Замена тормозной жидкости фольксваген тигуан

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

А можно в принципе добраться до прокачных штуцеров не снимая колёс при наличии гаража и смотровой ямы? Менял сегодня жидкость в муфте Haldex, пытался найти щтуцеры на задних колёсах, так и не увидел. Блин, неохота снимать колёса, в гараже довольно тесно, с колёсами возиться не очень удобно.

Завсегдатай

Меняли на ТО-3 недавно, был в зоне ремонта, все видел))) На подъемнике- передние колеса не снимали, доступ нормальный изнутри, задние снимали - доступ к штуцерами проще снаружи

Yurkesch

Завсегдатай

Спасибо! По Ельзе тоже так, задние снимаются. Ладно, будем снимать, видно и правда, не всякая прямая ближе кривой.

Black Angel

Участник

Доброго дня друзья!
Подскажите пожалуйста, кто в курсе.
Прокачка (замена ТЖ) на авто с АКПП и электроРучником - имеет какие ни будь подводные камни?! или всё стандартно?! Менять буду сам.
Прочел всю тему, инфы про замену на авто с электроРучником не нашел.
Заранее спасибо.

На всех тигуанах установлен эл. ручник.
Он ни как не связан с гидросистемой тормозов.
Т.е. всё как обычно.

Black Angel

Участник

remontvw.spb

Завсегдатай

что бы не плодить новых тем, позвольте выложить сюда свою версию процедуры замены тормозной жидкости на Тигуане:
-Главный тормозной цилиндр и бачок для жидкости под капотом видны не сразу

-можно снять разъём с датчика уровня, можно не снимать, а положить крышку в сторону, что бы не упала и не потерялась

-не обязательно, но желательно извлечь стакан-фильтр из бачка

-простым шприцем откачиваем жидкость из бачка

-и выливаем сразу в поставленную рядом ёмкость
-осушаем бачок (впрочем, полностью всё откачать не удастся), заливаем свежую тормозную жидкость

-старая жидкость осталась только в блоке ABS и тормозных магистралях с суппортами, удалить её можно путём проливки, то есть самотёком. А посему последовательность совершенно не важна.
если машина не на подъёмнике, можно по очереди откручивать каждое колесо, и откручивать штуцер прокачки. Желательно это делать воротком, что бы избежать перекоса штуцера

-надеваем на штуцер пластиковый или резиновый шланг, второй конец которого опускаем в пустую бутылку из-под вражеских напитков

-зачастую по цвету т.ж. можно увидеть, когда потекла свежая

-закручиваем штуцер, переходим к следующему колесу.
Проверяем уровень жидкости в бачке, доливаем до верхней грани

-закручивая крышку, нужно убедиться, что ограничитель попал в соответствующее углубление

-ну и, собственно, всё.

Ravager

Заинтересовавшийся

remontvw.spb

Завсегдатай

Ravager, вполне, если есть время ждать. Уж больно медленно она капает.
Есть приспособа для создания давления в бачке. Вот с ней всё намного веселее.

remontvw.spb

Завсегдатай

у меня есть такая приспособа:

но пользоваться приходится крайне редко. Вот эти фотографии были сделаны как раз на Тигуане, на всю процедуру ушло минут 20, потому что снимал все колёса. Приспособа поможет сэкономить минут 5/7

Если на каждое колесо, то согласен. Температура торм. жидкости тоже существенно влияет на скорость протекания.
Про необходимость замены ТЖ в приводе сцепления на авто с МКПП не забываем.

remontvw.spb

Завсегдатай

я имел ввиду - от общего времени
передний контур протекает быстро, задний медленнее. Но даже за 10 минут ожидания т.ж. уже гарантированно протечёт в нужном объёме

morrison

Вообще странно . Эльза рекомендует вдавить педаль :

А еще есть любопытная процедура частичной прокачки с помощью ваг-кома :

remontvw.spb

Завсегдатай

не совсем так. Я проливаю сначала перед, потом доливаю т.ж., потом зад.
Но на самом деле не вижу повода для споров, суть то в том, что кто хочет сэкономить деньги, может себе, наверное, позволить потратить хоть час на эту процедуру

я очень уважаю ELSA, она у меня установлена, и запускается ежедневно. Но замену т.ж. я начал делать тогда, когда об ELSA в России, пожалуй, и не знали И - работает. Да, в современных автомобилях тормозные системы сложнее, чем просто ГТЦ>РТЦ, отсюда и рекомендации по использованию спец.оборудования. Однако - факт, даже в Тигуане т.ж. спокойно проливается самотёком. Так зачем делать лишние движения?

А еще есть любопытная процедура частичной прокачки с помощью ваг-кома :

Но на самом деле не вижу повода для споров, суть то в том, что кто хочет сэкономить деньги, может себе, наверное, позволить потратить хоть час на эту процедуру:

liubov

Решил заморочиться и выбрать ТЖ "с умом".
Можно было бы сделать все просто - залить оригинал - VAG Brake Fluid DOT 4 , кстати b отзывы на него хорошие, но есть одно НО:

Одним из важных показателей тормозной жидкости является ее кинематическая вязкость при минус 40 °С. Вязкость должна быть не выше нормируемых значений,т.е. чем меньше вязкость - тем лучше.

Учитывая это при выборе ТЖ необходимо обращать внимание на вязкость в том числе, но какая вязкость у оригинальной жидкости - я не смог найти.

Зато нашел Bosch DOT 4 HP, вязкость которой равна 700 mm2/ сек, что весьма прилично. У "MOTUL DOT 3 & 4" - 1350 mm2/s.

По температурным параметрам "Bosch DOT 4 HP" и "VAG Brake Fluid DOT 4" одинаковые, хотелось бы сравнить по вязкости и сделать для себя выводы что лучше и не одинаковые ли они?.

Подскажите может кто знает вязкость VAG? И что меня удивило, что температурные параметры Bosch и Vag лучше чем у Motul, при более низкой цене.

Bosch DOT 4 HP - 1 987 479 060
VAG Brake Fluid DOT 4 - B000750M3
MOTUL DOT 3 & 4 Brake Fluid - 102718

Если так серьезно подходить и для вас играет роль вязкость то вам подойдет Мотюль DOT 5.1. или оригинал. )))

Вчера случилась неприятность на дороге, пробил колесо, да так, что раздался хлопок и сразу колесо легло на обод. Летние штатные покрышки уже довольно сильно изношены (докатывал последний летний сезон на них), поэтому ремонтировать пробитую не было смысла. Решил ставить зимние колёса. Ну и раз уж колёса снимались, то решил и поменять тормозную жидкость. Предпосылки для этого были, были подозрения на завоздушенность системы, так как тормоза казались ватными, а однажды при экстренном торможении педаль тормоза вообще провалилась…

Понадобится:
— B000750M3 — оригинальная тормозная жидкость DOT4;
— инструмент и материалы: балонник, ключ на 11, очиститель тормозов, трубка прозрачная, емкость для слива старой тормозной жидкости, тряпки.

Всю замену выполнял один, с помощником будет удобнее и побыстрее. Управился за 2 с половиной часа.

Открываем капот, снимаем разъём с датчика уровня тормозной жидкости на крышке бачка, обкладываем пространство вокруг бачка тряпками или салфетками, выкручиваем крышку вместе с датчиком. Можно ещё снять разъём с датчика расхода воздуха, не будет вмешаться при заливе жидкости в бачок.

Последовательность замены жидкости в контурах колёс по Эльзе следующая: переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое. Так и делал. Фото для левых колёс.

Очищаем от грязи, снимаем колпачок, откручиваем штуцер ключом на 11, надевпем трубку и опускаем её в бутылку. Жидкость начнёт немного стекать. Подливаем новую жидкость в бачок и нажимаем на педаль тормоза несколько раз, пока не пойдёт новая светлая тормозная жидкость. Поглядываем, не выходят ли пузырьки воздуха… После прокачки, закручиваем штуцер, одеваем резиновый колпачок.

Повторяем процедуру для переднего правого. Переходим к заднему левому. К слову, именно контур заднего левого колёса у меня был сильно завоздушен. Снял небольшое видео.

Расположение сливного штуцера в заднем левом колесе. Только доступ слегка затруднён. Удобнее, наверно, будет головкой откручивать/закручивать.

Процесс замены тормозной жидкости в заднем колесе. Когда прокачали, закручиваем штуцер, одеваем резиновый колпачок.

После того, как прокачали все контура, смотрим на уровень тормозной жидкости в бачке. Плохо видно. Чтобы разглядеть уровень, я посветил фонариком прямо в заливное отверстие, тогда стало видно. При необходимости добавляем/убавляем. Закручиваем крышку с датчиком, надеваем разъёмы на датчики.

