонте двигателя Honda используется 4 литровая банка плюс 1 литр, так как все поверхности чистятся, и смазываются по новой. При обычной замене используется примерно 4 литра масла, с учетом масляного фильтра. В зависимости от версии движка и наличия системы VTEC вариации обычно от 3.3 до 3.7 литров. Напомню что риски на масляном щупе Min и Max соответствуют разнице в 1 литр масла. Подробней о масле в статье. Раньше синтетическое масло было Honda 5W-30 SM, теперь его заменили новым индексом 5W-3O SN, и канистра стала выглядеть как на фото.

Жидкость ГУР, рулевой рейки

Штатная замена жидкости системы гидроусилителя руля (ГУР), вмещает в себя 1.2 литра. Рекомендуется брать жидкость HONDA PSF-II, на такой объем как раз пойдет 2-3 баночки. Тоже количество нужно и при переборки рулевой рейки, в общем берите 3 банки HONDA PSF-II и не ошибетесь. UPD 2016: последние 2 года я лью себе жидкость Gunk — желтая бутылка.

Тормозная жидкость

Обычно заливается оригинальная тормозная жидкость Honda, стандарта DOT-4. Можно мешать с гликолевые тормозные жидкости разных стандартов (не силиконовые!), например в DOT-4 можно подлить DOT-3 (что ниже стандарта и не особо рекомедуется) или DOT-5.1 (что выше и лучше). DOT-5 вливать в DOT-4 нельзя. Вообще мешать тормозные жидкости не рекомендуется, и экономить на этом не стоит. Объем тормозухи 1 литр при замене (2 бутылки по 0.5). Если расширительный бачек тормозной системы не осушивался, от при замене передних дисков можно прокачать только перед. Порядок прокачки тормозов следущая: левое переднее, правое заднее, правой переденее, левое заднее колеса.

Жидкость в сцепление

Как бы то ни было, в гидравлическую систему сцепления наливают — ,тормозную жидкость. Обычно это DOT-4. Штуцер прокачки находится на самом цилиндре сцепления.

Охлаждающая жидкость в радиатор

Охлаждающая жидкость, она же антифриз, вся система охлаждения вмещает в себя примерно 6 литров охлаждающей жидкости. Стандарт Honda Coolant Type 2 или Honda Long Life Type 2. Но я лично беру концентрат Liqui Mole и развожу на нужное соотношение (дистиллированная вода) в зависимости от сезона летом и зимой. Цвет синий или зеленый, не красный!

Масло в АКПП Civic

Обычно тип масла в АКПП написан на щупе коробке передач, Honda Civic не исключение. В АКПП заливается Honda ATF-Z1 (новая ATF-DW1) объемом 3 литра. Проблема в том что просто поменять жидкость не получится, так как сливная пробка находится выше мертвой нижней точки. В итоге замена происходит частями. Слили через пробку, оставили одну четверть, залили новое масло, покатались 100км, опять заменили. И так до 3 раз.

Естественно замена происходит на теплой АКПП. Цвет обычно красный, проверить цвет масла, можно смочив салфетку каплей с масляного щупа АКПП. Никаких Dextron. ATF-DW1 хоть и отличается от ATF-Z1, тем что является синтетическим, но частичную замену держит, поэтому “мешать” 1 к 4 такие масла можно при частичной (трехкратной) замене масла в АКПП не боясь за последствия.

Масло в МКПП S20\S40 Civic

Тут все проще 1.6 – 1.8 литра масла Honda MTF для D Серии (это 2 бутылки максимум), и 2.2 литра для B серии двигателей Honda (3 бутылки).

Масло в вариатор (CVT)

Honda CVTF она же Honda HMMF, необходимо 5 литров для M4VA Вариатора Honda, других вариаторов на 6 поколение 1996-2000 Civic я не встречал.

Масло в задний мост для 4WD Civic

Если ты счастливый обладатель полноприводный Honda Civic, то жидкость называется Honda DPS-F.

Читайте также: