Замена токосъемных колец генератора рено логан 1

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше

Замена контактных колец и щеток генератора

Но зимы у нас на Урале дюже холодные и перспектива встать где-нибудь за 200 верст от дома с горящей лампочкой и тугим рулем совсем меня не прельщала. И ремонтироваться в мороз тоже не хотелось. К слову, зима у нас началась 1 октября и уже успела разогнаться до -20 по ночам. Но на День водителя, как по заказу, случилась у нас оттепель + 2 градуса. Решено было добить эту тему.

Также необходимо снять левое колесо, для доступа к шкивам (при последующем надевании ремня допооборудования) и доступа к нижнему болту генератора (сверху его крутить совсем неудобно, а так через арку можно просунуть длинный вороток с пьяным ключом и головкой).

Снял колесо и передний подкрылок. Также надо открутить защитную пластину.

Затем открутил упор генератора и два болта, крепящие его к блоку. Небольшая хитрость — чтобы подлезть через арку к нижнему болту, надо немного опустить двигатель. Немного открутил три болта верхней крышки ГРМ и двигатель опустился сантиметра на 2.

Для оттяжки натяжного ролика использую ключик с веревочкой. Надеваю на ролик, а веревочку просовываю Маргоше в ноздрю. Тяну веревочку на себя и снимаю ремень. Удобно.

Не забыв отсоединить провода, с помощью грубой силы и какой-то там матери вытащил гену. Мешаются всякие шланги, но в целом все пропихивается и даже без мыла :)) И вот он предстал передо мной (уже второй раз за год) во всей красе. Начнем вскрытие.

Во второй раз делать все уже гораздо проще. Пластиковая крышка сидит на защелках — просто отверткой поддел и все. Под ней регулятор на трех болтиках.

Щеточки приуныли немного. Но с работой еще справлялись.

В прошлый раз бегал по гаражам за съемником, а теперь прикупил такой девайс себе в арсенал (за 200 руб). Хорошая штука. Задняя крышка сдергивается с подшипника, а он сидит на валу, поверх ножек контактных колец. Сдернул его съемником за 3 секунды.

А ну-ка, подшипник, слезай с вала! 🙂

Пошатав ротор, сидящий в передней крышке, я немного приуныл. Летом менял подшипник (поставил Trialli, каталожный номер 6303), прошел он всего 11 тыщ, а уже болтается как хрен в стакане. К слову, родной подшипник, отходивший 130 тыщ, вообще без люфта был, только шелестел). Задний подшипник (6202) оказался вроде еще ничего. Все равно было решено заменить оба, благо цена на них копеечная (150+100 руб). Чтобы снять передний подшипник, пришлось опять откручивать шкив. По сравнению с прошлым разом, поддался он уже легче. Для откручивания использовал две сваренные гайки на 24 и торкс на 50.

Переднего подшипника (зелененький) хватило на 11 тыщ. Рядом подшипник на замену

Ну все, родной, веди себя хорошо!

Снял ротор и принялся выколупывать старые кольца. Они очень плотно насажены на вал, а в том месте, где крепятся к выводам ротора — залиты черной твердой смолой. В разных отчетах я читал, что народ как-то отверточкой ее отколупывает и освобождает контакты. Ну не знаю. Лично я вновь вспомнил какую-то там матерь — настолько твердая была эта смола. В итоге, вместе с ней были благополучно отколупнуты и контакты. Зажатые в них кончики обмотки ротора так же благополучно отвалились и стали совсем коротенькие. Прикинув новые колечки (230090 по каталогу Cargo, 150 руб) я понял, что соединить их с проводами не удастся. Вообще аплодирую стоя тем, кто такую участь избежал. Разогнуть соединение очень тяжело было бы и проволочки очень хрупкие.

Для сравнения: старые и новые кольца.

Немного грубой силы во имя новой жизни Гены.

Развел быстросохнущую эпоксидку (130 руб), надел новые колечки на вал, достукал их до нужного положения и зажал в контактах проволочки. Залил все это углубление бокситкой и осадил кольца до упора. При нулевой температуре клей затвердел за 10 минут (по инструкции — 4 минуты, но в тепле).

Кольца на месте, контакты обжаты, клеем залиты.

Пока сох клей, заменил щетки. Тонкой крестовой отверткой проковырял места, где они были припаяны и вытащил их. С выбором щеток (140820 по каталогу Cargo, 160 руб), кстати, я ошибся — они оказались толще, чем надо. Напильник в помощь и щеточки стали нужного размера. Затолкал их в держатель и припаял. Чтобы легко надеть их на вал, круглую обойму, которая крепится сверху, я надел не до упора. Таким образом щетки оказались утоплены в гнезда. Потом уже, собрав гену, я прикрутил регулятор, тюкнул по этой круглой пластмасске, щеточки вышли на свободу и уперлись туда, куда положено — в контактные кольца. Контакты щеток залил обыкновенным авто герметиком, для изоляции.

Для сравнения — старые и новые щетки.

Небольшая хитрость для удержания щеток.

Замена контактных колец на генераторе Valeo

В следующем генераторе необходимо было заменить контактные кольца.

Хозяин мне привез уже и новые кольца, так что заказывать и ждать ничего не надо было. При разборке сложность только возникла с выводами статора, они обжимаются выводами с диодного моста и их нужно аккуратно откусить что бы потом назад их припаять.

К слову сказать на иномарках слой меди на коллекторных кольцах в разы больше чем на отечественном, видно какой большой износ но там еще далеко до изолятора, и есть фото в БЖ десятки где там не такие большие борозды но одна была уже до изолятора)
Чтобы снять кольца необходимо избавится от герметика которым залиты контакты, делать это нужно аккуратно что бы не повредить выводы ротора. Далее снимаем пластиковое кольцо находящееся в основании у контактов. Отпаиваем и отсоединяем обмотку от выводом контактных колец. Далее прозваниваем к какому контакту было подключено верхнее кольцо и нижнее, делаем заметки. Также прозваниваем и новые кольца, что бы при сборке не ошибиться. Далее делаем небольшой пропил в изоляторе ножовкой по металлу внизу колец, сдавливаем немного кольца тисками с трех четырех сторон чтобы кольцо немного отлегло от вала, если нету тисков можно аккуратно молотком постучать по ним. Далее просовываем отвертку в пропилы и снимаем с вала старые кольца.
Новые кольца одеваем в соответствии с прозвоненными ранее контактами и аккуратно через деревяшку загоняем кольца на вал. Далее припаиваем выводы колец к выводам ротора, одеваем пластиковой кольцо, прозваниваем кольца между собой (должны звониться) и на корпус ротора (должны не звониться). Затем контакты заливаются эпоксидным клеем.

Владелец решил оставить старый подшипник, но я думаю что он засвистит в ближайший год)
После как эпоксидка застыла собираем дальше.
Откусанные контакты зачищаем надфилем, дополнительно небольшим куском медного провода контакт от диодного моста скручивается с выводом статора и все это пропаивается.
Генератор готов к работе.

Замена контактных колец генератора.

Одной из распространенных неисправностей генераторов BOSCH (БОШ) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец.
Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон).
Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Renault Megane 2. РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА

Генератор представляет собой довольно сложный и высокоточный агрегат. Для его разборки, дефектовки и сборки требуется специальное оборудование. Если у вас нет навыков выполнения подобных работ, при выходе генератора из строя рекомендуем обратиться для его ремонта в специализированный сервисный центр или заменить генератор в сборе.

2. Удерживая вал генератора от проворачивания, отверните гайку крепления шкива.

3. Снимите с вала генератора шкив и дистанционное кольцо.

Шкив генератора зафиксирован от проворачивания на валу ротора только за счет трения после затяжки гайки его крепления требуемым моментом. Шпонки в соединении нет.

4. Пометьте (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в крышках.

7. Выверните два болта крепления щеткодержателя.

8. Отверните гайку крепления щеткодержателя.

9. Снимите щеткодержатель в сборе с регулятором напряжения.

10. Проверьте выступание щеток в свободном состоянии. Если размер А окажется меньше 5 мм, замените щеточный узел в сборе. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе. Если их подклинивает, щеточный узел также необходимо заменить.

11. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и ротор необходимо заменить.

12. Выверните четыре стяжных болта.

13. Вставьте отвертку между крышками для их разьединения.

14. . и снимите крышку со стороны привода вместе с ротором.

15. Выпрессуйте из переднего подшипника ротор.

16. Для замены переднего подшипника ротора выверните четыре винта крепления прижимной пластины.

18. Выпрессуйте подшипник из крышки.

19. Запрессуйте оправкой подходящего диаметра новый подшипник в крышку, прикладывая усилие к наружному кольцу.

20. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или обнаружены потеки смазки, подшипник следует заменить. Для этого.

21 спрессуйте подшипник с вала ротора

Напрессуйте новый подшипник на вал ротора до упора в буртик вала, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника через оправку подходящего диаметра.

23. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера поочередно к каждому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

24. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и статор по ранее сделанным меткам.

Это продолжение темки "Замена реле регулятора без съема генератора".
viewtopic.php?f=11&t=4004&hilit=+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
ФОТООТЧЕТ Ремонт генератора своими руками
Временно решил проблемку с генератором, заменой реле регулятора, но как подсказали в темке у меня были плохие токосъемные кольца (коллектор).
Поездив я решил всетаки отремонтировать сам коллектор и как оказалось не зря.
Появился неравномерный износ щеток , а соответственно временами плохой контакт и моргание лампочки на приборке.

Итак начнем
Чтобы снять генератор нужно:
Ослабить и снять ремень для этого ослабляем натяжной ролик, в моем случае это два болта (плюс натяжитель) – ключ на 13 (1.4 8кл., без кондея). Снимаем ремень, можно не полностью главное скинуть его со шкива генератора .
. Теперь отключаем аккумулятор – если коротнете мало не покажется – это очень опасно.

Когда отключили аккумулятор отключаем все провода от генератора. Далее понадобится снова ключ на 13 откручиваем три болта крепления генератора. Правый нижний болт проблемный, т.к. рядом находится датчик ГУРА (осторожней не отломите его). Я при откручивании использовал как рожковый ключ, так и головку с трещоткой.
Где находятся шпильки покажу на фотке со снятым генератором, так виднее

Как открутили не теряем болты и снимаем генератор. И идем туда где есть тиски. Кстати по дороге не плохо бы захватить алюминевые уголки 2шт длинной с губку тисков. Они пригодятся когда будем зажимать в тисках ротор и сам генератор.

Начиаем разборку генератора, для начала снимаем реле регулятор генератора
Понадобится крестова отвертка и ключ на 13 (головка), головка на 24 (для снятия шкива), и головка на 8.

вынимаем реле регулятор

далее нужно располовинить генератор (используем головку на . И аккуратно ковыряем отверткой и половинем генератор.

вот и половинка сошла вместе с обмоткой

Теперь надо снять шкив генератора, для этого зажимаем ротор в тисках (аккуратно через алюминевые уголки) и раскручиваем гайку на шкиве и снимаем шкив

Далее откручиваем четыре винта чтобы освободить передний подшипник

далее аккуратно снимаем крышку и вот он ротор

Итак ротор отношу токарю чтоб он проточил пошине бороздки и полирнул их чтоб щетки ходили свободно. (полностью протачивать не стал, чтоб не потерялась жесткость колец)

Вот все детали не считая ротора
Для начала все очистим и начнем осмотр запчастей пока точат кольца.

Шкив (стоит родной 2002г)

Имеет выработку (см. фото), но помоему не критично

Теперь подшипники, за 9 лет смазка превратилась в куриный помет в заднем подшипнике, вскрываем подшипник и заменяем смазку (Сашка anded хорошо в одной темке написал как это делать viewtopic.php?f=38&t=4040 ) Передний подшипник имеет люфт, но не большой. Поэтому снял размеры и поменял смазку и все.

Передний подшипник номер забыл посмотреть , но размеры внешний 35мм, вал 17мм, толщина 10мм.

Задний подшипник 6303.

Когда снимал половинку с обмоткой повредил лак на обмотке, пришлось лачить (не в коем случае не оставлять не пролачиной. )

Итак вот результат, что получилось Бороздки разширили и заполировали

Теперь собираем все обратно

Не в коем случае не бъем по коллектору когда сажаем передний подшипник в переднюю крышку. Стучим аккуратно по самой крышке, но помним что она дюралевая и может расколоться

немного трудов и вот отремонтированный генератор

Теперь устанавливаем все на место

Проверил все работает , кстати стала тише работать Сима.

Ну вот теперь можно и по пивку

P.S. Никакие спец съемники не понадобились

Кстати чисто теоричически можно и коллектор заменить, только где его купить

И еще кто соберется менять шкив генератора то можно заменить его без съема генератора, только нужен спец ключ. Смысл следующий вал фиксируется ключем звездочкой, а гайка откручивается головкой на 24.
Если нет спец ключа то лучше разобрать генератор и зафиксировав ротор в тисках окрутить гайку, фиксировать отверткой за крыльчатку не получится, а тем более газовым ключем шкив

Запчасти.
Подшипники генератора:
задний- 6303
передний- 6003 .
Кольцо контактное генератора
Cargo 135172
Реле Регулятор
Bosch F 00M 145 375
Реле регулятор Klaxcar France 6001548087

Да Виталий "Спешил фо ю"

Летом заменю подшипники еще - добавлю инфу в этот фототчет, как подшипники менять, а пока просто заменил в них смазку

Или шкив еще хороший у меня? Что скажите?

_________________
Се, стою у двери, и стучу: если кто услышит голос Мой, и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною(откр.3.20)
СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК.
Прежде чем спросить что-то поищите поиском и почитайте ЭТО

С уважением, Сашка

подсказали номер контактных колец генератора
Кольцо контактное генератора
Cargo 135172
В Экзисте 73 рубля.

Еще кто нибудь скиньте номерок, недорогого аналога реле регулятора, а то я что то никак не найду

Еще кто нибудь скиньте номерок, недорогого аналога реле регулятора, а то я что то никак не найду[/quote]

VR-B251 на экзисте

значит позавчера себе поменял. рр. началось с того что на холодную при запуске двигателя лампа зарядки гаснуть не хотела, без небольшой перегазовки! потом хуже. вообщем практически постоянно гореть стала. вообщем в магазине предлагают рр за 2005 рублей! нашел на экзисте за 800 с копейками. заехал к знакомому снял старый правда жарковато на горячем двигателе. а там одна счётка вырвана с корнем, а другая стёрлась донельзя! дал на пиво он мне б/у я поставил и горя не знаю. вся соль в том что оснавная причина---- износ счёток. он их меняет правдо секрет не продал. вскрывает (неразборный )рр меняет счётки. вот и все. как то так

_________________
В пиве - сила, в водке - мудрость, в вине - здоровье, в воде - микробы.

Подскажите пожалуйста пару моментов касаемо ремонта гены При поиске подшипников для гены выдает варианты как с названием "подшипник для генератора", так и просто "подшипник". Боюсь ошибиться, т.к. с данными артикулами есть еще куча запчастей для других авто, не промахнусь ли тут?
Также заказываю токосъемные кольца. Как происходит процесс замены колец и подшипников? Самому геморно все это заменить?

Может кому пригодится. Размеры подшипников:
задний: 17*35*10 мм
передний: 17*47*14 мм
Легко покупаются в любом магазине с подшипниками, т.к. имеют одни из стандартных размеров подшипников для электродвигателей

Также заказываю токосъемные кольца. Как происходит процесс замены колец и подшипников? Самому геморно все это заменить?

С уважением, Сашка

всем доброго дня. возник вот такой вопрос к тем кто менял шкив на генераторе? начну с начала. появился непонятный рык со стороны пассажирского колеса. приехал к мастеру вскрытие показало шкив гены в морг ну что же поехал искать другой. худо-бедно привезли ASAM 30316 Шкив генератора поставили, проехал километр начало рвать, вернее распускать по ниткам ремень. поменял ремень доп оборудования. опять распускает. ставлю старый растянутый. работает. проехал пару тройку тыщ. ремень запищал. понятно дело ведь старый. кинулся снимать шкив а на нём на 1 ручеёк меньше чем надо. думаю вот где собака зарыта! заказал новый INA 535010510 Шкив генератора Renault Megan 1.4i-1.6i 16V 99> , к мастеру не поехал,решил сам делать, прикупил съемник. 300р. и нашёл гайку на 27. генератор снялся на удивление легко. да и шкив было открутить несложно.новый шкив накрутил. и столкнулся с проблемой. он не так глубоко садиться как старый- это нормально? осталось еще где то 8 мм. резьбы а он уперся. может так и должно быть? и еще вопрос? насколько сильно закручивать болты крепления генератора к двигателю? трещоткой крутил . побоялся сильно что бы резьбу не убить. пока новый ремень ставить не стал. думаю поезжу с недельку погляжу. а то как то накладно выходит. писк пропал. надеюсь всё правильно сделал.

Для нормальной установки нового шкива INA, нужно УДАЛИТЬ шайбу между шкивом и подшипником. INA сделан так, чтобы ставиться сразу на подшипник.

что то я там шайбы и не заметил. хотя . её просто снять. или надо гену разбирать? завтра буду разбирать заново. думаю не опасно до завтра поездить?

griwi127533
шайба на фото, напрессована на вал, упирается во внутреннюю обойму подшипника.

разобрать генератор, снять ротор

шайба снимается плохо, сидит очень плотно, надо спилить ее болгаркой.
для шкива INA она не нужна.

Заодно и передний подшипник поменяйте (вроде подходит от генератора ВАЗ 2110)
подшипник тоже спиливайте, быстрее и дешевле выйдет

griwi127533
шайба на фото, напрессована на вал, упирается во внутреннюю обойму подшипника.

разобрать генератор, снять ротор

шайба снимается плохо, сидит очень плотно, надо спилить ее болгаркой.
для шкива INA она не нужна.

подшипники менял. спасибо. думал малой кровью обойдётся. а вот нет! всё таки придётся гену разбирать. Сегодня всё сделал шайбу снимать не стал проточил 3мм шкив встал как родной.

_________________
В пиве - сила, в водке - мудрость, в вине - здоровье, в воде - микробы.

Последний раз редактировалось griwi127533 23 сен 2013, 20:25, всего редактировалось 1 раз.

Неотъемлемая часть важных работ по обслуживанию автомобиля - поддержание в рабочем состоянии электрооборудования, в том числе, генератора как основного источника электроэнергии в авто. Часто это поручается отдельным специалистам или же узкоспециализированным мастерским. Между тем, следует признать, что не менее 80 процентов генераторных проблем относятся к разряду простых или очень простых. Их устранение вполне по силам мастеру, знакомому с азами электротехники, имеющему некоторый опыт работы с тестером и знающему, с какой стороны берут в руки паяльник. Для Вашего клиента - это ускорение процесса ремонта, для Вас - дополнительный плюс в его глазах.

Даже имея минимальные познания в ремонте электрооборудования, можно выполнить ремонт механической составляющей генератора: произвести замену подшипников, контактных (токосъемных) колец, щеток, шкива (иногда с обгонной муфтой). Как пример, рассмотрим ремонт генератора Bosch старой модели. Такие генераторы массово ставились на автомобили многих европейских производителей.

Для выполнения работ достаточно иметь универсальный набор ключей и головок, отвертки (желательно иметь ударную отвертку с насадками), тестер, паяльник 60-100 ватт 220 вольт с паяльными принадлежностями, штангенциркуль, ножовку по металлу, расходные материалы. Чтобы успешно завершить работу, вооружитесь тремя добродетелями: внимательностью, аккуратностью и терпением.

Помечаем взаимное положение обмоток статора, передней и задней крышки корпуса генератора. Снимаем с генератора реле-регулятор, установленное на задней стенке двумя винтами под отвертку. Через зазоры в лопастях вентилятора выкручиваем четыре винта, стягивающих генератор (здесь иногда нужна ударная отвертка). Осторожно рассоединяем его половинки, при необходимости помогая себе отвёрткой, вставленной в зазор между обмотками и корпусом. При этом статорные обмотки должны остаться с задней крышкой, якорь с одетым на вал задним подшипником - с передней. Фиксируем якорь в тисках (варианты: токарный патрон, стационарный зажим для труб, популярный у сантехников советских времен), откручиваем гайку крепления шкива, снимаем с якоря переднюю крышку с установленным в нее передним подшипником. Иногда для успешного выполнения этой процедуры необходимо знать всю глубину великого русского языка, поэтому будьте осторожны, не сломайте крышку - она алюминиевая!

Выполняем отбраковку деталей. Шум, осевой или радиальный зазоры в подшипниках - достаточный повод для замены, хотя при капитальном ремонте генератора лучше менять их вне зависимости от состояния (капитальный ремонт предполагает некоторый гарантированный послеремонтный ресурс, не так ли?). Контактные кольца иногда достигают в толщину 2-3 мм, и их можно попытаться проточить, но уменьшать их диаметр более чем на миллиметр не стоит: начнется ускоренный износ щеток, сопровождаемый их сильным перекосом. Шкив проверяем на сохранение внешних повреждений и правильной формы рабочих поверхностей. При изношенных рабочих поверхностях ремни быстро начинают свистеть (внешний признак проскальзывания) и имеют весьма малый ресурс. Особенно подвержены этому штампованные из листового железа шкивы для клиновых ремней. Дефектом интегрального реле регулятора (или отдельного щеткодержателя у некоторых генераторов) считаем не только нарушения алгоритма работы электроники, но и механический износ щеток и их направляющих пазов.

Комплектуем запасные части. При этом берем во внимание, что каталоги генераторных запчастей ориентированы в первую очередь на производителя генератора и его номер. Иногда они содержат рисунки или фотографии, либо геометрические размеры, так что образцы необходимых к замене деталей могут быть полезны. Запчасти стараемся получить из надежных источников и от нормальных производителей: вполне можно нарваться на дешевку, геометрические размеры или технология изготовления которой не будут выдержаны, вследствие чего деталь либо не "сядет" на место, либо "бегать" не будет. Подшипники следует покупать известных производителей (например, SKF, FAG, из более дешевых - KOYO), желательно с уменьшенными радиальными зазорами. На подшипниках закрытого типа можно (в нарушение всех технологий) осторожно снять шилом или иглой боковой пыльник для контроля и, при необходимости, добавки смазки. При покупке шкивов следует обращать внимание на вынос плоскости положения ремня - существуют варианты. Иногда проще заказать изготовление шкива токарю, при этом нужно требовать не только соблюдение размеров, но и соблюдение профиля канавки под ремень на максимальную глубину (лучше сверять с новым ремнем), обеспечение чистоты рабочей поверхности шкива и облегчение шкива путем максимально возможного съема материала (без ущерба для прочности).

Подготовка закончена, начинаем собственно ремонт. Снимаем съемником задний подшипник. Подрезаем ножовкой по металлу кусочек старых колец в точке подключения проводов обмотки, отпаиваем провода обмотки от остатков колец. Замеряем штангенциркулем глубину посадки контактных колец относительно торца якоря. Съемником удаляем с якоря старые кольца, очищаем посадку на валу и напрессовываем новые кольца на ту же глубину. Внимание! Не забудьте проложить провод обмотки в паз перед напрессовкой новых колец! Будьте осторожны при посадке новых колец, они легко деформируются! Подпаиваем выводы обмоток на место, зачищаем контактные кольца от выступающих частей обмотки и припоя (пайка получается как бы в пазу и сбоку). Обновляем бандаж из толстой капроновой или суровой нити, фиксирующий выводы обмотки на якоре. Пропитываем его клеем или лаком (лак для ногтей - в самый раз!). При возможности, кольца на якоре надо проточить для обеспечения хорошей центровки: биения колец вызывают ухудшение зарядки на высоких оборотах (фото 5). Проверяем тестером сопротивление между кольцами (должно быть примерно 3-6 Ом), а также между кольцами и валом якоря (должно показать бесконечно большое сопротивление). Прессуем на место задний подшипник. Меняем передний подшипник, при необходимости меняем шкив. Собираем генератор в обратном порядке (с учетом ранее поставленных на корпусе меток). Винты затягиваем равномерно по кругу, чтобы получить легкое вращение вала генератора при сильно зажатых винтах (любые заедания, перекосы послабления недопустимы!). В последнюю очередь устанавливаем новое реле-регулятор. Впрочем, если старое исправно и направляющие пазы для щеток не изношены, можно ограничиться заменой щеток.

Предложенный метод может иметь вариации в зависимости от конструкции якоря генератора. Возможна подпайка проводов обмотки на клеммы, выходящие из контактных колец (например, некоторые генераторы Valeo и их близнецы Paris-Phone). В этом случае обязательно нужно пометить и соблюсти подвод проводов к кольцам (который к внешнему и который к внутреннему кольцу) - якорь сохраняет остаточную намагниченность, и смена полярности возбуждающего магнитного поля может затруднить первый запуск отремонтированного генератора. В генераторах более новой конструкции используются контактные кольца малого диаметра, находящиеся на конце вала якоря (за подшипником). Способ замены, в общем, тот же, но очень важно не погнуть вал якоря (он под кольцами очень тонкий, диаметром около 6 мм, и очень нежный).

Отремонтированный генератор не помешает проверить "на столе". Я использую для этого электродвигатель 1400 об/мин 1,5 кВт с набором шкивов на валу, установленный на раме из квадратной трубы. Генератор устанавливается на раму, подключается к схеме, имитирующей подключение автомобиля, подключаем стандартный аккумулятор, запускаем электродвигатель и контролируем работу генератора. В качестве нагрузки используем лампу фары.

При установке генератора на двигатель авто будьте внимательны: ремни очень не любят несовмещения осей валов и плоскостей шкивов. И если для клиновидного ремня небольшой перекос просто сокращает ресурс, то для поликлинового ремня - это вероятная причина обрыва.

В заключение пару советов по ремонту электрической составляющей генератора.

Не проверяйте работоспособность генератора снятием клеммы с аккумулятора! На выходе генератора имеем пульсирующее напряжение, и без сглаживающего действия аккумулятора оно опасно как для электроники автомобиля, так и для самого генератора. Для получения корректных результатов не проверяйте напряжение зарядки при заведомо посаженом аккумуляторе автомобиля или при "севшей" батарее тестера -если на дисплее прибора включен символ батареи -замените ее, иначе показания напряжений будут иметь большие погрешности. При слабой зарядке не спешите снимать генератор. Сначала проверьте напряжение между силовым выходом генератора и его корпусом: иногда слабые контакты в проводке - причина ограничения выходного тока генератора. Если в указанных точках напряжение близко к норме, проверьте разницу напряжений "корпус генератора - минусовая клемма аккумулятора" и "силовой выход генератора - плюсовая клемма генератора". Разница напряжений в указанных точках не должна превышать 0,1-0,2 вольта.

Диоды выпрямительного моста можно проверить с помощью тестера в режиме измерения сопротивлений (прямое сопротивление в районе 500 Ом, обратное стремится к бесконечности), или пробником - контрольной лампой с источником напряжения 9-12 вольт. Проверка диодов в отключенном от обмоток состоянии корректна, при подключенных обмотках проверяется сразу группа диодов и только на пробой. При этом нулевое сопротивление отрицательных (минусовых) диодов может обозначать как пробой одного или больше диодов моста, так и замыкание обмоток на массу (при условии касания сердечника обмоток с отрицательным блоком диодов, например, через заднюю крышку генератора). Очень часто пробой диода заметен визуально, так как вызывает оплавление его выводов. Обращаю Ваше внимание, что диодные мосты могут содержать различное число диодов: шесть или восемь для, соответственно, трех- и четырехфазных генераторов с внешней подачей возбуждающего напряжения. В генераторах, формирующих внутреннее напряжение возбуждения, есть еще, соответственно, три или четыре малых диода, составляющих вместе с отрицательными диодами основного моста дополнительный мост для питания цепей возбуждения.

Обмотки без специального оборудования можно проверить на обрыв и на замыкание на корпус (сердечник). В первом случае сопротивление обмоток составит единицы Ом, во втором -стремится к бесконечности. При проверке в сборе с диодами пробитый отрицательный диод даст показания, аналогичные замыканию обмотки на массу. На межвит-ковое замыкание в "полевых" условиях можно проверять обмотки только косвенно, по изменению цвета изоляции (замкнутые витки подвержены сильному нагреву из-за токов Фуко).

Иногда причиной отсутствия зарядки при исправной в целом начинке генератора может быть окисление или обгорание контакта силовой выходной клеммы - в фишке, на гайках или же в точке соединения с положительными диодами (чаще всего как следствие пропущенных гаек в соединении). В таком случае разборка-сборка генератора с зачисткой всех контактов (особенно силового положительного выхода и контакта отрицательные диоды - корпус) снимет проблему.

Так и хочется добавить постскриптум. Недавно ко мне обратились с вопросом о перезарядке на малом грузовике JAK китайского производства. В нем нет подвижных обмоток, и, соответственно щеток и контактных колец: намагничивание якоря специальной формы осуществляется обмоткой возбуждения, жестко закрепленной в корпусе! И так бывает.

Приветствую, автолюбители Renault Logan! Сегодня рассмотрим генератор на автомобиль Рено Логан с кондиционером и ГУРом руля. Подобный генератор идёт и на авто с гидроусилителем, но без кондиционера.

Фото 1. Генератор Renault Logan 12v 90amp BOSCH. Фото 2. Генератор Renault Logan 12v 90amp.

Продавщица Татьяна сказала, что это ходовой генератор на Рено после 2010 года выпуска…

Пробег моего автомобиля сейчас 111 тыс. км, а генератор обычно ходит 120-160 тыс. километров. После такого пробега рекомендуется уже прислушиваться к его работе – шумит он либо нет. При обнаружении шума, когда работает генератор в таком случае желательно сразу поменять подшипник. Не нужно откладывать его ремонт.

Чаще всего первым изнашивается передний подшипник ротора, где установлен шкив, так как больше нагружен при работе. Колектор и задний подшипник ходят дольше.

Фото 3. Закрытые подшипники генератора 202 и 303. Фото 4. Колектор генератора БОШ.

Стоимость самого генератора достаточно высока, а приобретение подшипников и сам ремонт генератора Renault Logan обойдётся вам в небольшую сумму. На генераторе моей ЛоганМашины с двигателем К4М установлены 202 и 303 закрытые пыльником подшипники.

Помимо износа подшипников в генераторе могут быть и другие признаки неисправности, такие как:

Малый или большой зарядный ток;
Нет зарядки;
Лампа аккумулятора на щитке приборов горит в полнакала;
Не срабатывает обгонная муфта шкива генератора.

Порядок проверки и ремонта генератора

Проверяем генератор и, если есть неисправность ремонтируем:

Разборка, прочистка и дефектовка деталей;
Проверка статора и ротора на предмет обрыва или короткого замыкания;
Проверка состояния колец возбуждения ротора;
Проверка диодного моста и дополнительных диодов;
Проверка реле – регулятора;
Проверка высоты щёток и лёгкость их перемещения в гнёздах;
Проверка срабатывания обгонной муфты;
Сборка генератора и его проверка на специальном стенде.

Реле-регулятор не так часто выходит из строя, как подшипники, но также является расходным материалом. При приобретении реле нужно обратить внимание на вход питания, так как может быть, как одно, так и двух контактная фишка. Данные регулятора на этот генератор (см. фото ниже): RB0408A (UTM).

Фото 5. Реле Регулятор Renault RB0408A (UTM). Фото 6. Регулятор генератора RB0408A (UTM).

Номер генератора по каталогу ALB0408 F000BK0408 от компании KRAUF. Приводной шкив изделия под ремень имеет шесть ручейков. Помимо проверки фишки питания нужно также сразу проверить совпадают или нет приливы крепления генератора для его крепления к блоку двигателя.

Фто 7. Генератор ALB0408 F000BK0408 от компании KRAUF. Фото 8. Коробка от генератора ALB0408 компании KRAUF.

На коробке от этого генератора, который показал на фото выше, указан вид фишки L-DFM (FR). Это два штыря и перечень всех двигателей Renault, на которые можно установить это изделие и, также такие данные как 12 вольт, 90 ампер.

Как узнать какой тип двигателя, установлен на вашем автомобиле…

Нужно открыть капот и на защитной крышке ремня ГРМ с левой стороны можно увидеть бирку, где указан тип двигателя. Бирка на вашем авто с двигателем 8 клапанов может быть заклеена в другом месте. На ЛоганМашине, который я эксплуатирую установлен 16 клапанный двигатель K4M.

Для того, чтобы определить какой у вас разъём на генераторе, необходимо для начала отсоединить клемму массы с аккумулятора, а затем вынуть фишку питания с генератора.

Хотите узнать, на каком пробеге загудели подшипники генератора у автолюбителей на машине. Для этого войдите под шапку в сообщество здесь на ЮтубКанале и проголосуйте.

Генератор Рено Логан до 2010 года выпуска

Информация о технических данных генератора на Рено Логан до 2010 года выпуска.

В дополнение к статье о генераторах Логан на моделях после 2010 года выпуска, рассмотрим генераторы для моделей до 2010 года выпуска.

Фото 1. Генератор на модели Рено до 2010 года выпуска.

Его краткие характеристики:

Напряжение — 12 вольт;
8 ампер;
Шкив приводного ремня на 6-ть ручейков;
Клеммная колодка на два вывода.

Фото 2. Генератор на модели Рено до 2010 года выпуска.

Поэтому при приобретении генератора нужно сразу определиться по его типу крепления на силовой агрегат. Плюс к этому также следует убедиться, сколько выводов имеет фишка питания – один или два вывода, а также какой сборки сам генератор.

Элементы для ремонта

На моём канале YouTube, под шапкой (см. ссылка выше), зайдите в сообщество и проголосуйте, на каком пробеге возникли проблемы с генератором. Когда он зашумел, что пришлось менять и какие комплектующие вы устанавливали при ремонте.

Для того чтобы узнать тип своего двигателя, нужно посмотреть его данные на наклейке, которая расположена слева от кожуха ремня ГРМ двигателя, например, тип моего двигателя K4M 16кл.

Далее смотрите более подробную информацию на видео…

Генератор Рено Логан до 2010 года выпуска видео

Генератор Рено Логан после 2010 года выпуска видео

Читайте также: