Замена термостата хонда цивик ферио
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Доброго времени суток дамы и господа!
Не пинаете ногами, темы всплывали, но была просьба подробный отчет с картинками, поэтому вот решил создать отдельную тему.
Часть 1. Прелюдия =)
Вообще в столиЦЦе похолодало. Ну и соответственно Хондочка похолодала тоже. Симптомы просты как 1 копейка: долгий прогрев, на скорости температура падает до очхолодно, печка что-то не очень =)
Собирался я собирался и дособирался.
Сразу скажу людям, котрые боятся лезть в нутро Хондочки: если Вы ни разу даже масло сами не меняли, или там не знаю, свечи, то лучше не лезть.
А на самом деле все очень просто.
Перед началом важно иметь:
1. 2 руки (они у меня не золотые, но и не растут из того места, откуда начинается раздвоение личности)
2. литров 5 того антифриза, что залит в систему (но лучше уж и заменить сразу весь антифриз, чтоб по 10 раз ничего не переделывать - сам шышку набил, поменял сначала радиатор, а менять термостат поленился - в итоге 3-4 литра потерянного антифриза).
3. Ключики: 10, 12 - желательно с удлинителем (воротком) и в виде головок, ибо ключем обыкновенным рожковым подлезть особенно к 1 болту ну нереально.
4. отвертку (шлицевую и филипса (крест))
6. кусачки-плоскогубцы (под кусачками далее читать плоскогубцы конечно же)
5.помощника - просто чтобы веселее было.
Время работы: 1 час 55 минут с 3 перекурами, шутками прибаутками, прогревом до 2-х срабатываний вентилятора.
Что-то из инструментов может и не понадобится, но лучше уж с запасом иметь. Да, и шкурку не забывайте, полезная штука.
Часть 2. Мат часть =)
Перед непосредственным изъятием старого термостат и установки нового были изучены: отчеты хондамоторцев по установке (без фоток), книжка Сивик 1992-1997 с картинками, книжка Сивки 1992-2000 с 1 картинкой ( долго не мог понять, как можно с 1 картинкой все понять, зато на этой картинке установочные отверстия хорошо видны).
Итак приступаем. Хотелось бы отметить, что с вероятностью 95% механизм описаный мною подойдет для всех движком серии D15, возможно и D13, возможно и еще какие-нить. Поскольку имеем карбюраторную версию, для начала снимаем "кастрюлю" (для инжектора есесенно не надо).
1. Снятие "кастрюли"
До
Отгибаем 4 держателя верхней части "кастрюли", откручиваем 1 болтик, снимаем.
Видим еще 2 болтика, держащих сетку, откручиваем их, снимаем вместе с сеткой (все болтики на 10). снимаем кастрюлю. Получаем такой вид.
После
2. Слив антифриза.
ВНИМАНИЕ. Дайте машине остыть. Руки берегите свои.
Для того, чтобы слить антифриз (не весь естественно, а только с радиатора) воспользуемся сливной пробкой на радиаторе (почти по центру, пластмассовая - у меня неоригинал радиатор Behr, вариации расположения винтика слива могут варьироваться, но все равно внизу радиатора).
Выкручиваем сливной винтик(болтик), и ждем пока сольется антифриз, переодически нажимая на нижний шланг, который идет от радиатора к двиглу.
Вот откуда сливается антифриз:
Сливал я его в 5 литровую канистру из под непонятно чего, обрезанную сверху, поэтому вылилось приблизительно литра 3, 3,5.
3. Добираемся до термостата, снимаем его.
Для того, чтобы добраться до термостата нужно отсоединить тот самый шланг, который идет снизу радиатора, снять датчик и открутить 2 болта (у меня на 10).
Приступим:
3.1.Снимаем расширительный бачок (просто с крепления, чтобы не мешался)
3.2 Снимаем шланг, идущий от низа радиатора к термостату (пасатижами)
Это шланг (у меня неориганльный, от какой то другой машины, у вас может быть другого вида немного)
Снимаем его не у основания радиатора, а у другого конца, разжимая хомут плоскогубцами (немного не удобно, придется попотеть)
На фотке можно заметить обозначение Патрубок 2. Я его не снимал, так как управился так, но если уж совсем неудобно, то можно его и отсоединить от двигателя (потеря антифриза предвидется) разжав такой же хамут.