Слитая тормозная жидкость. Не сказать, что очень тёмная, но и не как новая… На фото даже похуже выглядит, чем было на самом деле.

Утренняя поездка сегодня показала хорошую работу тормозов: лучшую отзывчивость на нажатие педали тормоза и, так сказать, повышенную "цепкость". Я доволен! Все-таки это безопасность!

Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.

Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.

Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.

Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.

Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.

Удаление старой жидкости:

Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.

Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.

Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.

Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.

При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.

Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.

Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.

Передний мост:

Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.

Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.

На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.

Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.

Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.

Надеть обратно защитный колпачок.

Повторить процесс для переднего правого колеса.

Задний мост:

Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.

Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.

Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.

Надеть защитный колпачок обратно.

Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.

Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.

Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.

Провести функциональную проверку во время тест-драйва.

Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.

Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.

Общие замечания по моему способу замены:

Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.

Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.

Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.

Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.

По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.

Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.

SauberF1

Дисклеймер:
Тема и файл созданы в целях обсуждения вопроса самостоятельного обслуживания автомобиля и обмена опытом. Все действия и операции с автомобилем вы выполняете на свой страх и риск, следуя рекомендациям из опубликованной мной информации или нарушая их. За любой ущерб, прямо или косвенно, сразу или через некоторое время причинённый вследствие ремонтных работ, проводимых согласно данным руководствам, автомобилю, людям или иным объектам, несёте ответственность только вы сами. Хотя я старался строить описание работ на базе официальных данных концерна из ELSA, они всё же являются моим личным трактованием на основе собственного опыта и перевода немецких текстов, так что возможны ошибки и неточности, в т.ч. критически важные для правильного функционирования агрегатов автомобиля. Поправки и альтернативные точки зрения приветствуются, однако, как топикстартер, прошу не разводить мракобесие и отталкиваться в первую очередь от официальных предписаний завода-изготовителя и подкреплённого техническими фактами опыта.

eijei

Участник

Самотёком это нечто, предлагаю добавить в заливную ёмкость поплавок и зуммер, все подключить к аккумулятору.) Спасибо за старание!

Evgen74

Участник

На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Alex5-6

Самотеком меняю в последнее время сам постоянно, а начинать надо с дальнего колеса т.е. с правого заднего.

SauberF1

П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.

Самотеком меняю в последнее время сам постоянно, а начинать надо с дальнего колеса т.е. с правого заднего.

Почему именно с заднего правого, когда руководство предписывает с переднего левого? Что-то мне подсказывает, что давление от аппарата лишь ускоряет процесс, но не меняет его сути.

SauberF1

Evgen74

Участник

При снятии сеточки завоздушить сложно, а вот занести грязь ( я думаю производитель этого боится) при соответствующих руках можно, а это как не как на безопасность может сказаться. И сама сеточка так просто не вытаскивается.

eijei

Участник

Я про потерю времени, мне более импонирует обратиться в сервис, на память стоимость около 500р, ну или помощь друга но скорее выйдет дороже) пиво/ водка закуска.

Alex5-6

SauberF1

Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.

Смотрите, давайте все же будем придерживаться того, о чем говорит официальное руководство. Сами понимаете, что указанный там порядок определен не просто так, а имеет под собой какие-либо технические основания. Процедура в условиях сервиса предусматривает использование подъемника, так что уж точно можно делать в любом порядке или открывать все штуцеры сразу, но так не делают.

Alex5-6

Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.

Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?
Логично

SauberF1

Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).

А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?

Alex5-6

SauberF1

Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?

Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.

И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.

NooBik

Новичок

Тут скорее чисто экономические обоснования , чтобы владельцы успели лишний раз съездить в сервис до окончания гарантии на авто. ИМХО

Астрахань

По времени (три года) нужно заменить тормозную жидкость. Решил проверить прибором %-ное содержание влаги в жидкости. Открутил крышку где заливают жидкость, а там стоит сеточка, и ТЖ на самом её дне, хотя жидкости внутри достаточно. Но этого уровня мало для того, что бы прибор углубился. Решение одно - вытащить сеточку из бочка. Она там свободно крутится, но вылазить не хочет, будто, что то её держит. На сильно это сделать не рискнул.
Подскажите, кто сталкивался с этим узлом, как вытащить сеточку из бочка?
Спасибо.

A-boss

Из бАчка, от слова бак
Кривыми круглогубцами или простыми плоскогубцами или петлёй из проволоки запускаемой под край пластмаски
Как пример Замена тормозной жидкости — Volkswagen Polo Sedan, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Астрахань

Спасибо за советы! В том числе и за производную для буквы "О", я плясал от " бочка". Теперь буду знать.

Vandiesel

Участник

Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика - делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась - по барабану , два года - закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости - они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь - нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации - они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.

Жидкость меняю, как с созданием давления - крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом - "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля - использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.

И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки - самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. ;-)

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Volkswagen Tiguan?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Volkswagen Tiguan с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Volkswagen Tiguan.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Volkswagen Tiguan ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Volkswagen Tiguan?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Volkswagen Tiguan недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Volkswagen Tiguan, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Volkswagen Tiguan с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Volkswagen Tiguan?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Volkswagen Tiguan требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Volkswagen Tiguan.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Volkswagen Tiguan после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Volkswagen Tiguan, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Volkswagen Tiguan, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Volkswagen Tiguan, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Volkswagen Tiguan?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Volkswagen Tiguan на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Замена тормозной жидкости с сохранением дилерской гарантии! Приезжайте к нам, если подошёл регламент по замене тормозной жидкости, а также при появлении признаков:

снижение уровня жидкости в бачке
значительное потемнение состава
снизился показатель точки кипения (определяется тестом)

Мы оперативно проведём замену тормозной жидкости, по необходимости – комплексное плановое ТО и диагностику тормозной системы.

Важное

1. Тормозная жидкость необходима для передачи тормозного усилия.

2. Сегодня продается 4 разновидности жидкостей, каждая из которых отличается основой и присадками.

3. Специфических признаков деградации (выработки) тормозной жидкости не имеется, что делает важным своевременное профилактическое обслуживание.

4. Тормозная жидкость должна меняться только на рекомендованную производителем, в условиях авторизованного сервисного центра.

ЗАЧЕМ НУЖНА ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

В современных автомобилях Volkswagen Tiguan реализована гидравлическая тормозная система, где для передачи усилия от педали тормоза к тормозным колодкам используется тормозная жидкость. Вплоть до 1928 года в автомобилестроении применялся только механический привод, который не отличался эффективностью. Все современные автомобили уже оснащаются гидравлическим приводом, который сообщает необходимое усилие на тормозных колодках.

В некоторых машинах жидкость используется и в тормозах, и в приводе сцепления, если авто оборудовано механической коробкой переключения передач. В этом случае бачок, через который производится заправка жидкости, используется сразу в обеих системах. Но суть тормозной жидкости остается одна – передача усилия от педали к соответствующему механизму. И своевременная замена тормозной жидкости автомобиля Volkswagen Tiguan остается важным моментом ТО транспортного средства.

Для понимания процесса работы жидкости стоит рассмотреть принцип работы тормозной системы. К ней относятся:

заправочный бак – через него заправляется система;
датчик уровня – контролирует наличие тормозной жидкости, при срабатывании движение на машине запрещено;
педаль и ее привод;
главный тормозной цилиндр – на него приводом сообщается усилие, снимаемое с педали;
шланги и патрубки системы, в которых движется тормозная жидкость, передающая усилие от ГТЦ к тормозным цилиндрам колес;
тормозные цилиндры колес, приводимые в действие давлением рабочего тела, и включающие торможение с помощью колодок.

Если убрать из этой системы тормозную жидкость, то передать усилие от педали к колодкам окажется невозможно – механический привод просто не будет эффективным, так как для остановки автомобиля Volkswagen Tiguan весом более тонны усилия будет недостаточно.

Тормозная жидкость должна обладать рядом свойств:

не замерзать при температуре до -60 °С;
иметь температуру кипения от 200 °С;
вязкость не менее 1,5 мм2/с при t=100 °С, но не более 1800 мм2/с при t=-40°С;
стабильность плотности, независимо от условий и интенсивности эксплуатации;
не оказывать разрушительного воздействия на резиновые и резиноподобные материалы системы;
смазывать рабочий объем цилиндров.

Учитывая, что температурный диапазон эксплуатации тормозной системы варьируется от -60 °С (Крайний Север, Заполярье) при холодном старте и до +150 °С (при рядовом торможении с 60 км/ч до полной остановки), обычные масла не подходят. Кроме того, в гидравлике должна отсутствовать вода – основная причина закипания тормозной жидкости Volkswagen Tiguan.

ПОКОЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

В основу классификации легли стандарты, разработанные Министерством транспорта США. Соответственно в названии каждого типа (поколения) используется аббревиатура DOT – Dept. of Transportation. Основное отличие каждого из них – основа, используемая для разработки. Ее процентное содержание составляет не менее 92%, оставшиеся 8% – специальные присадки.

3. DOT 5.1 – смешанная основа, представляет собой некоторую разновидность DOT 4, однако отличается большей гигроскопичностью при меньшей вязкости и более высокой температуре кипения. Обычно, используется в спорткарах.

4. DOT 5 – синтетическая основа на базе силикона. Стабильные свойства в очень широком температурном диапазоне, идеальна для высоконагруженных систем (спорткары, внедорожники и тяжелые седаны класса Luxe). Не гигроскопична. Не подходит для систем, которые имеют резиновые или резиноподобные элементы.

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕГРАДАЦИИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Специфических признаков, по которым рядовой автовладелец смог бы определить деградацию тормозной жидкости Volkswagen Tiguan, не выявлено. В обычных условиях даже большая степень выработки практически не проявляет себя. Однако она становится фатальной при интенсивной нагрузке на тормоза – спуске по серпантину, экстренном торможении, движении по бездорожью. Словом, в любой ситуации, когда нагрузка на педаль тормоза велика.

Быстро выявляется необходимость в замене тормозной жидкости, при профилактической прокачке тормозов. Для этого используется диагностическая полоска, меняющая свой цвет в зависимости от присутствия влаги в анализируемом веществе.

Деградировавшая жидкость парализует работу системы, и здесь возможно 2 варианта – либо цилиндры сработают на раскрытие (самопроизвольное торможение), либо машина перестанет реагировать на нажатие педали тормоза. В любом случае, ситуация будет опасной для участников дорожного движения.

Но насторожить владельца должно не обычное поведение педали:

Это – не прямые признаки деградации жидкости, и характерны для других неполадках в системе. И, тем не менее, обратиться в СТО и, как минимум, заменить тормозную жидкость.

КАК ЧАСТО МЕНЯЕТСЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ

Периодичность замены жидкости указана в сервисной книжке автомобиля Volkswagen Tiguan. Но данные, приведенные в документации на авто, получены в лабораторных условиях и по факту мало соотносятся с реальной жизнью. Ресурс жидкости тормозной системы не зависит от интенсивности использования, однако если автомобиль стоит без движения сколько-нибудь долгое время (3-4 месяца и более), необходимо проверить тормоза.

Если же брать усредненные показатели:

для DOT 3 – ежегодно, перед зимним периодом эксплуатации, либо после расконсервации автомобиля, не эксплуатировавшегося в холодное время года;
для DOT 4 – 1 раз в 2 года, при подготовке автомобиля к зиме. Жидкость меняется после расконсервации автомобиля Volkswagen Tiguan ;
для DOT 5.1 – ежегодно, независимо от эксплуатации автомобиля;
для DOT 5 – 1 раз в 4-5 лет. Как правило, замены при расконсервации не требуется, но контроль уровня и прокачка тормозов обязательна.

Не менее важным вопросом, считается совместимость жидкостей при смешивании. Производители настоятельно не рекомендуют смешивать жидкости, а автопроизводители снимают автомобили Volkswagen Tiguan с гарантии в случае, если будет обнаружен факт заправки не подходящей жидкости, либо их смешивания.

Что касается совместимости, то в экстренных случаях DOT 3, 4, 5.1 допускается смешивать, если необходимо доехать до места ремонта. Силиконовая основа DOT 5 исключает доливку в систему минеральной или синтетической гидравлической жидкости.

Замена жидкости нужна в случае, если автомобиль Volkswagen Tiguan приобретается в подержанном состоянии.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Водители уверены, что в замене тормозной жидкости нет ничего сложного, и эту процедуру реально провести своими силами. Но даже малейшая ошибка обернется трагедией при отказе тормозов. Ведь эта процедура включает в себя:

полную откачку рабочего тела;
продувку шлангов и патрубков, цилиндров;
заправку системы и ее прокачку.

Сделать это можно только в условиях авторизованного сервисного центра, который предоставляет гарантию на выполненные работы.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

Читайте также: