Замена топливных трубок тойота

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Внимание! Бензин чрезвычайно горюч, поэтому при работе с топливной системой соблюдайте предельную осторожность (см. параграф 2).

1) Перед началом работы с топливопроводами и фитингами всегда снимайте давление в топливной системе.

2) Топливопровод проходит от топливного бака к моторному отсеку; он крепится к днищу автомобиля пластмассовыми фиксаторами и винтовыми креплениями. Топливопровод должен периодически проверяться на предмет отсутствия протечек, перегибов и вмятин.

3) Если в топливной системе обнаружена грязь, топливопровод следует отсоединить и продуть сжатым воздухом. Проверьте состояние фильтра грубой очистки в сборке топливный насос/узел датчика уровня топлива (см. параграф 5) на предмет отсутствия повреждений и износа.

4) Поврежденные топливопроводы заменяются такими же, заводского изготовления, отвечающими техническим условиям на бензопроводы.

5) Для замены стальных топливопроводов не используйте алюминиевые или медные трубки: эти металлы не выдерживают естественных вибраций автомобиля.

6) Поскольку топливопроводы, используемые в системах впрыска, находятся под высоким давлением, им нужно уделять особое внимание.

7) На некоторых топливопроводах используются резьбовые фитинги с уплотнительными прокладками. При отсоединении таких фитингов во время обслуживания или замены компонентов топливной системы надо соблюдать следующие правила:

а) При отпуске или затягивании фитингов используйте специальный накидной ключ или насадку для отворачивания штуцеров и обязательно удерживайте неподвижную часть топливопровода (или компонента) другим ключом.

б) Проверьте целостность уплотнительных прокладок. Замените затвердевшие, поврежденные и изношенные.

в) При замене топливопроводов приобретайте новые оригинальные компоненты или те, которые соответствуют стандартам производителя.

8) Не укладывайте топливопроводы ближе 10 сантиметров от деталей системы выпуска или ближе 20 сантиметров от каталитического нейтрализатора. Металлические трубки или шланги не должны тереться о детали кузова – следует обеспечить зазор как минимум 5 мм.

9) На некоторых моделях могут применяться нейлоновые шланги и быстроразъемные фитинги в топливном фильтре и/или топливном насосе. Если шланг оборудован быстроразъемными фитингами для подключения к топливному насосу/фильтру, эти фитинги требуют особого обслуживания. Если фиксирующий выступ или шланг имеет повреждения, заменяется весь шланг с фитингами. Не следует пытаться чинить топливные шланги.

10) При замене топливных шлангов старайтесь приобрести новые оригинальные компоненты или те, которые соответствуют стандартам производителя и Спецификациям, приведенным в настоящей главе. Трубки/шланги неизвестного происхождения могут оказаться не бензостойкими или не выдержать давления топлива.

11) Снимите давление в топливной системе (см. параграф 2).

12) Отсоедините топливопровод от всех креплений к кузову. Особое внимание уделите этим креплениям: они не только крепят топливопровод, но и служат для правильной его укладки; при сборке восстанавливайте все крепления. На тех топливопроводах, где есть, отпустите хомут (хомуты) в местах соединения топливного шланга с металлическим топливопроводом и стяните шланг с фитинга. Процесс стягивания облегчится, если вы будете покручивать шланг. Если применяются быстроразъемные фитинги, отожмите фиксирующие выступы пальцами, удерживая разъем другой рукой, и отделите его от ответной части (см. рис. 14.12,а-г).

Рис. 4.12,а. Быстроразъемный фитинг для гибких шлангов; отожмите крышку хомута от фиксирующих выступов…

Рис. 4.12,б…затем, надавив на защелки, стяните топливопровод со штуцера

Рис. 4.12,в. Фитинг для металлических топливопроводов; установите верхнюю и нижнюю половинки разъединителя…

Рис. 4.12,г …затем вставьте инструмент в фитинг и разъедините топливопровод

13) Установка производится в обратном порядке. В резьбовых фитингах обязательно замените все уплотнительные кольца/ шайбы. В быстроразъемных фитингах совместите обе половинки разъема, так чтобы защелки вошли в направляющие канавки, и затем соедините разъем (должен послышаться характерный щелчок). Чтобы проверить фиксацию, подергайте за топливопровод. При стыковке резинового шланга и металлического топливопровода убедитесь в том, что шланг надет на штуцер топливопровода надлежащим образом, и закрепите его хомутом (см. рис. 4.13).

Рис. 4.13. Наденьте шланг на топливопровод, как показано, и закрепите новым хомутом соответствующего типа

Да на короле, вчера заехал на яму смотреть и увидел капает бензин. Защиту снял начал вниз трубки опускать а оттуда аж фонтаны бить начали!! А не выбъет ли бензостойкий шланг давлением?

Трубки которые идут от бензобака, там 4 трубки они под зашитой пластиковой. Вчера наехал на полителеновый тент, который накрутился на шаровую. Раскрутил поехал посмотреть на всякий случай на яму че к чему. На шаровой все нормально, чуствую бензином пахнем. Смотрю капает с трубок. Снял защиту, начал трубки опускать а оттуда ручьем аж хлынул бензин. Вот теперь незнаю что делать, на разборе нет трубок для королы. Сказали что могут подойти от ваз, только надо искать, но что то мне кажется нечего не подойдет!

Кто нибудь знает на какие их можно заменить? Пока делали потекла еще одна трубка, но уже от тормозов. Какие трубки и где можно найти. Живу в Пензе

Правильно Женя сказал.
Езжай на свалку/разбор и набирай трубок с кондеров. Неплохо - с басика, где два кулера. Второй кулер стоит сзади - трасса очень длинная. Тебе хватит.
Тормозную бери с разбора от такой же Короллы. в чем проблема?

З.Ы. Тоже в шоке от сгнивших трубок. Какого года Королла?
Хотя. У моего Ипса всего за две зимы (в Москве) от реагентов сгнила трасса высокого давления на задний кулер. Правда там алюминий.

92 года. Когда шланги натягивали смотрел кусок трубы. Обычное железо. В том то и дело что тормозных нет на разборе и я в отчаянии. Кто нить сталкивался с такой проблемой и как ее решал?

92 года. Когда шланги натягивали смотрел кусок трубы. Обычное железо. В том то и дело что тормозных нет на разборе и я в отчаянии. Кто нить сталкивался с такой проблемой и как ее решал?

Когда накрылась тормозная без проблем поставил медную трубку развальцока и технологию развальцовки знают те кто занимается установкой кондиционеров у них может и трубка есть твоего диаметра.

Правильно Женя сказал.
Езжай на свалку/разбор и набирай трубок с кондеров. Неплохо - с басика, где два кулера. Второй кулер стоит сзади - трасса очень длинная. Тебе хватит.
Тормозную бери с разбора от такой же Короллы. в чем проблема?

Басик - от bus -автобус. микроавтобус. Так мы на ДВ говорили.
Ну уж "кулер" и "кондер" - что тут не понятного? Это одно и тоже. :)

В те времена (когда японок было очень мало) водкой брали 0,5 за трубку 0,5 за развальцовку, установка , прокачка, жидкость моя.Теперь маленькие нюансы с Российских машин может не подойти в основном трубки металические развальцовка трубки под "конус" на японках развальцовка под "воронку" штуцера тоже с другим шагом резьбы и диаметр резьбы может не совпасть. Но самая главная беда что металические трубки плохо развальцовываются на "воронку" метал рвется. А из медной трубки красота получается. Почему посоветовал обратится к кондейщикам в этом году устанавливал кондиционер у ребят видел весь инструмент для развальцовки даже в руках подержал в магазинах он тоже появился.

Медные корродируют, и засирают всю систему, начиная с форсунок. Нержавейка нормально вальцуется, и не рвется. Говорю, потому что сам этим занимался.

Кароче сегодня был в магазине, оригинал 2300 за трубку. Грят не страдай херней бери васовские алюминиевые с обжимом и если что к токарю дуть чтобы резьбу нарезал!

Был в магазе хотел вазовские купить но воть в чем делема, комплект состоит из 2 трубок главная и обратка, но они без резьбы и стоят 180. Есть еще один комплект стоит 320 тоже 2 трубки, одинаковые по диаметру почему то но оба с резьбой вот незнаю что делать. Так же томозные трубки тупо 4 метра алюминия и как их соединить я не знаю!

Покупаешь комплект накидных гаек, и развальцовываешь под них. Вот и все. Если надо между собой их соединить, то поможет либо двойная вальцовка с промежуточным переходником, либо на Swagelok сади, только это недешево. На пайку лучше не делай, не тем припоем спаяешь, побежит.

Медные корродируют, и засирают всю систему, начиная с форсунок. Нержавейка нормально вальцуется, и не рвется. Говорю, потому что сам этим занимался.

Согласен на все 100% важен хороший результат и меньшими затратами (денежными).Нержавейка это считай вечные будут ни какая химия их не возьмет. Правда сам пока таких трубок в продаже невидел.

Всем привет.
Итак, хотел бы поделиться опытом про замену топливной трубки. Казалось бы дело не хитрое, но тем не менее ушло у меня на это 3.5 часа из-за того, что не знал, как оно всё внутри там выглядит, а в книге нет описания процесса.
Началось всё с того, что потребовалось мне заменить топливный фильтр, который крепится к днищу машины (под задним левым пассажиром). Одну гайку открутил, а вот на второй все грани послизывались. Беда. Закрутил обратно первую гайку. Поехал покупать трубку (от насоса до фильтра).
После приобретения трубки поехал её ставить. Самое трудно было вынуть тот конец трубки, что вставляется через днище в другую трубку в салоне.
Подробно весь процесс фотографировать не стал. Сделал самые важные фото. Зная это, работу бы закончил через час.
Значит, на первом фото:
черная трубка слева - гибкая трубка, находится за задней стенкой и соединяет выход бензонасоса и металлическую трубку (которую мы меняем);
синенькая маленькая хрень рядом - колпачок, который надевается на металлическую трубку и защелкивается в черной трубке - собственно он и был причиной всех мучений;
алгоритм действий такой:
1. Откручиваем синий хомут под машиной (на фото справа). Он состоит из двух половинок. На светло синей половине сверху (видно на втором фото, слева целая, справа отломанная) есть две защелки. Нужно на них нажать и тогда эту часть можно потянуть и снять. У меня это получилось сделать с повреждениями.
2. Откручиваем гибкий шланг в салоне за задней стенкой от бензонасоса.
3. Лезем под машину и проталкиваем металлическую трубку до упора вверх. Может потребоваться её согнуть.
4. Идем в салон и видим эту маленькую синюю херь. Нажимаем на защелки и вытаскивает трубку снизу из под машины.
5. Собираем в обратном порядке.
Меры предосторожности.
Прежде чем всё это делать необходимо:
- открыть бак;
-снять фишку (питание) с насоса, завести машину, дать поработать, пока сама не захлохнет;
- таким образом мы сняли давление с топливной системы;
- но всё равно бензина в трубках и фильтре останется примерно стакан, поэтому после откручивания любого соединения необходимо аккуратно слить этот бензин;
- ну и на последок, минздрав и я предупреждаем: "КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ"

Миниатюры

(Corona AT170) наступил конец топливной трубке

Всем привет.
Сегодня начал вытекать бензин из изгиба топливной трубки рядом с бензобаком - проржавела вся. Хотел на экзисте заказать - ждать 2 месяца. Есть мысль отпилить ржавый участок и вместо него посадить на хомуты бензостойкий шланг. Что думаете? Кто-нибудь проводил аналогичные операции?

бензину по барабану, по каким трубкам бежать, металлическим или же гибким. делай, главное все закрепи нормально. и еще, как вариант, оберни его какой-нить фигней, чтоб не перетерся (просто смутно представляю, где он там проходит :) )

Всем привет.
Сегодня начал вытекать бензин из изгиба топливной трубки рядом с бензобаком - проржавела вся. Хотел на экзисте заказать - ждать 2 месяца. Есть мысль отпилить ржавый участок и вместо него посадить на хомуты бензостойкий шланг. Что думаете? Кто-нибудь проводил аналогичные операции?

у меня тожесамое видимо.
а что конкретно сгнило ? (там много всего и сгнивает рано или поздно ВСЕ)

по опыту борьбы с этим - проблема одна, хомуты надо ставить на здоровое железо - а его там нет или почти нет.
Если хомут ставить на гнилье -- не затянется тоесть не поможет.

Прогнила трубка в районе, обведенном красным кружком. Они там гнилые все, но эта - самая дырявая. Видимо, сказывается то, трубки проходят по некому выступу, который цепляет дорогу. Чтобы совсем обезопасить шланг от протекания на ржавой, но не до конца ржавой, трубке, можно на внешнюю поверхность трубки положить герметика.

А вот как отпиливать трубку, из которой сочится бензин - не представляю. Думаю, если начну пилить ножовкой, будет искра и бензин загорится.
Остается открытым вопрос, возьмутся ли СТО за такое кроилово :)

Изображения

Прогнила трубка в районе, обведенном красным кружком. Они там гнилые все, но эта - самая дырявая. Видимо, сказывается то, трубки проходят по некому выступу, который цепляет дорогу. Чтобы совсем обезопасить шланг от протекания на ржавой, но не до конца ржавой, трубке, можно на внешнюю поверхность трубки положить герметика.

Лучше всего полностью поменять магистраль.
Делается примерно так :
- Покупаются длинные топливные трубки, 3 штуки, можно от жигулей классики или другой машины , главное чтобы по длинне подходили. Если хочется можно купить трубки в строительном магазине, но тогда надо попасть еще и с диаметром.

-Далее трубки помечаются чтобы не перепутать.

-Покупается штук 20 хомутов пластиковых среднего размера

-Старые трубки магистрали оставляются на месте(в коробе под днищем), но отсоединяются от бензобака и под капотом.

- К коробу,где идут старые трубки аккуратно притягиваются на хомутах новые. Дальше трубки подсоединяются к выводам из бензобака и вводам под капотом.

После этого проблема с топливной магистралью уходит :) аналогичным образом ремонтируется тормозная магистраль если надо.

Обратить особое внимание надо будет на правильную формовку, длинну и подключение трубок (НЕ ПЕРЕПУТАТЬ).

Альтернатива вышесказанному - снять короб с трубрами и поставить оригинал топливных. При этом легко порвать тормозные трубки и повредить крепления короба.

..думаю если сервису объяснить что трубки надо аккуратно тянуть в паралель то они согласятся.

Ребят, всем спасибо. Теперь я окончательно уверился в правильности метода. Буду медленно отпиливать трубку и сажать шланг. Как временный вариант. Правда, временное - враг постоянного..

Ребят, всем спасибо. Теперь я окончательно уверился в правильности метода. Буду медленно отпиливать трубку и сажать шланг. Как временный вариант. Правда, временное - враг постоянного..

Спасибо, нет там уже давления, всё вылилось :) Осталось найти шланг, это не так просто, как я думал..

ставил шланг на хомуты, когда сломал трубку при замене топливного фильтра. нормально ездил 2 года потом машину продал. Нужно только шланг нормальный.

Дима, думаю такие трубки надо менять однозначно. К тому же трубки стоят не космически. Можно вообще сделать из медных трубок, есть места где тебе сразу концы развальцуют под хомутики.

Оригинал относительно недорогой (а другого и нет), но вот ждать долго :(
Саша, а что за конторы? Концы трубок обязательно нужно как-то обрабатывать, или главное - хорошо затянуть хомуты?

Да не конторы. мастерские. Я когда покупал медную трубку на обратку гидроусилителя мне предложили тут же на концах развальцевать буртики, чтоб хомуты не слетали. Но нужно сразу трубку отрезать в нужный размер, гнуть то потом можно. Ты посмотри на японские трубки под хомуты - на всех есть развальцовка. Буртики эти крайне желательны.

мне вообще от 2106 трубки ставили - ходят уже несколько лет.
обратку только медную взял в строительном магазине диаметром чуть поменьше.

впринципе на живых трубках конец не обязательно обрабатывать там на них усилия большого нет скорее всего и обжать хватит,
хотя конечно если возможность есть лучше обработать

Кстати - обрати внимание - нагнетающая трубка там под штуцер, я бы не стал ставить туда хомут. Хотя можно переделать и поставить трубку под ВАЗовский фильтр.

Его и не надо мастерить. Гайка которая на штуцер наворачивается снимается со старой трубки и надевается на новую, потом на конце новой тебе делают развальцовку (на конус или еще как, как на старой в общем, но на наших машинах скорее всего на конус развальцовано)

Изначально была пробита трубка обратной магистрали. Для её замены купил в автомагазине 2,5 метра медной трубки с внешним диаметром 6 мм и хомуты - маленькие, чтобы крепить шланги (ну не внушают мне доверия японские зажимы), и несколько хомутов покрупнее.

Под капотом снял с поврежденной трубки шланг, он снимается очень легко. То же самое сделал у бензобака. Медную трубку провел параллельно пробитой и в нескольких местах притянул её металлическим хомутом к старой, ибо демонтировать старую не представлялось возможным - все крепления сильно заржавели. В том месте, где трубки крепятся к днищу, в схеме указаны защитные железяки. У меня их не было.

Концы трубки развальцевал "грибком". Одел обратно шланги, закрепил их хомутами на винтиках. Стал заводить - захлестал бензин их трубки высокого давления. Видимо, повредил её, когда снимал шланг обратки, а повредить очень просто - она вся трухлявая.

Пошел в автомагазин за трубкой с внешним диаметром 8 мм (хватит 2,5 метра), а также за комплектом бензошлангов от инжекторного ВАЗа. Трубка высокого давления прокладывается также, как и обратка. В процессе замены был извлечен шланг, соединяющий кусок входной трубки от топливного фильтра и магистраль от бензобака. Шланг имел трещины, а был поставлен 4 года назад при замене топливного фильтра, от которого не открутился штуцер.

Самое интересное - соединить новую магистраль высокого давления с топливным баком. Трубка от бензонасоса очень ржавая; соединяется с магистралью под днищем с помощью гибкой пластмассовой трубки (внешне выглядит как шланг). Без снятия бензобака, на этой модели автомобиля до бензонасоса не добраться, т.е. трубку от бензонасоса нельзя повреждать ни в коем случае. Откручивать этот псевдо-шланг нет смысла, штуцера срослись друг с другом.

Отрезал шланг посередине и увидел, что внутри него пластмассовая трубка внешним диаметром 8 мм, а на подходе к штуцеру она расширяется до 10 мм. Я взял шланг из купленного комплекта, отрезал штуцер с одной стороны и максимально глубоко засадил на пластиковую трубку и затянул на 2 маленьких хомута. С другого конца шланга остался штуцер-мама.

Под капотом развальцовывать трубку было неудобно, я просто поглубже насадил на неё шланг и затянул хомутами, а под днищем я её развальцевал, предварительно одев штуцер-папу, и соединил со шлангом.

1) Снимите интеркулер (см. параграф 14) и верхние крышки двигателя.

2) Отверните гайки крепления хомутов разводки трубок питания форсунок и освободите трубки из разводки, затем отверните штуцерные гайки и снимите топливопроводы питания форсунок со штуцеров форсунок и топливной рампы. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия в трубках, форсунках и топливной рампе (см. рис. 10.2,а-г).

Рис. 10.2,а. Отверните гайки крепления хомутов разводки топливопроводов…

Рис. 10.2,б…затем отверните штуцерные

Рис. 10.2,в…и отсоедините топливопроводы форсунок

Рис. 10.2,г. Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия, чтобы предотвратить попадание внутрь пыли и грязи

Toyota рекомендует при замене топливной рампы и/или форсунок заменить также и трубки высокого давления, питающие форсунки.

3) Отверните болт крепления впускного топливопровода (трубки) к корпусу впускного коллектора, затем отверните штуцерные гайки и отсоедините трубку от штуцеров ТНВД и топливной рампы (см. рис. 10.3).

Рис. 10.3. Отсоединение впускного топливопровода (трубки) от ТНВД и топливной рампы

Обмотайте липкой лентой или заткните образовавшиеся отверстия.

Toyota рекомендует при замене ТНВД или топливной рампы заменить также и топливную трубку высокого давления.

4) Установка топливных трубок высокого давления выполняется в обратном, по отношению к их снятию, порядке. Не забудьте затянуть штуцерные гайки предписанным моментом. Поскольку торцовая головка здесь неприменима, воспользуйтесь специальным адаптером «воронья лапа (см. рис. 10.4) или разрезным накидным ключом.

Читайте также: