Замена топливной магистрали нива шевроле

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Если есть сомнения в правильности функционирования системы подачи топлива, то необходимо проверить ее техническое состояние и выполнить следующие предварительные проверки:

2. При работающем двигателе осмотрите, нет ли течи на всех участках топливного трубопровода и соединениях шлангов от топливного бака к топливному насосу. Подтяните все ослабленные соединения. Осмотрите все шланги на наличие уплощения или перегибов, которые могут уменьшить их просвет и препятствовать проходу топлива. Подсасывание воздуха или препятствие для топлива с приемной стороны топливного насоса сильно влияют на производительность топливного насоса.

Для уменьшения риска возникновения пожара и получения травм прежде, чем приступать к обслуживанию любых элементов топливной системы, необходимо предварительно снять давление в системе следующим образом:

– снимите пробку с топливоналивной горловины топливного бака, в результате чего давление в топливном баке выровняется с атмосферным;

– пустите двигатель и оставьте его работать до момента остановки, связанной с отсутствием топлива в распределительной топливной магистрали. Включите стартер на 3 с для гарантированного уменьшения остаточного давления;

– в результате выполненных действий снимается давление в топливной системе. Закройте любое соединение топливной системы чистой ветошью и, соблюдая осторожность, плавно отвинтите соединительную гайку;

– если не выполнить эти действия перед началом работ по обслуживанию топливной системы, возможно разбрызгивание топлива при разъединении элементов топливной системы;

– после окончания работ по обслуживанию топливной системы пустите двигатель и проверьте все соединения, которые были разъединены, на наличие подтекания топлива.

3. Если производительность насоса меньше указанной, проверьте, нет ли препятствий в топливном трубопроводе. Если препятствий нет, проверьте давление, создаваемое топливным насосом.

1. Возьмите две стальные трубки диаметром 9,5 мм и длиной 254 мм. Развальцуйте один конец каждой трубки.

7. Подсоедините передний шланг подачи топлива ко второму концу трубки. Зафиксируйте соединения шлангов хомутами.

10. Снимите давление в топливной системе. Снимите манометр и переходники. Вновь подсоедините шланги к трубопроводу и затяните хомуты моментом 1,7 Н•м.

1. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. В рабочей зоне должен иметься сухой химический огнетушитель (класс В).

2. Для откачивания максимально возможного количества топлива через горловину бака используйте ручной насос.

3. Если оставшееся в баке топливо не удается откачать ручным насосом, завершите операцию с помощью сифона, подсоединенного к патрубку подачи топлива на топливном насосе или к датчику уровня топлива.

Не сливайте топливо в открытую емкость и не храните в такой емкости ввиду опасности загорания или взрыва.

2. Домкратом через деревянный брусок поддержите топливный бак и отсоедините два ленточных хомута крепления бака.

3. При повторной установке топливного бака убедитесь, что на верхней части бака установлены амортизирующие прокладки, ослабляющие стуки и посторонний шум.

Даже в пустом топливном баке есть пары топлива, которые взрывоопасны, поэтому соблюдайте осторожность.

Любой ремонт топливного бака или топливоналивной горловины должен выполняться специалистом, который имеет опыт выполнения критических и потенциально опасных работ. Даже после очистки и промывки топливного бака в нем имеются взрывоопасные пары топлива.

Если неисправности вызваны загрязнением топлива или присутствием посторонних веществ в баке, необходимо очистить топливный бак. Если бак поржавел изнутри, его следует заменить.

2. Отсоедините разъем проводов от замка зажигания. В зоне работ установите сухой химический огнетушитель.

4. Если в топливном баке есть топливо, откачайте его. Откачивание топлива проводите специальным насосом.

6. Снимите топливный фильтр, расположенный снаружи топливного бака, и проверьте на наличие загрязнений. Если фильтр загрязнен, замените его.

7. Снятый топливный бак должен быть расположен вдали от открытого огня, искрящихся устройств, открытых пожароопасных световых приборов и мест курения. Снимите датчик уровня топлива и топливный насос в сборе и проверьте состояние сетчатого фильтра. Если сетчатый фильтр загрязнен, замените его.

9. Промойте топливный бак потоком горячей воды в течение, как минимум, 5 мин. Воду сливайте через отверстие для датчика (покачайте бак, чтобы убедиться в том, что вся вода слита).

10. Отсоедините топливную магистраль и продуйте ее сжатым воздухом. Воздух подавайте в направлении, противоположном нормальному потоку топлива. На автомобилях, оборудованных линией возврата топлива, очистите топливную магистраль аналогичным образом.

Отсоедините магистраль у дроссельного узла и очистите линию возврата топлива сжатым воздухом. Вновь подсоедините все магистрали и затяните соединительные гайки крепления моментами 30 Н•м.

12. При необходимости установите новый сетчатый фильтр на узел датчика уровня топлива. Установите узел датчика уровня топлива и топливный насос с новой прокладкой в топливный бак и установите топливный бак на автомобиль. Подсоедините разъем к датчику уровня топлива. Подсоедините все топливные магистрали, за исключением магистрали подачи топлива, к топливному фильтру, расположенному снаружи.

13. Отсоедините шланг подачи топлива от трубопровода на передней части кузова. Подсоедините другой шланг к переднему концу шланга подачи топлива и поместите другой конец шланга в канистру для топлива емкостью 3,8 л.

15. Заправьте топливный бак 24 л чистого топлива и подайте напряжение 12 В к клемме G разъема ALDL для включения топливного насоса. Перекачайте около 2 л топлива в канистру. Эта операция обеспечит промывание топливного насоса.

5. Залейте в бак эмульгатор бензина, вновь заполните водой и встряхивайте смесь в течение 10 мин, затем слейте жидкость из бака.

Для правильной дозировки эмульгатора в воде обратитесь к справочным материалам производителя эмульгатора. Также можно воспользоваться имеющимся равноценным эмульгатором.

7. При возможности используйте датчик взрывоопасности; датчик должен показывать отсутствие опасности взрыва.

Закройте все отверстия топливного бака. До снятия топливного бака для проверки на отсутствие утечек осмотрите все топливные линии и соединения в топливной системе, чтобы убедиться в том, что топливный бак может быть единственным источником утечки топлива.

Подайте воздух под низким давлением в бак через вентиляционный патрубок (давление около 7–10 кПа). Проверьте отремонтированный участок на утечки при помощи мыльного раствора или погружением топливного бака в воду. При наличии течи замените бак.

Управление дроссельной заслонкой осуществляется с помощью троса, при этом не требуется проводить регулировок соединительных звеньев. Ввиду отсутствия необходимости регулировок следует применять специально предназначенный для данной цели трос.

По завершении работ системы управления дроссельной заслонкой необходимо убедиться в правильности установки всех деталей после разборки и в отсутствии трения и залипания.

– крепления оболочки на обоих концах троса должны иметь фиксирующие лапки, заправленные в соответствующие отверстия;

– плетеная часть троса акселератора в сборе не должна касаться передней части уплотнения перегородки при сборке, ремонте или снятии троса;

– гибкие части системы (шланги, провода, трубки и т.д.) не следует размещать на расстоянии ближе 50 мм от движущихся частей узла управления дроссельной заслонкой и наружных частей опор в случае, если не обеспечена их точная прокладка;

– монтажная площадка между опорой и перегородкой моторного отсека должна быть свободна от изоляции. Ковровое покрытие и прокладка в зоне педали и канала должны быть уложены ровно, без морщин и вздутий;

– пропустите трос акселератора через паз в рычаге, затем установите стопор в рычаге, убедившись в том, что стопор находится в требуемом положении. При установке стопора в рычаге следует проявлять осторожность, чтобы не допускать перегиба или повреждения троса;

– после крепления всех деталей привода дроссельной заслонки убедитесь в том, что привод движется свободно, без заклинивания, во всем диапазоне – от полностью закрытой дроссельной заслонки до полностью открытой;

– провода, шланги, тросы и другие детали не должны находиться на расстоянии ближе 13 мм от троса акселератора или рычага при любом положении дроссельной заслонки.

Привет, снова я. Итак, как писал в теме про шноркель, параллельно с его установкой я занялся топливной частью авто. Уж очень хотелось заменить все фильтры, а когда полез менять, то понял, что хочу и трубки все сменить.
Дело было вот какое. Заглянул я под правую дверь, дабы сменить топливный фильтр. Стал откручивать кожух. 2 гайки отвинтил с ВД40 и матюгами, а третья просто свернулась и оставила ржавое тело шпильки в кузове авто. Под кожухом было само собой полно грязи, фильтр целый, но вот кронштейн фильтра сразу сказал мне: "братан, я рассыпаюсь на молекулы ржавчины, как вампир от ультрафиолета, зачем ты меня увидел". Похоже, что туда не ползал никто ранее. Трубки, а точнее защелки трубок металлические. Они тоже совершенно не хотели отжиматься и предоставить доступ к фильтру. А заодно пока я крутил-вертел все это дело, лежа под машиной, то увидел, что пароотводящая магистраль в своем изгибе к баку просто уже сгнила и там нет ничего. Бак и адсорбер вентилируются прямо под днище в атмосферу, Грета Тунберг негодует Стало быть надо менять эту гниль. Ну а раз все крутить, то и топливную магистраль менять решился тоже. Ибо трубки рядом и если одна кончилась, то нет желания ждать кончины более важной трубы.
Стало быть поехал я в магазин, купил новые трубки от колбы насоса к топливной магистрали 2шт (прямая и тройник) и топливную трубку металлическую для шевика, кронштейн фильтра. (Скажу сразу, погибь трубы фиговая, не точная. Пришлось аккуратно без заломов подгонять на месте и это заняло большую часть времени). Стал думать вместе с продавцом что взять для пароотвода, так как родной трубы не возят. Он мне предложил плотный шланг типа силикона, но блин, его вести под днищем несерьезно. Решился взять его метр, так как ничего лучше не придумывал и захотел попробовать им соединить отгнивший участок, как переходник. Потом эту идею откинул, как и шланг в угол гаража, поехал заново в магазин. Так вот, для пароотводящей трубки взял тормозную трубу от "десятки". Там где-то 3 метра с копейками. Фильтры у меня уже были куплены, приступил в гараже к работе.
Первым делом откинул сидушку, открыл лючок к насосу, скинул фишку. Завел авто. Бензин выработался, давление скинул. Отсоединил топливные трубки на быстросъемах от колбы. Демонтировал колбу насоса из бака. Разобрал колбу насоса, поменял "памперс" Старый был не сказать что совсем грязный, но гулять так гулять. Собрал колбу насоса обратно, установил в бак. Полез под авто, стал отсоединять быстросъемы с фильтра и магистрали. Поматюгался, снял. Удалил старый фильтр. Кронштейн распался на молекулы окончательно, оставив после себя 2 шпильки с гайками, которые уже сразу было ясно, что крутить бесполезно и надо резать. Отложил это дело, стал демонтировать магистраль. Для этого головкой на 10 отвинтил гайки креплений, в моторном отсеке с быстросъема снял топливную магистраль, отсоединил пароотвод от трубки адсорбера. Вынул все это дело вниз. Дальше взял тормозную трубку от "десятки", старый паропровод и начал играть в трубогибщика, используя старый вместо шаблона. После этого все это завел снизу в моторный отсек, подсоединил, чтобы держалось и не отваливалось закрутил немного крепление в моторном отсеке.
Взял УШМ, полез примеряться под авто. Аккуратно спилил что можно у кронштейна, остатки сбил зубилом. В итоге: необходимость сверлить 3 отверстия (1 у сорванного ржавого крепления кожуха и 2 у кронштейна фильтра). Ставить решил на тот же размер м6. Взял сверло 5.5, долго и упорно, но просверлился. Взял проходной метчик м6, прогнал резьбу. Попрыскал туда антикором. Так, для успокоения. Присоединил кронштейн. Магистраль вел достаточно долго, так как пришлось по месту поджимать ближе к кузову и чтобы на крепеж пластиковый ложились нормально. Про это расписывать смысла нет. Главное, что все получилось и трубки новые легли на свое место.
Был мной демонтирован и бензобак из своей ниши. Разумеется, до работ по резке металла болгаркой под днищем. Это надо было написать сразу, но переписывать уже лень.
Что для этого надо? откручиваем сидушки (болты м6). Снимаем обшивку. Откручиваем винтикипластиковых накладок порогов/боковин. Демонтируем ремни безопасности (м10, головка на 17), демонтируем спинки сидений (м8, головка на 13). Убираем все это подальше. Убираем войлок. Отвинчиваем все болты пластины над баком (м8, головка на 13). демонтируем. Бак перед нами. Чтобы его снять откручиваем 2 болта спереди (где сидушки) (головка на 13), сзади. Чтобы вынуть бак, надо отсоединить от заливной горловины и клапана. Прямо там ослабил хомуты, прыснул на стык патрубков силиконовый спрей, чтобы немного проникло и легче пошло. Рассоединил заливную горловины, клапан и патрубки, шланги. Вынул бак назад, в сторону багажника. Одному не совсем прикольно, но я один всегда в гараже, так уж вышло. заткнул временно все патрубки чистой ветошью, от испарения.
Далее удалил старые пластиковые трубки с быстросъемами, извлек резиновые заглушки в днище. Установил новые трубки. Смазал силиконовым спреем заглушки, установил и их на место. Пароотводящую трубку завел через заглушку тоже, далее соединил ее со шлангом и зафиксировал хомутом. Аккуратно, убрав трубки в сторону, установил бак обратно на свое место, присоединил трубки к насосу. Под машиной, разумеется, тоже трубки подсоединил к магистрали, топливному фильтру. Топливный фильтр установил в новый кронштейн. Все трубки под днищем обработал каучуковым спреем. Надеюсь на мой век хватит.
Настал момент Х. Подключил аккумулятор. Насос заработал. Завожу. УРРРР и глохнет. Снова. Уррр и глохнет. Выдает на БК ошибку. Думаю "так, что-то ты, парниша, не так сделал". Иду, смотрю магистраль (от греха подальше проверить на течь и подобное). Все хорошо. Иду снова завести и снова глохнет. На БК на меня смотрит код ошибки, я туплю и смотрю на нее. Потом читаю ее и вспоминаю, что все проще: когда ставил шноркель, то снимал воздуховод и ДМРВ отключил. Вот и ошибка по нему. Пошел, подсоединил. Завелась с полтыка, новый шноркель зашипел в ухо))). Еще раз все проверил на возможность течи. Сухо. Заглушил.
Сборка в обратной последовательности и прошла куда быстрее.
Заодно почистил хорошенько все от грязи и всяких семечек, блин. Убрал старые провода, что шли к задним динамикам (самодельные из дешманского китайского провода). Задумался установить коаксиальные овалы (были куплены с машиной, стояли в самодельной полке) fusion в штатные места сзади. Для этого увеличил вырезы, чтобы магниты проходили. Вырезал из картона шаблон, из фанеры лобзиком выпилил 2 штуки прокладок под них. Решил послушать как будет звучать, кинул провода до них. Звучит убого. Пердят они что ли уже. Спереди уралы ак74.с стоят в подиумах, звучат нормально, а эти вообще ни о чем. Думаю эту идею откину, скорее сабик поставлю, полезнее будет. Хотя подготовил вроде все уже. Не знаю как и решить…
Ну вот, вроде бы и все по данной теме. Авто из гаража выгонять не стал, так как хочу теперь решить вопрос по блоку предохранителей, так как там известная болячка — гнездо предохранителя на обогрев стекла и зеркал. И оно оплавлено давно и обогрев не работает. Буду исправлять.

Между патрубком и фильтром установлен датчик массового расхода воздуха подробнее см.

Для замены датчика указателя уровня топлива или топливного насоса Шеви Нива регулятор давления топлива снимать не .

Когда игла регулятора полностью выдвинута что соответствует 0 шагов , клапан полностью перекрывает проход воздуха. Когда игла вдвигается, то обеспечивается расход воздуха, пропорциональный количеству шагов отхода иглы от седла.

Так установлен в моторном отсеке адсорбер системы улавливания паров топлива: В системе улавливания паров топлива применен метод поглощения паров угольным адсорбером 4 см.

Он установлен в моторном отсеке и соединен трубопроводами с топливным баком и дроссельным патрубком. На крышке адсорбера расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, которым по сигналам блока управления двигателем переключаются режимы работы системы.

Когда двигатель не работает, электромагнитный клапан закрыт и пары бензина из топливного бака по трубопроводу идут к адсорберу, где они поглощаются гранулированным активированным углем. При работающем двигателе адсорбер продувается воздухом и пары отсасываются к дроссельному узлу, а затем во впускную трубу для сжигания в ходе рабочего процесса. Далее отстегиваем шланги от трубок и отворачиваем гайки крепления скоб под днищем действовать надо аккуратно можно сломать тонкие шпильки Так же надо отвернуть крепления теплового экрана каталитика-сильно мешает.

Установка трубок особых трудностей не вызовет если есть яма или подьемник.

Регулятор давления топлива поддерживает давление топлива в топливной рампе в заданных пределах. Закреплен на крышке топливного модуля и представляет собой клапан, реагирующий на давление топлива.

Клапан открывается при превышении давления топлива в магистрали, стравливая часть топлива обратно в бак. При включенном зажигании и неработающем двигателе давление топлива в рампе должно составлять от 3,6 до 4,0 бар. Регулятор давления неразборный, при выходе из строя подлежит замене. При помощи ключа на 10 снимаем крепления кожуха Отсоединяем наконечник штуцера, снимаем фиксаторы с 2 концов отводящей трубки Ослабляем хомут ключом на 10 Сжимаем фиксаторы на трубке и сдвигаем фильтр, чтобы вывести его из хомута Сливаем оставшееся в фильтре количество топлива в емкость.

На дорестайлинговых автомобилях работа производиться таким же способом. Но сама деталь находиться под капотом, со стороны пассажира, поэтому поменять ее проще и не требуется устанавливать автомобиль на смотровую яму.

После этого производиться сборка в обратном порядке. При наличии всех необходимых инструментов, вся работа займет минут.

В третьих, пропихивать шланги лучше снизу вверх, так как сверху вы шланги спокойно поймаете, а вот отверстия этого не видно не сдвигая бензобак чего я как раз не делал. Единственное что я сделал – это снял спинки сидух задних, открутил защёлки ремней и центральный ремень задних пассажиров, открутил планку крепления крышки отсека бензобака не путать с лючком доступа к бензонаноса который находится на самой крышке и снял кышку для более удобного выполнения работы.

Снял оба шланга с клипсами фиксаторами с трубок и бензонасоса вод здесь снятие крышки пригодилось. Места моим худесеньким шаловливым ручонкам хватило для этого действа.

Для снятия форсунки отверткой сдвигаем фиксатор форсунки и снимаем его. Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев отверткой с тонким лезвием, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя. Уплотнительные кольца форсунки одинаковые.

устоновка бака и топливных трубок.

Аналогично демонтируем другие форсунки. Установку форсунок проводим в обратной последовательности. Резиновые уплотнительные кольца заменяем новыми и при установке наносим на них тонкий слой моторного масла.

Момент затяжки винтов крепления рампы — 9—13 Нм, а штуцера трубки рампы — 20—34 Нм. Узел дроссельной заслонки Рис.

Элементы подвода воздуха к дроссельному узлу Шевроле Нива 1 — резиновый рукав подвода воздуха к дроссельному узлу; 2 — корпус датчика массового расхода воздуха; 3 — воздушный фильтр; 4 — воздухозаборник Воздух подводится к дроссельному узлу двигателя через воздухозаборник, воздушный фильтр, датчик массового расхода воздуха и гофрированные резиновые рукава. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях опорах. Фильтрующий элемент — бумажный.

Узел дроссельной заслонки представляет собой корпус дроссельной заслонки с выполненными в нем каналами , на котором установлены регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки. Узел дроссельной заслонки Шеви Нива 1 — датчик положения дроссельной заслонки; 2 — регулятор холостого хода; 3 — штуцер продувки адсорбера; 4 — канал подвода воздуха к регулятору холостого хода; 5 — дроссельная заслонка; 6 — штуцер вентиляции картера контура холостого хода ; 7 — сектор привода; 8 — штуцеры блока подогрева Во избежание обмерзания дроссельного узла при низкой температуре и высокой влажности воздуха в узел встроен блок подогрева, через который циркулирует жидкость системы охлаждения.

При работе двигателя на холостом ходу дроссельная заслонка закрыта контроллер управляет подачей воздуха с помощью регулятора холостого хода. Регулятор холостого хода представляет собой шаговый электродвигатель, который перемещает клапан. Запорный элемент клапана игла изменяет проходное сечение канала и обеспечивает регулирование расхода воздуха в обход дроссельной заслонки.

Для увеличения частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу контроллер подает управляющий сигнал на открытие клапана, увеличивая подачу воздуха в обход дроссельной заслонки, и, наоборот, для уменьшения частоты вращения подается команда на закрытие клапана.

Если форсунки засорились, их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО. Снятие топливной рампы и форсунок Шевроле Нива Работу проводим на холодном двигателе.

Сбрасываем давление в топливной системе Шевроле Нива. Сжав пружинный фиксатор колодки жгута проводов, отсоединяем колодку от разъема форсунки. Аналогично отсоединяем колодки жгута проводов от других форсунок и отводим жгут проводов от рампы. Отсоединить рампу от топливопровода Шеви Нива можно двумя способами. При первом способе отворачиваем штуцер трубки рампы, удерживая таким же ключом за шестигранник верхний наконечник шланга подачи топлива в рампу.

Снимаем наконечник шланга с трубки рампы. Соединение верхнего наконечника шланга и трубки рампы уплотнено резиновым кольцом, надетым на трубку.

Техобслуживание топливной системы Шевроле Нива

При другом способе сжав пружинный фиксатор отсоединяем нижний наконечник шланга от наконечника топливной трубки.

Отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе. Тянем рампу Шевроле Нива вдоль осей форсунок и, преодолевая сопротивление резиновых уплотнительных колец форсунок, вынимаем все четыре форсунки из отверстий впускной трубы. Для снятия форсунки отверткой сдвигаем фиксатор форсунки и снимаем его. Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы. Поддев отверткой с тонким лезвием, снимаем уплотнительные кольца с корпуса форсунки и распылителя.

Уплотнительные кольца форсунки Шевроле Нива одинаковые. Аналогично демонтируем другие форсунки. Установку форсунок проводим в обратной последовательности.

Топливный модуль: 1 — корпус модуля; 2 — регулятор давления топлива; 3 — крышка модуля; 4 — топливный насос; 5 — датчик указателя уровня топлива; 6 — поплавок датчика указателя уровня топлива

Топливный насос, входящий в состав топливного модуля

Датчик указателя уровня топлива: 1 — колодки проводов; 2 — резистор; 3 — ползунок; 4 — рычаг поплавка; 5 — поплавок

Примечание:
В конструкции использовано оригинальное быстроразъемное соединение топливных шлангов (рис.1). Для разборки соединения необходимо нажать на пружинный фиксатор 1 в направлении перпендикулярном соединению, удерживая фиксатор потянуть за шланг 6 и отсоединить его от трубки 3. Для сборки соединения надеть шланг 6 на трубку 3 до характерного щелчка.

Быстроразъемное соединение топливопроводов Шевроле-Нива: 1 – пружинный фиксатор; 2 – стопорная втулка; 3 – топливная трубка; 4 – соединитель; 5 – уплотнительные кольца; 6 – топливный шланг

Во избежание попадания предметов в топливный бак закрываем его горловину куском картона.

Разборку топливного модуля выполняем на верстаке.

При необходимости замены уплотнительных колец регулятора давления топлива или самого регулятора.

. вынимаем скобу крепления регулятора давления топлива.

Пассатижами вынимаем регулятор из гнезда крышки модуля.

Снимаем два уплотнительных резиновых кольца регулятора.
Устанавливаем регулятор давления топлива в обратной последовательности. Уплотнительные кольца регулятора заменяем новыми. Перед установкой уплотнительных колец регулятора наносим на кольца тонкий слой моторного масла.

Для замены датчика указателя уровня топлива или топливного насоса регулятор давления топлива снимать не нужно.

С внутренней стороны крышки модуля.