Хамут для разжима основного патрубка крупным планом
После этого осторжно тянем шланг, дабы с ним ничего ен случилось.
3.3. Снятие крышки термостата, отсоединение проводки датчика.
После снятия патрубка у нас открывается доступ к крышке термостат (2 болта и датчик). Снимаем аккуратно датчик, потянув за него (на картинке он изображен крупным планом. Стоит заметить (лично была такая ситуация), что иногда датчик отходит от тряски на наших дорогах, поэтому я просто поверх него кинул хомут, дабы он держался (да-да, обычный хомут за 10 руп из мгазина по соедству).
Вот где на картинке написано "Отсоединить проводку датчика", там и прихватывал хомутом.
Далее надеваем на вороток головку на 10 (возможны другие вариации) и откручиваем 2 болтика крепления крышки термостата.
Можно заметить 2 непонятных мамы над болтиком. если честно, то я так и не понял для чего они. Возможно для чего-то шла масса, возможно еще что-то. Если есть идеи - пишите. Есле же у Вас они не откусаны, просто отркрутите их и все, не в кем случае не кусайте =)
После снятия крышки видим термостат. Вероятно снять руками не выйдет, помогут кусачки дабы ухватится. Лучше запомнить положение, в котором находится термостат (что то типа клепки на корпусе термостата должно быть сверху) дабы потом не мучаться. Правда в основном у всех термостатов есть направляющие.
Вид без термостата:
Диагноз прост: заклинило в открытом положении (по фотке не очень заметно)
Старый и новый термостаты (новый справа):
Новый термостат с коробочкой и номер крупным планом (вроде для всех D15B)
3.4. Далее, вооружившись шкуркой очищаем крышку термостата от старой прокладки (или герметика), просто чистим крышечку чтоб выглядела прилично =).
Только без фанатизма пожалуйста. Не нужно брать грубую шкурку и чистить до того, что можно будет увидеть лицо собственное +)
После очистки наносим не очень толстым слоем герметик на корпус крышки (я поленился ехать заказывать прокладку, о чем ни сколько не жалею). Я купил в магазине обычный герметик для формирования прокладок, сниненького цвета (не сфоткал к сожалению), чем весьма дволен. При цене 90 р использовал дай Бог его 10 часть, а с функцией прокладки он справился на все 100.
Оставляем герметик формироваться енмого (я ждал 15 минут, больше не смог =)), в это время ставим термостат новый на место. На термостате можно найти болтающуюся клепку (о чем упоминал), и 2 утолщцения. Итак:кнопку вверх, утолщения в пазы (все просто, даже фоток не делал, пазы заметны невооруженным взглядом). Ставим термостат (будет не оч крепко стоять, ибо новый), сверху крышку, прикручиваем болты, подкоючаем проводку датчика, привинчиваем патрубок. После этого закручиваем сливной болт радиатора и ставим все наместо в обратном порядке.
Часть 3. Happy End
После того как все собрали, снимаем с радиатора крышечку и заливаем антифриз (если уверенны в чистоте слитого, можно и тот, который сливаем). Оставляя крышку открытой, заводим двигатель и смотрим за реакцией, переодически подливая антифриз до нижней кромки крышки. Я подождал, пока вентилятор сработает 2 раза, после этого выключил двигатель и закрыл крышку. Некотрые рекомендуют стравливать воздух через какой то вентиль, но я его так и не нашел, да и не искал специально. Уверен, что воздух весь лишний из системы ушел
Первые объективные ощущения:
1. Двигатель стал работать по другому, да и ХХ почему то улучшился. Кроме того, время прогрева сократилось координально.
2. В машине стало очень жарко. Упоминалось, что ездить можно в майке. В принципе можно без нее и в одних трусах :rofl:
3. Двигатель стал как то мелодичнее работать и веселее набирать обороты +)
4. Нас скорости температура стоит как вкопанная
Ну вот собстна и все. Счастливая Хондочка ждет очередной поездки (фотка прошлой весной, ну так, для настроения вашего выложил. Сейчас она грязная вся просто)
"Many people dream of success. To me, success can only be achieved through repeated failure and introspection."– Soichiro Honda
Замена термостата.
Может быть, целесообразнее разместить в отчеты, но все же:
1. Покупаем термостат оригинал (1000 р.)
тут уже надет уплотнитель, изначально они раздельны:
антифриз, кому какой нравится. Я взял Castrol NF (300 руб/л., концентрат),разводил так: на 1 литр антифриза лил 800 мл дистиллята, что примерно рассчитано на 50 градусов ниже нуля.
Начинаем. сливаем старый антифриз с радиатора:
выльется чуть больше 1,5 литра. Теперь самое грязное-слить жижу с блока. Готовьте таз. Пробка под головку на 19 находится выше масляного фильтра:
Проводим рукой по нижнему патрубку от радиатора и упираемся в крышку термостата:
Сразу скажу, что расположение термостата не совсем удачное, очень трудно добраться до нижнего болта (на 10) крышки термостата, поэтому снимайте/убирайте все, что мешается! Т.к. я не торопился, то снимал датчик температуры ОЖ, расположенный на крышке термостата, гофру впуска с датчиками/трубками и т.п., патрубок на кран печки, трос управления коробкой и все что стояло на пути.
снимаем это и тут:
теперь так:
Теперь ключиком на 10 вполне можно открутить нижний болт. Откручиваем и отодвигаем крышку:
выдергиваем старый термостат:
Половину сделали. Отчищаем поверхности растворителем и мелкой шкуркой, наносим тонкий слой герметика (не обязательно),
даем ему 10 минут, и собираем:
Ставим на место все, что ранее убирали, чтоб не мешалось и начинаем медленно заливать ОЖ в радиатор. Когда ОЖ будет под крышку, надо попродавливать патрубки радиатора, выгоняя тем самым воздух. Когда воздух перестанет выходить, берется воронка, которая плотно вставляется в горловину радиатора, причем так, чтоб в воронку можно было налить ОЖ и она не сочилась в месте стыка. Это мы будем пробки воздушные из системы выгонять:
Заводим двигатель и наблюдаем, как в воронке булькают пузыри. Когда они перестанут булькать, опять продавливаем патрубки радиатора, будут еще бульки. Не забываем подливать ОЖ.
Периодически проверяем нагрев патрубков радиатора: верхний нагревается сразу, нижний через некоторое время, когда термостат начнет открываться. Можно иногда подгазовывать, чтоб температура побыстрей набралась. Когда нижний патрубок нагреется, булькать перестанет, и вентилятор сработает, можно считать процедуру завершенной. удаляем лишнее из воронки, наливаем в бачок расширителя ОЖ чуть ниже отметки MAX, закрываем крышку радиатора, проезжаем немного, щупаем оба патрубка радиатора (если нижний не холодный, то термостат работает), проверяем уровень ОЖ, убеждаемся, что утечек ОЖ нет, и начинаем гордиться собой )))))
P.S. Антифриз можно оставить старый, аккуратно слив его в чистую тару. С блока сливать не надо, но тогда стоит быть готовым к тому, что когда снимем крышку термостата, польется жижа. Я ставил себе цель не только поменять термостат, но и ОЖ (и радиатор, но по причине форс-мажора с радиатором, пока оставил старый)
P.P.S. не забудте проверить при включенном зажигании, что кран печки работает!
Времени, которое движок привода крана затрачивает на перевод заслонки из положения "полностью открыто" до "полностью закрыто" вполне хватает, чтоб перекинуть взор из салона под капот! )
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
схема системы охлаждения Honda Civic , вентилятор охлаждения Honda Civic , радиатор охлаждения Honda Civic
3. Замена охлаждающей жидкости
1. Запустить двигатель. Установить регулятор отопителя в положение максимального обогрева, а затем выключить зажигание. Убедиться, что двигатель и радиатор холодные на прикосновение.
2. Убедиться в наличии противоугонного кода и переписать частоты всех установленных радиостанций.
3. Снять аккумуляторную батарею.
4. Снять крышку радиатора.
5. Отвернуть сливную пробку (А) и слить охлаждающую жидкость.
4. Отвернуть сливной болт (А) с передней части блока цилиндров.
5. После слива охлаждающей жидкости снова завернуть сливной болт (А), предварительно установив на него новое уплотнение.
6. Тщательно затянуть сливную пробку радиатора.
7. Заполнить расширительный бачок до отметки МАХ (А) оригинальной всесезонной охлаждающей жидкостью-антифризом Хонда Тип 2.
8. Заполнить радиатор системы охлаждения оригинальной всесезонной охлаждающей жидкостью-антифризом Хонда Тип 2 до основания заливной горловины.
Примечание:
- Всегда использовать только оригинальную всесезонную охлаждающую жидкость-антифриз Хонда Тип 2 использование любой другой охлаждающей жидкости может привести к коррозионным процессам в системе охлаждения, что повлечет за собой сбои работы системы или выход системы из строя.
- Оригинальная всесезонная охлаждающая жидкость-антифриз Хонда Тип 2 представляет собой смесь 50% антифриза и 50% воды. Не добавлять воду.
9. Наживить крышку радиатора.
10. Запустить двигатель и прогреть его до рабочей температуры (электровентилятор радиатора должен запуститься как минимум дважды).
11. Заглушить двигатель. Проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе и при необходимости долить оригинальную всесезонную охлаждающую жидкость-антифриз Хонда Тип 2 до нужного уровня.
12. Тщательно затянуть пробку радиатора, запустить двигатель и проверить систему охлаждения на наличие утечек.
Термостат одна из немногих тем, в которую я за 170 000 километров пробега и 3,5 года эксплуатации не лазил, ибо проблем не доставлял. Для кого-то многие вещи будут банальными, разжёванными по-детски, а кто-то узнает для себя что-то новое.
О чём поговорим сегодня:
1) Как понять, что есть проблемы с термостатом?
2) Сколько стоит оригинальный термостат на Civic 7 ES и какие есть аналоги?
3) Как поменять термостат Civic 7 ES D15B самому?
Приехал домой, поставил машину, стал думать и проверять:
1) Антифриз в радиаторе – в норме, до верха до крышки, потёков на радиаторе нет.
2) Антифриз в бачке – в норме.
3) Запустил ДВС, смотрел и нюхал выхлоп – был бы сладковатый запах, значит, проблема с прокладкой ГБЦ, но с другой стороны, тогда бы температура ДВС росла, а не падала.
Поскольку аудитория у меня сильно разная и по возрасту, и по знаниям в автомобиле, то вот краткая занудная справка про систему охлаждения и круги. Если Вы опытный человек, просто переходите к следующему пункту.
В самой примитивной схеме весь наш контур охлаждения двигателя называется большим кругом, он включает в себя ДВС + радиатор. Если после запуска автомобиля ждать, пока прогреется весь этот большой контур, то пройдёт много времени, а, значит сожжётся много топлива в никуда, ибо в режиме прогрева форсунки льют больше топлива для ускорения процесса. А в морозы и вовсе можно не выйти на нормальную температуру, так как радиатор будет тупо охлаждать жидкость, выполняя свою прямую функцию. Для одного запуска это ещё ничего, но если это входит в систему, то будет регулярный перерасход бензина, то есть удар по кошельку необоснованный.
Для повышения эффективности этой всей цепи был придуман термостат, который перекрывает движение жидкости в радиатор и тем самым создаёт малый круг – то есть жидкость циркулирует только в самом ДВС и нагревается от его работы. Термостат — это физическое устройство в нашем случае с D15b, оно к электрике не имеет никакого отношения от слова совсем! Это просто клапан, который при нагреве до определённой температуры открывается, давая проход жидкости из малого круга в большой.
А раз это деталь, имеющая подвижные части и уплотнения, то она по определению не может быть вечной, в ней есть чему изнашиваться и в ней есть чему заклинить и загрязняться от некачественной охлаждающей жидкости.
Может ли термостат заклинить и потом при стечении обстоятельств разклинить? Да, может. Некоторые даже советуют постучать по нему снаружи, если заклинило. Иногда помогает. Но я бы в любом случае советовал при таких признаках менять деталь на новую. Кстати, у меня именно так и произошло – мой заклинил открытый, а когда я его достал, то закрылся, потому мне и нечего особо фотать.
Что будет если термостат заклинит закрытый? Общая суть: теплообмен с радиатором будет невозможен, а отсюда рост температуры. Летом – однозначно стрелка полезет вверх, а зимой кому как повезёт – смотря какая температура за бортом.
Что будет если термостат заклинит открытый? Общая суть: малый круг превращается в большой, а отсюда чрезмерное охлаждение. Летом – будет долго прогреваться, а зимой будет и очень долго прогреваться, и терять температуру при езде.
Как работает термостат в нормальном режиме: у него есть температура, при которой он открывается, она обычно выбита на его корпусе. Например, у меня стоял на 78 градусов, такой же и поставил. ДВС нагревает ОЖ (охлаждающую жидкость), она нагрелась до 78 градусов (в нашем примере), термостат открывается, жидкость идёт в радиаторы, а жидкость из радиаторов в ДВС, тем самым охлаждая его. Как только температура ОЖ, проходящего через термостат падает (в данном случае до 77, например), то он закрывается, и так до бесконечности, этот процесс цикличен.
2) Сколько стоит оригинальный термостат на Civic 7 ES и какие есть аналоги?
Открываем каталог и что мы видим?
Термостат — это объект №5 идущий с уплотнением – объектом №6. А потому надо проверять в магазине есть ли в комплекте уплотнение или его надо докупить.
Артикул термостата Civic 7 ES D15b: 19301-PAA-306, цена 1800+, сроки поставки от 4 дней до месяца. Дубли от 350 рублей.
Артикул прокладки термостата Civic 7 ES D15b: 19305-PLC-A00, цена 280+, сроки поставки от 4 до 20 дней. Дубли от 80 рублей.
Я подумал, что поскольку замена этих деталей крайне проста и магазинов в городе полно где есть это всё в наличии, то не имеет смысла брать оригинал. Самые дешевые SAT я брать побоялся, а остановился на японском производителе TAMA, хотя, конечно, мы не можем знать где они производятся на самом деле.
Артикул термостата TAMA Civic 7 ES D15b: WV52BC-78, цена 610 в наличии в Автотрейде
Артикул прокладки термостата TAMA Civic 7 ES D15b: P505, цена 89 в наличии в Автотрейде
Honda Civic 1998 года использует механический термостат для регулирования температуры двигателя. Когда жидкость, проходящая через двигатель, нагревается, это вызывает сжатие пружины внутри термостата Civic. После сжатия больше жидкости течет через двигатель. Это приводит к снижению температуры охлаждающей жидкости. При неисправности термостата пружина не сжимается и двигатель в конечном итоге перегревается. Когда это произойдет, вы должны заменить термостат в своей Honda Civic 1998 года.
Шаг 1
Сядьте на Honda Civic на съезд и закрепите стояночный тормоз. Поднятие передней части Civic позволяет больше места для работы под двигателем.
Шаг 2
Поместите сливной поддон под нефтяной кран, расположенный на дне радиатора. Откройте петух, поместив 1/4-дюймовый храповик на петух и повернув его против часовой стрелки. Слейте охлаждающую жидкость в план. Закройте петух, как только вся жидкость стечет из радиатора.
Шаг 3
Следуйте по нижнему шлангу радиатора от нижней части радиатора до точки, где шланг соединяется с двигателем вашего Civic. Шланг соединяется с небольшим металлическим корпусом, который удерживает термостат внутри блока двигателя.
Шаг 4
Снимите шланг радиатора с корпуса термостата, сдавив два металлических выступа вместе с помощью плоскогубцев. Это снимает давление хомута на шланге радиатора. Когда давление сброшено, снимите шланг с корпуса.
Шаг 5
Снимите два болта, которые крепят корпус термостата к нижнему блоку с помощью храпового механизма и 12-мм гнезда.
Шаг 6
Снять корпус термостата с нижнего блока двигателя. Термостат и прокладка термостата отрываются вместе с корпусом. Снимите использованный термостат и прокладку.
Шаг 7
Очистите нижнюю часть корпуса термостата и сопрягаемую поверхность блока цилиндров Civic с помощью проволочной щетки или металлического скребка, пока они не станут чистыми.
Шаг 8
Поместите конец пружины нового термостата в блок цилиндров двигателя и удерживайте его одной рукой.
Шаг 9
Поместите прокладку термостата поверх термостата и удерживайте их обеими руками.
Шаг 10
Поместите корпус термостата поверх прокладки и термостата и закрепите его обоими болтами 10 мм.
Шаг 11
Наденьте шланг радиатора обратно на корпус термостата и закрепите его с помощью хомута радиатора.
Снимите крышку заливной горловины радиатора, расположенную сверху радиатора. Залейте охлаждающую жидкость обратно в радиатор. Наденьте крышку радиатора на место.
Читайте также: