Замена тормозной жидкости фольксваген пассат б6

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Вообще, полную прокачку(замену тормрзухи) делают через тест АБС, тогда и на пидальку жать не надо и тормозуха выходит из гидроблока, так как при тесте включается мотор гидроблока АБС и если на одном из колёс ослаблен штуцер, то открывается клапан гидроблока данного колеса и тормозуху выдавливает работающий мотор.
Таким образом производится полная замена жижи в системе, а так только в магистрали - в гидроблоке тормозуха остаётся старая.
Одно "но", мотор не должен долго работать, может сгореть. Максимально допускается около двух минут, затем остановка на несколько минут(остывание мотора).
Что бы выгнать тормозуху из гидроблока достаточно 10-15 секунд, максимум 20 - за это время выгонит грамм 200-300, то есть прочистит всю магистраль конкретного колеса.

Нет.
Дело в том, что гидравлика АБС включается, только во время торможения, в ситуации, когда одно или несколько колёс заблокировано. Именно в этот момент электронный блок, получив сигналы с датчиков, включает тот или иной электромагнитный клапан, через который идёт сброс давления в конкретной магистрали, в результате чего колодки отпускают тормозной диск. делается это импульсами, поэтому и чувствуются толчки в педаль при резком торможении.
На стоячей машине гидравлика АБС не работает, вне зависимости заведён мотор или нет, то есть клапана гидроблока все закрыты. запустить мотор гидроблока можно только через тест исполнительных механизмов.
Подавляющее большинство автомобилистов, меняют тормозуху только в магистралях. а вот у кого есть программы по диагностике, те могут это сделать, но как правило, почти никто не делает - то лень, то нет времени.

Нет.
Дело в том, что гидравлика АБС включается, только во время торможения, в ситуации, когда одно или несколько колёс заблокировано. Именно в этот момент электронный блок, получив сигналы с датчиков, включает тот или иной электромагнитный клапан, через который идёт сброс давления в конкретной магистрали, в результате чего колодки отпускают тормозной диск. делается это импульсами, поэтому и чувствуются толчки в педаль при резком торможении.
На стоячей машине гидравлика АБС не работает, вне зависимости заведён мотор или нет, то есть клапана гидроблока все закрыты. запустить мотор гидроблока можно только через тест исполнительных механизмов.
Подавляющее большинство автомобилистов, меняют тормозуху только в магистралях. а вот у кого есть программы по диагностике, те могут это сделать, но как правило, почти никто не делает - то лень, то нет времени.

В гидроблоке ничтожное количество жидкости, которую практически никто не меняет ее там. У автора жидкость не идет по причине вероятно забитого канала. Открутите шланг тормозной от цилиндра, если пойдет, открутите полностью золотник, если не пойдет то разбирать и смотреть, может грязь или еще чего, как правило жижа идет самотеком, по капле но идет

На экспресс сервисе меняю жижу аппаратом под давлением от 0.5-2 атм. Не важно фольц Мерс или японец какой

Если из ГТЦ в систему тормозуха проходит через гидроблок АБС, то при замене тормозухи, доливая в ГТЦ, происходит ли её замена в гидроблоке?
И наухо тут включать мотор насоса АБС?

Блджад! Вы если матчасть не знаете, то хотя- бы под капот загляните и посмотрите на пути движения жидкости по системе

Прокачка тормозов через VAG-COM (Вася-диагност)

VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM

Прокачка тормозов через VAG-COM (Вася-диагност)

Это что заводская инструкция что ли, чтобы ее в пример приводить. Одному занятся нечем было, теперь все должны херней страдать.
Учитесь думать и неленитесь читать техническую литературу, а не бред из интернета.

Прокачка тормозов через VAG-COM (Вася-диагност)

Подобное лечится легко обычной прокачкой в обратном порядке.
Чесгря не могу достоверно объяснить механизм, но реально помогает.
Бывает раз, два, три прокачаешь в нужном порядке (от дальнего рабочего цилиндра к ближнему), но педаль всё- равно не такая по ощущениям.
Тогда качаешь в другом порядке. Начиная от ближнего и заканчивая дальним.

"ближний" и "дальний"- оцениваются по длине тормозных трубок.
На леворульных машинах это в порядке приближения:
прав. зад.
лев. зад.
прав. перед
лев. перед.

Открутить трубки от блока АБС, которые идут на колеса, залить тормозуху в бачок ГТЦ- она самотеком протечет и воздух выдавит без всяких прокачек и Васей диагностов. Только следи, чтоб жижа не кончилась

То есть инструкция VAG COMа не является заводской? То есть последовательность операций по прокачке тормозной системы снабжённой АБС прописанной в программах VAGа это херня? Ведь выложены скрины программы VAG COM а не бред, так сказать "бывалых" с интернета.

В общем, каждый решает сам, как ему правильно прокачать тормоза. Скажу только одно: если в гидроблоке имеется воздух, то пляшите хоть с бубнами, хоть с гавайскими гитарами вокруг машины, но без соответствующего софта воздух из гидроблока не выгоните, по причине закрытых клапанов. это тоже самое что пытаться дуть в ёмкость, которая наглухо закрыта крышкой.

Тут дело не в споре, а в методах прокачки.
Большинство считает, что прокачка тормозов без блока АБС и с блоком АБС одинакова.
Частично да, но не совсем. Всё зависит от конкретной ситуации.
Немного инфы.
Гидроблок АБС имеет восемь электромагнитных клапанов( электросхемы мануала в помощь)
Четыре клапана работают на впуск, а четыре на выпуск жижи.
На выпуск уже разобрали как работает, то есть идёт сброс жижи из магистрали, если колесо заблокировано.
А вот другие четыре клапана работают наоборот, то есть:
При нажатии на пидальку, резко увеличивается давление в магистралях. Если какая то магистраль начинает пропускать тормозуху, то давление в ней меньше, чем в трёх других, а это значит, что тормозные колодки на этом колесе не прижмут диск и машина либо вильнёт мордой, либо занесёт жопу.
Как только обнаруживается разница давления в магистралях, электронный блок открывает клапан конкретной магистрали и мотор закачивает тормозуху для выравнивания давления, с целью равносильного прижима колодок ко всем дискам колёс.
если хозяин машины не заметил, что тормозухи в бачке нет. то мотор загоняет в гидроблок воздух и далее гонит его в магистраль. так работает система подкачки воздуха в колёса.
Хозяин авто, обнаружив, что пидалька проваливается начинает прокачку, то есть выгоняет воздух из магистралей, а из гидроблока нет. На какое то время всё восстанавливается, но только до того момента пока водитель не нажмёт сильно и резко пидальку, удерживая её какое то время. Из за возросшего давления часть тормозухи опять вылилось и гидроблок начинает подкачивать жижу для выравнивания давления - всё, капля воздуха опять влетела в магистраль и пидалька стала ватной, так как усилие идёт не на сжатие колодок, а на сжатие воздушного пузырька, который сжимается очень легко.
хозяин бесится и не понимает, что происходит, так как неделю-две назад всё прокачал. Более того, непонятно в какую именно магистраль попал воздух, то есть опять прокачивать всю систему. это будет продолжаться до тех пор, пока не выдавится весь воздух из гидроблока.
Такая ситуация редкая, так как полностью высушить бачок и не заметить, что тормозухи нет, довольно трудно. но возможно.
Поэтому гидроблок и не прокачивают, так как воздух в него может попасть только из сухого бачка, а подавляющее количество водителей этого никогда не допускают.

В первый раз довелось менять жидкость в VW Passat B6. От замены жидкости в Mercedes Benz отличается разве, что только разной последовательностью прокачки контуров: передний левый (FL), передний парвый (FR), задний левый (RL), задний правый (RR) и размером шестигранника клапана калипера - 11мм.

Тормозная жидкость OE: B 000 720 M2. Полтора литра.

В ходе работ пришлось также поменять несколько сломанных колпачков колесных болтов: 1K0 601 173 9B9:

Замена тормозной жидкости на Фольксваген Пассат Б6

Для того, чтобы снять колпачки с колесных болтов использовал вот такой крючек. Это спец-инструмент Mercedes Benz для снятия инструментального кластера.

Далее отжимаем колесные болты, приподнимаем угол домкратом и подстраховываем его домкратной стойкой.

Для доступа к бачку снял часть патрубка идущую от MAF к Intake.

Откачиваем старую жидкость из бачка.

Заполняем бачек новой жидкостью до отметки Max. Прикручиваем крышку блидера. Нагнетаем давление в 15psi. Убеждаемся, что крышка не течет.

Снимаем колпачок с нипеля калипера. Надеваем тайгоновую трубку одним концом на нипель, другим в бутылку. Открываем клапан: 11 мм

Стравливаем примерно 200..250 ml жидкости в бутылку. Перекрываем клапан. Момент затяжки клапана 10Nm.

Ставим колесо на место. Повторяем операцию для всех оставшихся колес.

По окончании работ блидер и шприц откачки моются изопропиловым спиром. Никакой воды и Brake Cleaner-ов!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Пришло время менять ТЖ в моем пассате. Пробег 180 000 км. 3.5 года без замены.
Способ замены, это подача давления в бачок от колеса.
Изготовил простое приспособление. Крышка от канистры моторного масла Лукойл и понадобился шланг от насоса. Шланг просто выкрутил из насоса, потом поставил обратно B). ТЖ литр от TRW

Откручиваем болты возд. фильтра. Оодвигаем его в сторону.

Далее отсоединяем разъем от крышки бочка ТЖ, откручиваем и убираем ее в чистое место. Вытаскиваем сеточку. Это непросто, защелки по всей окружности. Использовал тоненькую длинную отвертку. Откачиваем старую ТЖ с помощью шприца. Заливаем новую до самого верха. -)

Снимаем колесо. Ложем его под капот. Накручиваем приспособу вместо крышки. Другой конец шланга на ниппель.
Далее шланг на штуцер, другой конец в бутылочку с ТЖ. Вот такая бутылочка и шланг.

Открываем штуцер и сливаем по 200 мл. с передних и по 300 мл. с задних суппортов. Следим за уровнем ТЖ в бачке. Доливаем по мере необходимости..

Последовательность действий:
переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое.

manuez

юрий777

пассатовод

я таким приспособлением ещё на тазах прокачивал тормоза и сцепление - ну, очень хорошая приспособа.
прокачивал, вернее менял ТЖ и на Шкода Октавия Тур и на других авто.

Docent86

Мастер советчик

Давить более 1 очка крайне не советую!

Особенно не на молодых авто.

Если вырвет бачок то скорее всего испортит резинки под ним, а найти их быстро скорее всего не получится.

slava121

Участник

Я использую насос от велосипеда и крышку с бескамерным соском. а еще я так ищу утечки в системе охлаждения имея несколько типов крышек расширительных бачков с встроенными бескамерными сосками

Елкин

Просто заглянул

А что, самотёком жидкость не уйдёт?
Пневмонагнтатели это наверное для тех кто торопится. В сервисе самое то, а гараже куда торопиться? 5 минут туда, пять минут сюда.)

shuls

Мастер советчик

BerserkRD

Мастер советчик

А я на машинах родственников - что на ниссане, что на VW своем, что на Мазде сх7 - педалька, помощник (даже сестра знает теперь как качать))) и вперед))) 10-15 минут аккуратно на каждую машину и жидкость LM Dot4. Вернулся в эпоху консерватизма)) Где то читал, что можно Васей включить насос и прогнать т.жидкость, вот это модерн . Кто знает группы и кодировки?

vasiokxxx

Просто заглянул

ВОТ ПОЧИТАЙТЕ МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ

Прокачка тормозов через VAG-COM (Вася-диагност)

весь алгоритм действий по пунктам:
1) Поднять машину, снять колеса
2) Подсоединить к штуцерам каждого колеса по трубке с бутылкой для сбора жидкости
3) Открыть компенсационный бачок и долить по максимуму жидкости
4) Поставить одного человека подливать жидкость во время прокачки
5) Далее зайти в Блок тормозной системы — 03
6) Далее заходим в Базовые параметры — 04
7) Далее выбираем 010 группу
8) Открыть штуцера передних колес (я открывал внутренние штуцера)
9) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров. НЕ НАЖИМАЕМ "Вкл/Выкл/Далее"
10) Далее очень быстро закрываем передние штуцера
11) И только ПОТОМ нажимаем "Вкл/Выкл/Далее".
12) Так же очень быстро открываем штуцера задних суппортов!
13) И нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров.
14) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и видим заветную надпись — Частичная прокачка завершена!

Почему я пишу закрывать штуцера очень быстро? Если делать это медленно, то комп просто сбросит всё и придется начинать всё с начала!

Я проделал себе эту процедуру 2 раза. Перерыв между процедурами 20 минут, чтоб остыл насос АБС.

Michalytsch

Оракул

vasiokxxx,спасибо !
Похоже,я нашёл причину частичной "ватности" у себя:в своё время первый раз именно из-за АБС обратился к "спецам" !
Кстати,по схеме прокачки ТС при наличии АБС тоже нет единого мнения.
Прошлым летом для прокачки ТС "модернизировал" классический набор трубка-ёмкость с тормозухой-просто в трубку врезал аквариумный клапан !Как ни странно всё получилось Правда,без "помощника" в виде палки для фиксации в выжатом положении педали не обойтись

Замена тормозной жидкости Passat B6 (и др технические жидкости)

Passat B5+ 03(MY04)Comfortline:AWT, МКП - отдан в хорошие руки.
XC70 2.5Т '07

По 200 грамм на суппорт- хватит.

Я бы отдал деньги офф и заменил при помощи приблуды, раз в 2/3 года можно и к ним. Тормозуха весчь долгоиграющая и ответственная. Хотя, если колхозный сервис обладает приспособой и не будет толкать жидкость педалью тормоза, тогда и к ним можно. под присмотром.

1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp Tiptronic, 2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp Tiptronic - были.
2020 Passat NMS Typ2, 2.0 TSI, 6sp Tiptronic - есть

А доливать, вовремя откручивать и закручивать? А хлебнуть струю, перекурить после этого, запить. потрепаться. Если серьёзно, Вы представляете себе, сколько раз нужно закрутить и откруть штуцер в алюминиевом суппорте, чтобы педалью вылить стакан? Зачем такие эксперименты с резьбой. проще деньги отдать, получить оригинальную тормозуху из приблуды и гарантию на те самые 2 года, которые составляет регламент тормозухи. Я этой весной меняю- не задумываюсь где. ИМХО.

1993 Passat B3, 1.8 ABS, 5sp МКПП; 1999 Passat B5, 2.8L AHA, 5sp Tiptronic, 2009 Passat B6, 2.0 TSI (CCTA), 6sp Tiptronic - были.
2020 Passat NMS Typ2, 2.0 TSI, 6sp Tiptronic - есть

18.04.2020
Произведена замена тормозной жидкости диагностическим шнуром Вася Диагност.
Использовал тормозную жидкость VAG B000750M3
По окончании процесса замыл штуцера Быстрым очистителем Liqui Moly.

Необходимо снять все четыре колеса и надеть трубки на прокачные штуцеры. Концы трубок желательно опустить в баночки со старой тормозной жидкостью. Баночки расположить чуть выше прокачного штуцера.
Открыть крышку бачка с тормозной жидкостью и дополнить доверху новой тормозухой.

Алгоритм работы программы:
1. Выбрать блок 03-Электроника тормозной системы
2. Базовая установка
3. Сразу будет активна группа 001, нажать Прочитать
Далее программа предложить пройти два круга открывая и закрывая прокачные штуцеры начиная с переднего левого колеса (далее переднее правое, заднее правое и заднее левое). На первом круге нужно также перед каждым открытием/закрытием штуцеров нажимать тормоз.
Периодически контролируем уровень тормозной жидкости, доливаем при необходимости.

Нужен ключ на 11, некоторое количество трубки для стеклоомывателя ВАЗ и четыре банки.

Вася Диагност закачал не всю жидкость (стандартно нужен 1 литр), поэтому докачал как обычно. В Эльзе написано, что делать это нужно так:
– Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.
– Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
– Дожать педаль тормоза вниз до упора.
– При нажатой до упора педали тормоза закрыть прокачной штуцер.
– Медленно отпустить педаль тормоза.
После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
То есть потребуется помощник.

Прокачной штуцер на заднем левом суппорте был немного ржавый (он был из набора Frenkit 238951 и был заменен год назад, что говорит о не очень хорошем качестве наборов Frenkit, но лучше всё равно нет), поэтому заменил его на ATE 03351809002
Прокачные штуцеры на передних суппортах (суппорты год назад были заменены на новые) были без ржавчины. Что порадовало.

Читайте также: