За что отвечает датчик сцепления на чери фора

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Датчик положения сцепления

AS: По слухам, большинство проблем связано именно с датчиком положения сцепления - он стоит в таком месте, что легко заливается водой и грязью.

Датчик утапил в спирте покрутил просущил и ВСЕ ОК.

Хочу поделиться своим анализом с автоматом. Как писал выше все ошибки описанные в данной теме у меня повторялись с новья после первого дождика. Вибрация, не вкл. выше 2 передачи, не заводилась, в пробках глушак о днише стучит даже отвалился пришлось варить,на ходу вышибало в нейтралку,корбка выдавала шелчки страшные. Короче все было и с сервисцентрами, разводили руками,а то и не подходили боялись гарантии, 2 месяца в Орске стояла потом в Тольяти два месяца в итоге поменяли датчик положения. Все было хорошо,опять до дождей. И наблюдения по поводу постоит пару недель и нормально,тоже было.

ИТОГО. Влага частично испаряется из датчика и вроде как работает,но начинаеш ездить и вода которая осталась в кожухе и в датчике как из оквариума начинает плескаться и попадает на рабочую поверхность датчика и как говориться лыко да мочало…

Залил молекуляркой кожух и все вчера гонял по лужам по уши. Разобрал датчик.. сухо работет корбка как новая и уверен на 100% и будет дальше работать и не надо менять коробки,корзинки,роботов если нет явных признаков разрушения. Хоть СТО раз можно тупо все поменять,но не будет работать пока не устраниш ПРИЧИНУ ВСЕХ БЕД.

Единственно после доработки придется ехать СТО чтоб они перепрограмировали или запустили обучение корбки иначе будет ерунда.

Сцепление

petrovich: Судя по форумы, встречаются две проблемы: не переключаются передачи выше второй и дерганье при троганьи с места.

Катюша: Итого: вчера вечером я благополучно забрала свою мафынку из сервиса. Заменили диск сцепления. Проблема: разбитый демпфер. Причина: несоответствующий диск. Мастер сказал, что это заводской косячок - они на 0,8 ставят дис от 1,1.

Катюша: Обыкновенный диск сцепления. В нем 3 демпфера… Один выбило…

Влада: такая же проблема- дёргается! Это началось на 6 000км жду диск сцепления уже четвёртый месяц!

Влада: Ура! Забрала сегодня машину с сервиса. Поменяли диск сцепления, теперь мы не дёргаемся

Диск сцепления и корзина должны быть идентичны механике ..

ХАЙ всем. Специально зарегестрировался дабы дать свой ответ на ваш вопрос и только. Подруга проездила на куку уже 30 т.км. За это время машина и дергалась при троганье и ездила только на двух передачах. И что только не делали.

А вот ездить на двух передачах машина начала из-за робота. Т.е. механизма управляющего саленоидами включения-выключения передачи. Меняли робота целиком. Помогло на 15 т.км. После этого время от времени не включается третья, а так постоянно слышен щелчёк при включении третей, как на кулачковой кпп…

Это все проблема робота. Саленоид недовключает передачу, тут уже срабатывает электроника, если проблема слишком критична, то электроника включает аварийный режим (1 и 2-я передачи, дабы доехать до СТО). В общем меняйте робота или соленоид третей передачи, что уж там никому не известно.

Катюша: Пробег 7800 после замены диска сцепления. Снова дерганье, снова выше 2-й не переключается.

Катюша: Катаюсь в Аврору каждый день, как на работу. Они не знают, что с этим делать. Китайцы ничего конкретного не говорят, наши сервисмены доходят до всего своим мозгом и методом научного тыка. Главное, что лекарства для каждой машины разные - я к такому выводу пришла, почитав форум и пообщавшись с механиками. Кому-то помогает замена сцепления (некоторым - неоднократная), кому-то элементарная замена датчика, кого-то спасает только замена робота или коробки (кстати, коробка на Кукушку в комплекте стоит около 60 тыр). А некоторым помогла (щас смеяться будете) элементарная замена аккумулятора, во!

petrovich: Интересное наблюдение. Я несколько недель не ездил на машине. Сейчас на улице похолодало и машина стала существенно меньше дергаться при троганьи. Т.о. проблема в нагревании диска сцепления и потеря им своих свойств, т.е. это конструктивный недостаток … Получается, что зимой проблема уходит, но боюсь что летом она вернется вновь

Машина с пробегом 17 000 км, вначале появились всё те же дёрганья, меняли диск сцепления на родной, эффекта ноль, они все бракованные, сделаны из некачественного сырья. Затем появилась ещё одна проблема - зависание на 3 скорости при понижении передач (вообще нет переключения на 2-ю, хотя мозги срабатывают, идёт характерный щелчок). Долго катались бестолку по сервисным центрам дилеров, всё бестолку! Нормальных специалистов по Чери - нет. В результате такой езды пояыилась 3-я неисправность - машина вообще перестала ехать, лишь слегка трогалась с места при 3000 оборотах двигателя. Обращался в московское представительство Чери, уговорили не скандалить, пообещали всё сделать, чтобы устранить неисправность, дать региональным дилерам всю необходимую инфо… Прошло ещё 3 месяца - результатов ноль. …

Плюнул на дилеров, по совету знакомых загнал машину в ремонт частному мастеру (кулибину т.с.) в деревушке в области, за неделю всё нашёл и устранил что мог. 1 - выкинул родной диск сцепления, поставил от Матиза с корзиной(правда какой-то шток чуть подточил, т.к. он оказался длиннее), в результате отсутствуют даже намёки на дёрганья); 2- машина поехала, так как заменил какую-то микросхему в плате управления и перепрограммировал это дело, назвал причину - долго катались по сервисам с ошибкой в аварийном режиме из-за 2-й не переключающейся передачи; 3- логически понял, что проблема со 2-й скоростью не из-за мозгов, которые сервисники пытались безрезультатно сканировать, а в механике самой коробки, разобрал и показал 2 кольца синхронизатора со сточенными зубьями и т.п…. ВСЁ. Все проблемы. До этого машина год таскалась по дилерам…

…Но не тут то было. … Колечко синхронизатора, стоимостью 6$ негде взять. … А в представительстве Чери не знают, какое кольцо

Вердикт один, если начинает дергается в пробке - замена сцепления. ни каких регулировок к сожалению нет

Сцепление гидравлическое т.е. рабочий цилиндр в паре с электро-насосом и создавать условия вибрации при трогании он физически не может, как и механизм переключения передачь.

Чем хуже сцеплению тем сильнее подпрыгивает морда.

Mishany: Регулировок на роботе нет! ни датчики, ни клапаны….. Единственная регулировка - так это после замены сцепления выставляется вилка выжима сцепления +-1 шлиц, на этом регулировки закончены, а если вам на сервисе говорят что плати за регулировку датчиков, либо еще что - развод! Рабочий ход вилки сцепления не более 2 см.

Mishany: Робот определяет передачу по двум датчикам на штоке в роботе. на фото они стрелками указаны. тот что сверху фиксирует три положения 1-2, 3-4, 5-R, Тот что сзади тоже три положения 1-3-5, нитраль, 2-4-R. проблема может быть в одном из них. Стандартный концевой на самой КПП отвечает за лампочки в задних фарах З.Х. (его тоже надо проверить, на всякий случай) . ( Фото )

wink: Спасибо за инфу о корзине с диском от Матиза! Купил сегодня комплект DWK-029 (Valeo PHC) DAEWOO Matiz 0.8 F8CV 52 л.с. На диске 4 демпферных пружины, на корзине все отверстия под болты один в один сходятся с нашей. Подошел даже выжимной!

Вот мой отчет! Собрал машинку до конца, эксплуатировал 1 день, дневной пробег 116 км, половину откатал в плотном движении. ВСЕ ОК.

ЭБУ - перепрошивка

AS: По словам китайских инженеров, бывает еще какая-то вибрация, вызванная кривым ПО. Новая прога есть у Чери Рус и, теоретически, должна быть у дилеров.

Dair: Нсчёт изменённого ПО - да такое есть. Сам проводил репрог - автомобиль не узнать. Пропал посторонний шум при включении 3- передачи. Стала меньше дёргаться при начале движения. Клиентка уехала довольной. НО. Не прошло и двух недель - снова проблема с рывками в режиме движения в пробке. Думаем, ищем. Если у кого проблема решилась - поделитесь. Очень правдободобно выглядит версия про перегрев и коробление диска из-за отсутствия азбеста.

Dair: При помощи комплекта проводов ЭБУ ММТ подключается к простому PC, в котором, в свою очередь, должна быть залита прога для проведения репрограмминга. Далее в искомый ЭБУ заливается исправленное ПО. Хотелось бы отметить следущее. Проблма с рывками при старте этим не устраняется. Решается проблема невозможности переключения в режиме автомат. Также устраняется посторонний шум, хруст при включении 3-й передачи. Проблема с рывками - пока тока заменой диска сцепления.

Разное

Пишу от имени мастера, который реанимировал машинку. Основная причина - это то, что потек рабочий цилиндр сцепления. В результате было не достаточное давление и сцепление не довыжималось. Соответственно подпалился диск сцепления, перестали включаться скорости.

Заменили манжеты в целиндре, заменили диск и корзину сцепления, за одно поменяли жидкость коробки и жидкость гидравлического выжима сцепления. Прочистили все форсунки в коробке. Пока вроде работает. Лампочка гореть перестала.

Надеюсь с коробкой разобрались.

как оказалось изначально в моем роботе пропускали уплотнительные резинки на валу, который отвечает за выбор передачи (вправо-влево), и тк в нашем сервисе АС-Авто никто в гидравлике не понимает, пришлось им привезти просто целиком селектор передач, это половинка робота отвечающая за переключение. Так вот, после этого они его поставили и у них осталось всего 1 и 2 передачи, 3-4-5 и R не было. Поле этого они мне заявили, что и этот робот не исправен и выпроводили меня на улицу вместе с машиной. Взяв денег за ремонт.

Машину пришлось поставить в сервисный центр фиата, т.к. робот практически один в один с фиатовским selespeed-ом. Но пока машинка дожидалась своей очереди мне дали возможность самому полазить в ней. И оказалось, что сервис-центр Chery не правильно установил датчик положения штока передач, т.е. робот просто не понимал, на какой передачи он находится. При правильной установке датчика, он снимается и ставится на место исключительно на 1-й передаче. Робот ожил и все поехало .

Фиат с меня денег не взял, и даже написал письмо, что данная неисправность, не неисправность, а именно не верная установка запчасти. С этим письмом я поехал в Ас-авто и они отдали таки деньги - молча. Теперь о главном, если вдруг чего с роботом, то придется разбираться самим, но есть сервис-мануал по нему на английском. Так же море информации про селеспид на альфа ромео, правда, тоже на английском. Разобраться можно, нет там ничего сложного.

Помимо этого разбирался в электрических схемах и выяснилось, что у нас в отличие от фиата, хоть и OBD-II, но не CAN-шина, а K-Line, при этом L-Line нет. Хотя сама шина CAN есть между компьютером коробки и двигателя, которые оба Magneti Marelli. Не знаю если вывести CAN на разъем возможно и фиатовский сканер заработает с роботом, но не факт. По поводу Волгоградского сервиса — не надо в АС-авто ездить никогда. В высшей степени не профессиональный сервис, а главное, скатываются даже до таких пакостей, как подмена документов при заборе машины. Жуть! Разбираться с неисправностями не хотят, даже за деньги. Только масло в двигателе и могут поменять.

Хотел бы выразить благодарность двум людям, Михаилу (Mishany) и Юрьеву Дмитрию из Чери Рус.

Датчик или концевик на педали сцепления в МКПП — часть компьютеризации, автоматизации транспортного средства. Сенсор регулирует обороты двигателя до оптимального уровня. Одним из проявлений работы такого выключателя является отсутствие дерганий машины при сменяемости скоростей. Происходит синхронизация оборотов мотора и первичного вала КПП. Наличие прибора соответствует современным требованиям экологичности, так как улучшается работа ДВС, экономится горючее, уменьшается выбросы вредных веществ.

Что такое датчики сцепления

Для функционирования мотора в оптимальном, наилучшем режиме, надо контролировать состояние сцепления. Когда узел разомкнут, топливо подается в меньшем объеме — обороты уменьшаются.

Изменения должны отвечать актуальной скорости, смена передач не должна осуществляться на холостых. Такие ошибки характерные для новичков-автомобилистов или по невнимательности, в итоге мотор со сцеплением испытывают ненормальные нагрузки и режимы, быстрее изнашиваются. Побочным эффектом является увеличение выброса выхлопных газов, поэтому датчик педали сцепления — одно из условий экологичности (нормы токсичности по Евро и прочее).

Датчик (сенсор, детектор, концевик, выключатель) механизма сцепления, он же электронная педаль, нужен для того, чтобы бортовой компьютер (электроблок управления — ЭБУ) считывал с него информацию для управления режимами ДВС, определяя и устанавливая оптимальную степень оборотов.

Электроника посылает импульсы на систему контроля, а та синхронизирует вращения валов коленчатого и первичного на КП.

Сенсоры сцепления ставят как на роботизированные КП (АКПП), так и на механические, принципиально по своим задачам они не отличаются, но внешний вид, место расположения значительно разнятся. В первом случае ЭБУ считывает также скорость ТС и некоторые иные факторы, из-за этого, когда на акселератор нажимают резко, система задействует передачу с более высокими оборотами и одновременно повышает их у двигателя.

Мы же рассмотрим сенсор именно педали, то есть на МКПП, автоматику опишем кратко, чтобы читатель понял разницу.

Задачи детектора положения педали сцепления

Уточним и сгруппируем функции:

уменьшается расход топлива, так как ДВС работает более корректно. Соответственно понижается расход масла, выбросов;
вождение комфортнее (нет дерганий);
отслеживается состояние муфты;
увеличивается период работоспособности КПП, узла сцепления, а значит и всей системы, так как указанные механизмы прямо или косвенно влияют почти на все процессы.

Значительный плюс для владельца автомобиля — экономия, так как уменьшаются расходы на ГСМ, увеличивается срок эксплуатации механизмов.

Как действует, устройство

Принцип работы детектора толкателя сцепления аналогичен таковому как у обычных концевых переключателей.

В данном случае в МКПП процесс выгладит так:

В АКПП, как мы уже выше отметили, устройство называется датчиком селектора, порядок работы:

Положение селектора с рычагом меняется.
Датчик тут же сообщает электронике автомата о позиции кулисы.
Стартует программа в ЭБУ (в борткомпьютере).
По поданному уведомлению начинает функционировать гидросистема. Происходит открытие необходимых клапанов, задействуется нужная передача.

Детектор положения педали сцепления — это фактически выключатель-концевик с магнитным расцепителем и с сенсором Холла, который анализирует положение, позиции элементов.

Где располагается выключатель сцепления

Место монтажа датчика — там, где крепится педаль сцепления. Устройство расположено таким образом, что один конец рычага, толкателя прикасается к концевику, соответственно, при нажатии/отпускании производится смыкание/размыкание контактов (вкл./выкл. сенсора).

Поломки, замена концевика педали сцепления

Обновления сенсора сцепления требуется чрезвычайно редко из-за простоты и основательности конструкции. Устройство редко ломается — там по большому счету нечему выходить из строя. Наиболее распространенная неполадка — износ корпуса, контактирующих элементов, крепления от старости, трения.

Однако поломки детектора позиции педали сцепления — явление хоть и редкое, но обычное и регулярное. Не нужно также забывать, что они могут быть причинены не самим изделием, а его неправильном монтажом, отходом контактов.

Признаки поломки, диагностика

О выходе из строя сенсора сцепления сигнализируют такие симптомы:

Варианты поломок, при которых появляются коды ошибок для выключателей сцепления:

внутренняя поломка сенсора;
на детекторе, его проводке оборвана цепь, возникает короткое замыкание;
педаль располагается недостаточно или чрезмерно высоко.

при не поступлении в ЭБУ импульса на протяжении 2 сек., когда автомобиль трогается;
если сигнал отсутствовал при 4 переключениях на ходу.

Ремонт и установка

Целесообразно чинить датчик на педали сцепления только при простых механических поломках наподобие закисания или отделения контактов. Это наиболее частые неполадки данного прибора. Выход простой: снятие и зачистка или припаивание/замена проводков. Внутренние поломки устранять нецелесообразно, выгоднее не тратить время, усилия и купить новое изделие, его цена небольшая — 300–700 руб. Но даже если удастся разобрать прибор, починить его и собрать, то может произойти раскалибровка, которую удалить сложно.

Порядок замены на МКПП:

Сдвигаем назад переднее кресло.
Открываем капот, снимаем клеммы в АКБ, что исключит КЗ.
Надо залезть под руль.
Отверткой отвинчиваем болтики крепления платы от кронштейна.
Защелка с другого конца колодки снимается, достаем ее держатель.
Производим дефектовку (осмотр) пружинной части, крепления платы. Если все хорошо, помещаем в него колодку нового изделия, осуществляем сборку в обратном порядке.

После установки надо проверить, не задевает ли механизм педали провод, а также удостовериться, что выключатель срабатывает, издавая щелчки.

В статье мы рассмотрели датчик на МКПП, где сцепление управляется педалью соединяющей/разъединяющей коробку и мотор, все завязано на простой и понятной механике, поэтому процедура замены проще. С роботизированными системами (АКПП), гидромеханическими КПП и вариаторами сложнее: там нет педали сцепления, его роль выполняет особый механизм, есть специальный селектор. Механическая часть процедуры снятия и установки там также проста — селектор просто снимается с крепления, но сложность состоит в том, что потребуется последующая его настройка.

На диагностике выдало ошибку P0704-Неисправность в цепи датчика сцепления.Где находится этот самый датчик сцепления или может проблема в чём то другом? Подскажите ,пожалуйста.

У него нет контрольного провода, если у вас идет по нему ошибка вероятнее всего он исправен просто не стоит на месте. Проверьте визуально что он зафиксирован в панеле напротив кронштейна педали и нажимается ей нормально.

Если педаль не достает кнопки датчика.то просто нажимаите на педаль и оттяните шток дачика.он отщелкнится раз 5 а потом отпустите педаль и она сама займет нужное для себя положения.

Семен, сам шток должен свободно ходить?педаль отжал шток вышел,педаль отпустил шток зашёл?я его вытащил,педаль отпустил он прощелкал и остался на своём месте,опять отжал, шток в исходном положении неподвижный

Семен, это я понял,я его вытащил,педаль отпустил он прощелкал и занял своё исходное положение,следующий раз когда я отжал педаль он остался в исходном положении,вопрос таков,шток должен ходить по ходу педали?или стоять мёртвой в исходном положении?)

Yury, ну, он рабочим ходом должен наверное сантиметр или около того ходить за педалью, рабочий ход у него подпружиненый. Если пружинной упругости нет, значит пружинка лопнула. Фору я продал три года как, так что по примеру не скажу.

Всем доброго времени суток. Может быть кто-то сталкивался или уже читал о аналогичной проблеме. Проблема в следующем: вечерам машина была благополучно поставлена на стоянку, без каких либо проблем. Утром не завелась. Стартер молотит, но не заводится. При дальнейшем рассмотрении оказалось что бензонасос тоже не гудит и нет искры. Датчик положения коленвала в порядке. При сканировании выдало ошибку p1612- Ошибка связи между блоком управления двигателем и иммобилайзером. Электрик второй день ищет в чем причина, но пока глухо. Нашел подобную тему-решилась просто, отошел контакт на иммо, но электрик говорит проводка в порядке. У кого какие соображения?

Может ключи потеряла, может действительно с имошником связи нет, может сгорел блок или блок иммо сгорел :) Поможет подмена на заведомо исправный комплект иммо+эбу+ключ, либо пробовать заново прописать ключ при наличии карпаса от машины и оборудования типо ланч431про, скандок с открытой маркой чери, диллерского. комплект я прошлым летом брал за 6 рублей, самый простой вариант :) но у меня ситуевина другая была - я программатором свой блок уложил при перешивке %)))

В мороз такое было вот недавно, стартер крутит, не заводится. Чуть потеплело, сразу завелась, на бензин думаю.

уУ меня чери элара 2007 года, тоже не заводится по утрам, а как заведётся то работает отменно. Проверяли почти всё, говорят поменять клапан абсолютного давления, но у меня его нету, я даже не знаю где он находится. масло ещё я не менял хотя уже 35000 км проехал, может из-за этого что масло потеряло своё свойство - компрессия слабая и на холодную не заводится, а на горячую с пол тыка. Проверил всё :- свечи новые, инжектор почистил, дастали бинзонасос - думали сеточка забилась - чистая и давит насос больше 4-ки, я уже и не знаю что ей нада. машина у меня на газу, может какая-то проблема в этом . , Так нет. - с буксира даже не заводится, даже не хватает. По пол часа гоняю аккумулятор и нифига.

Здравствуйте!У меня черри фора а21 2008г проблем с движком нет все работало как часы.стал течь патрубок в салоне тасол лился под коврик пассажира разобрал тарпеду снял ее полностью и панель приборов тоже протечка устранил собрал все как было но машина перестала заводится стартер крутит но незаводится проверил все предохранители все рабочее .В чем причина не пойму подскажите может кто сталкивался с этим?

Датчик педали сцепления отвечает за плавность оборотов на холостом ходу и при переключениях, а также влияет на работу круиз-контроля. Неисправности этого элемента будут заметны сразу, и задача водителя – в короткие сроки устранить проблему.

В дефектовке и замене датчика положения педали нет ничего сложного – следуя приведенной в статье инструкции снять и заменить его сможет даже начинающий автомобилист. К тому же количество необходимых инструментов невелико, и среди них нет ничего специфического. Также в материале подробнее расскажем об устройстве и функции данного датчика.

Значение и устройство сцепления

Без сцепления не сможет нормально работать трансмиссия. Находится оно между мотором и коробкой и обеспечивает ступенчатое переключение передач, контролирует крутящий момент, а также на время прерывает связь между маховиком и трансмиссией.

Сцепление функционирует благодаря силе трения (скольжения) и включает в себя сам механизм и привод. Когда водителю нужно резко затормозить, оно позволяет сохранить трансмиссию, исключив перегрузку.

Если машина с МКПП, то водитель управляет сцеплением с помощью педали. Она позволяет соединять и разъединять мотор и коробку. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, и она возвращается в изначальную позицию за счет пружины.

Если ездить на машине с МКПП, держа педаль постоянно выжатой, трансмиссия будет перегреваться и выйдет из строя. Ездить с пробуксовкой можно только в исключительных ситуациях, чтобы поднять обороты.

В гидромеханических коробках, а также в вариаторах сцепления нет. Однако в КПП гидромеханического типа установлены фрикционные муфты, позволяющие переключать передачи плавно. Классическая сборка встречается только в роботизированной коробке, в этом случае передачи переключаются благодаря сервоприводам, которые могут быть гидравлические либо электронные.

Нередко в коробке-роботе применяются 2 сцепления, чтобы сделать переключение без задержек, а также повысить эффективность работы трансмиссии. Как функционирует такая коробка: первое сцепление работает, второе в это время находится в состоянии ожидания для переключения передачи.

Как было сказано ранее, данный узел состоит непосредственно из самого механизма и привода. Конструкция включает в себя:

Принцип работы сцепления основан на трении между дисками. Ведущий диск — это неотъемлемая часть мотора, ведомый же диск относится к коробке. Человек, находящийся за рулем, отпускает педаль, в этот момент пружины сжимают диски вместе. Благодаря фрикционным поверхностям диски притираются, их вращение продолжается с равной угловой скоростью. Сила лепестков пружин определяет показатель абразива диска.

Для чего нужен датчик педали сцепления

Чтобы мотор функционировал нормально, необходимо знать, в каком режиме находится сцепление. Например, когда оно разомкнуто, горючее будет подаваться в меньшем объеме, обороты ДВС также уменьшатся. Причем вносимые изменения должны соответствовать актуальной скорости машины, переключений не должно происходить на холостом ходу.

Когда у автомобилиста недостаточно опыта вождения, он допускает ошибки, в результате сцепление и мотор работают на износ. Бортовой компьютер считывает показания с датчика педали сцепления, чтобы управлять режимом работы двигателя, выбирая нужные обороты. Кроме этого, он вместе с датчиком скорости передает ЭБУ информацию о том, в каком состоянии находится ДВС, а также предупреждает о поломках.

В автомобиле устанавливается датчик положения педали сцепления чтобы:

уменьшить расход горючего;
сделать вождение комфортным;
отслеживать, в каком состоянии находится муфта;
увеличить срок эксплуатации механизма.

От его исправной работы зависит, как долго прослужит весь механизм, сколько горючего будет потреблять машина. Он также влияет на функционирование электронного блока управления. Действует он точно так же, как стандартный концевой выключатель. Если педаль отпущена, а механизм включен, контакты датчика будут разомкнуты. Как только водитель нажмет на привод муфты, концевик замкнется. В электронный блок управления поступит сигнал о том, что диск и корзина разъединились.

Располагается устройство в месте, где крепится педаль таким образом, что конец педали соприкасается с концевым выключателем.

Замена датчика педали сцепления требуется нечасто, ведь его конструкция несложная, он редко выходит из строя. Однако заменить его все же приходится, если он функционирует со сбоями или вышел из строя.

Неисправности датчика педали сцепления

В каких случаях может потребоваться замена датчика педали сцепления? Выполнить ее придется, если появились нижеследующие признаки:

Почему появляется ошибка 0830:

датчик вышел из строя;
случилось КЗ либо обрыв цепи;
высота педали недостаточная либо слишком большая.

Купить датчик педали сцепления непросто, ведь его может не быть в продаже. Чаще всего происходит следующая поломка: провода отделяются от контактов концевика. Решение — припаиваем их. В любом случае первое, что нужно сделать, это осмотреть механизм, и удостовериться, что толкатель педали нажимает на концевик должным образом. Также следует убедиться, что провода не вышли из строя. После этой проверки можно снимать датчик.

Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления

Что потребуется для того, чтобы выполнить ремонт или замену датчика педали сцепления:

отвертка (с коротким плечом), а также плоские и крестообразные биты, с помощью которых вы будете откручивать винты;
непосредственно само устройство;
лампа либо фонарь, чтобы вам было хорошо видно область работы.

Как выполняется замена:

Автомобиль припаркован на ровном асфальте.
К передним дверям легко подобраться.
Нужно отодвинуть переднее водительское кресло полностью назад, затем открыть капот, отключить аккумулятор, чтобы не было КЗ.
Теперь придется забраться под рулевую колонку, снять датчик.
После этого при помощи крестообразной отвертки нужно выкрутить плату. Крепится она при помощи двух винтов к кронштейну.
Затем следует убрать защелку, которая расположена на другом конце колодки.
Теперь нужно достать держатель колодки.
После того как будет произведена дефектовка пружинного механизма, следует проверить, в каком состоянии находится крепление платы. Если все в порядке, можно вставить в него колодку нового устройства.
Необходимо выполнить сборку механизма в обратном порядке.

Как видите, выполнить замену датчика педали сцепления можно своими руками.

Обратите внимание! Прежде чем установить новый датчик, используйте мультиметр, чтобы удостовериться, что он в рабочем состоянии. Вы потратите на проверку несколько секунд, при этом точно будете знать, что механизм работает исправно.

В большинстве случаев можно отремонтировать датчик, не заменяя его.

Прежде всего нужно убедиться, соприкасается ли концевик и толкатель педали. В противном случае, когда он не давит на концевик, следует провести регулировку положения датчика относительно педали.

Следующая неисправность — провода, которые идут к контактам, оборвались. Понять, что это произошло, несложно. Вручную проверьте, насколько надежно они зафиксированы. Если будет выявлена поломка, потребуется паяльник, припой, а также канифоль. Демонтируем датчик, припаиваем провода к контактам. С этой работой справится даже новичок.

Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления

Для чего нужен датчик педали сцепления?

За что отвечает датчик сцепления на чери фора

Датчик положения сцепления

Сцепление

ЭБУ - перепрошивка

Разное

Что такое датчики сцепления

Задачи детектора положения педали сцепления

Как действует, устройство

Где располагается выключатель сцепления

Поломки, замена концевика педали сцепления

Признаки поломки, диагностика

Ремонт и установка

Значение и устройство сцепления

Рекомендуем

Для чего нужен датчик педали сцепления

Неисправности датчика педали сцепления

Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления

Рекомендуем

Что автовладельцы говорят про датчик педали сцепления

Рекомендуем