Замена термостата газ 3309 дизель

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Система охлаждения Д-245 (Рисунки 1а и 1б ) МТЗ-892, МТЗ-92П закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости от центробежного насоса.

Система охлаждения двигателя в составе автотранспортного средства должна обеспечивать температуру выходящей из дизеля охлаждающей жидкости не более плюс 100°С и масла – не более плюс 115° С при температуре окружающего воздуха плюс 40° С.

Водяной насос (помпа) Д-245 приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Смазка Литол в подшипниковую полость насоса заложена при сборке. В процессе
эксплуатации смазывание подшипников не требуется.

Температуру жидкости в системе охлаждения Д-245 МТЗ-892, МТЗ-92П контролируют по дистанционному термометру, датчик которого установлен в головке цилиндров. Кроме того, в крышке корпуса термостата установлен датчик светового сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости.

Запрещается эксплуатация дизеля при загорании светового сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения.

Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения Д-245 должна поддерживаться в пределах от 85º С до 95º С.

Для ускорения прогрева дизеля после пуска и автоматического регулирования температурного режима при различных нагрузках и температурах окружающего воздуха служит термостат с температурой начала открытия основного клапана 87±2 °С.

Имеется два варианта установки вентилятора на дизеле: без проставки и с проставкой. Возможна установка вентилятора с электромагнитной или вязкостной муфтой отключения вентилятора.

Рис.1а. Схема системы охлаждения Д-245 (Дизели с ЖМТ)

1- водяной насос; 2 - термостат; 3 – ремень привода водяного насоса; 4 – вентилятор; 5 – рубашка охлаждения головки цилиндров; 6 – рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 – гильза блока цилиндров; 8 – краники для слива охлаждающей жидкости; 9 – патрубок; 10 – пробка заливной горловины; 11 – световой сигнализатор аварийной температуры охлаждающей жидкости; 12 указатель температуры охлаждающей жидкости; 13 – радиатор; 14 – фильтр масляный; 15 – жидкостно- масляный теплообменник (ЖМТ); 16 – пробка для слива охлаждающей жидкости; 17 – патрубок отвода охла-ждающей жидкости от ЖМТ; 18 –патрубок подвода охлаждающей жидкости к ЖМТ.

Рис.1б. Схема системы охлаждения Д-245 (Двигатель без ЖМТ)

Обслуживание системы охлаждения Д-245

Проверку уровня охлаждающей жидкости МТЗ-892, МТЗ-92П проводите ежесменно перед пуском дизеля. Снимите пробку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости, который должен быть до верхнего торца заливной горловины. Не допускайте снижения уровня ниже, чем на 40 мм от верхнего торца заливной горловины.

При повышении температуры выше нормальной проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, герметичность радиатора и натяжение ремня вентилятора.

При необходимости, но не реже чем через каждые 120 тыс. км пробега транспортного средства, промойте систему охлаждения от загрязнений. Для промывки используйте раствор из 50-60 г кальцинированной соды на 1 л воды.

Промывку системы МТЗ-892, МТЗ-92П производите в следующем порядке:

- залейте в радиатор 2 л керосина и заполните систему приготовленным раствором;

Разборка и сборка водяного насоса (помпы) Д-245

Снимите крыльчатку 3 с вала насоса 2, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18x1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал с подшипниками из корпуса водяного насоса Д-245. Направление выпрессовки - в сторону установки шкива.

Спрессуйте подшипники с вала. Снимите кольцо упорное 13. Выпрессуйте сальник из корпуса насоса. Детали продефектуйте.

Рис.2. Водяной насос (помпа) Д-245

1 – корпус; 2 – валик насоса; 3 – крыльчатка; 4 – уплотнение водяного насоса; 5 – подшипник; 6 – втулка; 7 – шкив; 8 – шпонка; 9 – гайка; 10 – заглушка; 11 – шайба; 12 – кольцо стопорное; 13 – кольцо упорное.

Установите кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел. Установите шкив насоса, шайбу и гайку. Гайку затянуть, обеспечив значение крутящего момента 120…140Нм.

Через оправку напрессуйте уплотнение водяного насоса Д-245 внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса, при этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса.

Напрессуйте на вал крыльчатку, установите заглушку в торец крыльчатки. Утопание торца крыльчатки относительно привалочной плоскости корпуса водяного насоса не должно превышать 0,3мм, выступание крыльчатки не допускается. Установите водяной насос на дизель.

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя Д-245

- Проверку производите через каждые 5 тыс. км пробега. Натяжение ремня вентилятора двигателя считается нормальным, если прогиб его на ветви шкив коленчатого вала - шкив генератора, в соответствии с рисунком 30, находится в пределах мм 12-17 при нажатии на ремень с усилием 40 Н.

- Для регулировки натяжения ремня двигателя ослабьте крепление генератора.

- Поворотом корпуса генератора отрегулируйте натяжение ремня. Затяните болт крепления планки и гайки болтов крепления генератора.

В устройстве автомобиля марки ГАЗ есть несколько сложных технических механизмов, за качественным состоянием которых необходимо следить. К таким относится термостат. При прогреве силового агрегата он запускает работу большого контура охлаждения. Термостат расширяется, открывая клапан, который дает ход охлаждающей жидкости и она поступает в радиатор. Если процесс не происходит по стандартному алгоритму, значит, термостат находится в неисправном состоянии и требуется его замена. Особенно важно заметить это в холодное время года, так как у термостата низкая температура открытия, поэтому двигатель не всегда успевает полноценно прогреться.

Перед заменой механизма осуществляется диагностика. Всегда есть вероятность, что сбой произошел не по причине поломки. Штатный прибор начинает раскрытие при показателях 75 С. Это означает, что мотор достаточно прогрет и готов к приему антифриза для охлаждения. Стандартной температурой для запуска 2-ого контура считается 85 С. Если регулирующее устройство работает в нормальном режиме, то и циркуляция жидкости в системе охлаждения осуществляется по нормативам. В противном случае антифриз не может передвигаться по большому кругу охлаждения и радиатор не приходит в функциональное состояние. Тогда радиатор отключается, а мотор подвергается риску перегрева и поломки

При замене термостата требуется слив антифриза дополнительную емкость, которую мастер подготавливает заранее. Клеммы датчиков и патрубков ослабляются, равно как и фиксирующие элементы термостата. При проведении процедуры замены мастер учитывает несколько важных факторов:

Очищает от грязи все поверхности, стыкующиеся с термостатом;
Заменяет уплотнительное кольцо;
Проводит настройку термостата;
Приводит в полную фиксацию все элементы крепления;
Проверяет качество соединений шлангов;
Запускает двигатель на холостом ходу, чтобы проверить качество работы.

Замена происходит быстро. Специалист удаляет шланги из патрубков, снимает крышку и корпус термостата, предварительно отсоединив все клеммы, и удаляет сам термостат из системы.

Система охлаждения Д-245 автомобилей ЗИЛ-5301 Бычок, ГАЗ-3309, МАЗ-4370 Зубренок закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости от центробежного насоса.

Водяной насос (помпа) Д-245 приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала. Смазка Литол в подшипниковую полость насоса заложена при сборке. В процессе эксплуатации смазывание подшипников не требуется.

Температуру жидкости в системе охлаждения контролируют по дистанционному термометру, датчик которого установлен в головке цилиндров. Кроме того, в крышке корпуса термостата установлен датчик светового сигнализатора аварийной температуры охлаждающей жидкости.

Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения Д-245 должна поддерживаться в пределах от 85º С до 95º С. Для ускорения прогрева дизеля после пуска и автоматического регулирования температурного режима при различных нагрузках и температурах окружающего воздуха служит термостат с температурой начала открытия основного клапана 87±2 °С.

Рис.1а - Схема системы охлаждения дизелей Д-245. (ЖМТ)

1- водяной насос; 2 - термостат; 3 – ремень привода водяного насоса; 4 – вентилятор; 5 – рубашка охлаждения головки цилиндров; 6 – рубашка охлаждения блока цилиндров; 7 – гильза блока цилиндров; 8 – краники для слива охлаждающей жидкости; 9 – патрубок; 10 – пробка заливной горловины; 11 – световой сигнализатор аварийной температуры охлаждающей жидкости; 12 указатель температуры охлаждающей жидкости; 13 – радиатор; 14 – фильтр масляный; 15 – жидкостно- масляный теплообменник (ЖМТ); 16 – пробка для слива охлаждающей жидкости; 17 – патрубок отвода охлаждающей жидкости от ЖМТ; 18 –патрубок подвода охлаждающей жидкости к ЖМТ.

Рис.1б – Схема системы охлаждения двс Д-245. (без ЖМТ)

Техобслуживание системы охлаждения дизеля Д-245

Проверку уровня охлаждающей жидкости двс Д-245 проводите ежесменно перед пуском дизеля. Снимите пробку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости, который должен быть до верхнего торца заливной горловины. Не допускайте снижения уровня ниже, чем на 40 мм от верхнего торца заливной горловины.

Обслуживание и промывка системы охлаждения

Систему охлаждения заполняйте низкозамерзающей охлаждающей жидкостью. Следите за температурой охлаждающей жидкости, нормальная рабочая температура должна быть 85-95°С. При повышении температуры выше нормальной проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, герметичность радиатора и натяжение ремня вентилятора.

Разборка и сборка водяного насоса (помпы) дизеля Д-245

Отверните гайку 9 (рис.2) крепления шкива привода водяного насоса. С помощью съемника снимите шкив 7 водяного насоса. Извлеките из корпуса насоса кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел. Снимите крыльчатку 3 с вала насоса 2, используя резьбовое отверстие в торце крыльчатки (М18x1,5), с помощью специального болта.

Выпрессуйте вал с подшипниками из корпуса водяного насоса . Направление выпрессовки - в сторону установки шкива. Спрессуйте подшипники с вала. Снимите кольцо упорное. Выпрессуйте сальник из корпуса насоса. Детали продефектуйте.

Рис.2 – Водяной насос (помпа) двигателя Д-245

Установите на вал помпы кольцо упорное 13, напрессуйте подшипники. Заполните подшипники и подшипниковую полость смазкой в количестве 45г. Запрессуйте вал с подшипниками в корпус насоса. Установите кольцо 12, стопорящее подшипниковый узел. Установите шкив насоса, шайбу и гайку. Гайку затянуть, обеспечив значение крутящего момента 120…140Нм.

Через оправку напрессуйте уплотнение водяного насоса Д-245 автомобилей ЗИЛ-5301 Бычок, ГАЗ-3309, МАЗ-4370 Зубренок внутренним корпусом на вал водяного насоса и, одновременно, запрессуйте наружным корпусом уплотнения в корпус водяного насоса до упора фланца корпуса уплотнения в привалочную поверхность корпуса насоса.

При этом конструктивное исполнение оправки должно обеспечить напрессовку внутреннего корпуса уплотнения таким образом, чтобы торцовая поверхность внутреннего корпуса располагалась на расстоянии 11,2±0,2 мм от привалочной поверхности корпуса насоса.

Проверка натяжения ремня вентилятора двигателя Д-245

Проверку производите через каждые 5 тыс. км пробега. Натяжение ремня вентилятора двигателя считается нормальным, если прогиб его на ветви шкив коленчатого вала - шкив генератора, в соответствии с рисунком 30, находится в пределах мм 12-17 при нажатии на ремень с усилием 40 Н.

Для регулировки натяжения ремня двигателя ослабьте крепление генератора. Поворотом корпуса генератора отрегулируйте натяжение ремня. Затяните болт крепления планки и гайки болтов крепления генератора.

Один раз заехал в этот "автосервис", владелец и единственный постоянный мастер - сам сказал что хоро.

6. Диск77

Круглосуточный комплекс по уходу за автомобилем. Покраска и полировка, шиномонтаж, ремонт дисков, автомойка и сезонное хранение шин.

7. Кузовок

8. Заботливый сервис

9. Обручевский

Автомобильный сервис в округе ЮЗАО предлагает посетителям ремонт авто по доступным ценам. Гарантия качества, доступные цены, фирменный салон. Автосерв.

10. ТТС Моторс

11. VM-Сервис

12. Инжкар

13. Автотехцентр на Беговой

14. Ремонт форсунок - ЕвроПром

Автосервис по ремонту топливной аппаратуры дизельных двигателей. Ремонтируем форсунки, ТНВД, турбины. Продаём восстановленные и новые. Скупаем старые.

15. Revanet

Сервис по ремонту выхлопной системы автомобиля. Профессиональный Тюнинг выхлопной системы автомобиля. Ремонт катализаторов, резонаторов, в Воскресенск.

16. СТО-Люблино

Автосервис СТО-Люблино проводит диагностические и ремонтные работы по вполне приемлемым ценам. Ассортимент услуг у нас очень большой. Кроме поиска про.

17. Автобам

18. ABCAUTO

BCAUTO - автосервис в Восточном Дегунино: комплексное обслуживание автомобилей: слесарный ремонт, кузовной ремонт авто, ремонт двигателя в САО. Прайс-.

19. Техцентр № 1

Качественный ремонт Мерседес, БМВ, Ауди, Фольксваген оригинальными запчастями осуществляется в нашем Техцентре №1. Запись на ремонт осуществляется в о.

20. Профшинсервис на Международной улице

Ремонт дисков. Ремонт шин любой сложности. Ремонт боковых порезов. Устранение грыж. Покраска дисков порошковыми красками. Косметическая (час.

Свежие отзывы об автосервисах ГАЗ 3309 в Москве

Лучшие автосервисы ГАЗ 3309 по оценкам пользователей

Итак, после той не совсем хорошей субботы, когда ездил на помощь своему коллеге, мой газончик подломился. После этого неделю газик просто простоял, нач гаража был в отпуске и соответственно не было запчастей. Через неделю все таки я начал потихоньку его разбирать. Снял разкрамсаный вентилятором радиатор, разобрал помпу, заменил этот самый флянец крепления вентилятора к помпе, который и разлетелся.

Давно уже у меня была проблема — выхлопные газы пошли в расширительный бачок. Но особо это меня как то не беспокоило до того момента, пока не начало выкидывать тосол "по крупному". Вот и решил, раз уж стал на ремонт, то нужно все сразу и делать! Снял ГБЦ, на третьем цилиндре и была пробита прокладка ГБЦ. Механики вроде как рассмотрели на ГБЦ с внутренней стороны трещину.

Решили отдать на СТО для шлифовки. Шлифанули, оказалась просто глубокая царапина, видимо когда снимали с блока царапнули. Заодно заменили масло съемные колпачки, сами клапана и соответственно притерли их.

Форсунки внутри головки оказались очень грязные, сами распылители были в приличном состоянии.

Разобрал также лобовину.

Как я писал ранее уменя проблема с долгим запуском двигателя. При каждом запуске и на холодную и горячую приходиться крутить стартером секунд 5-6. Не сразу заводится. Завоздушеность отпадает, все шланги новые все протянуто и проверено. Я грешил наразхлябаность привода ТНВД, это тоже одно из слабых мест евро 4. Разбивает подшипник на валу привода ТНВД. Снял лобовину и не хрена интересного я там не увидел. Все шестеренки на месте без дефектов и привод стоит как новый, без люфта. Пришлось собирать все обратно. Скажу вам это такой гемор ее разбирать-собирать. Особенно одно место есть закавырестое. Это болтик под ТНВД и он под шестигранник. Очень неудобно к нему подлазить итем более крутить. Практически в слепую.Ну с горем пополам поставил на место.
Выработка в самом цилиндре на удивление была минимальна и то только во втором и третьем цилиндре. Люфт поршня в цилиндрах на великое удивление практически отсутствует, минимально допустимый тепловой зазор! Турбина в идеальном состоянии, люфт также практически отсутствует.

И все это при пробеге автомобиля в 122 тысячи км. Механы в а***! При всем том, что половина гаража делали полную капиталку двигателей при пробегесот 50 до 70 тыщ км. Я же всего лишь только отремонтировал голову и все. Думаю лезть в поддон и вскрывать смотреть вкладыши нет смысла, там все также будет в идеале. А все это, ребята, дает своевременная замена масла в двигателе, фильтров воздушных и топливных, да и вообще всех тех жидкостей! Ну и конечно же сама эксплуатация многое дает. Если говорить о пробитой прокладке, дак это у каждого второго газика у нас в гараже случилось уже, просто у меня это отсрочилось. В целом состояние двигателя оценивается на отлично. Вскрывав его, я думал увидеть намного печальней картину. А оказалось вовсе не так уж плохо, что не может не радовать! =)))
На данный момент я поставил на место ГБЦ, протянул.

Кстати прокладку поставил металлическую. Поставил проставку, ось коромысел и клапанную крышку. Естественно отрегулировал клапана. С прокладками под проставку и клапанную крышку получилась не большая оказия! В наборе прокладок они были резиновыми! И когда начал притягивать проставку к ГБЦ, то эту резиновую прокладку просто напросто выдавило как презерватив! Я в шоке был это я только притягивать стал без особых усилий! Это и так больное место, постоянно оттуда масло гонит, а это говно вылезло еще даже не протянувши проставку! Короче я ее выкинул нахрен! Взял кусок паранита и вырезал прокладки, все прекрасно село и протянулось! ))
Установил коллектор с турбиной, генератор. Короче все собрал, чтобы осуществить пробный пуск двигателя. Осталось только радиатор (кстати новенький привезли) установить и залить тосол, ну и так по мелочам.
Прокачал топливную систему и ключ на старт! ПУСК и сердечко моего ГАЗончика затарахтело!=)) Двигатель стал работать тише, так как когда снял клапанную крышку при разборе на клапанах был на прилично увеличен зазор. Теперь дело за малым!))) Как соберу до конца все, протестирую в движении- отпишусь! Всемудачки на дорогах!

ГАЗ 3309 2013, двигатель дизельный 4.7 л., 125 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 22

Всем здравствуйте. Есть такая проблема ТНВД в масле и всё под топливным тоже. С чего начать искать. Спасибо.

Да тут много причин может быть. Для начала я бы все вытер на ухо а потом внимательно присматривался с какой стороны начинает мокреть. Это может быть шланг подачи масла на компрессор. Может сочиться из под проставки клапанной крышки.

Тоже в ноябре 2015 делал на своём капиталку, так же сначала давануло газы в рубашку охлаждения, снял ГБЦ, стал нагар с поршней подчищать (хотя его не много было) и обнаружил, что на камере сгорания поршней пошли трещинки… проверил ДТ в баке, и показало по ореометру не ту плотность, видимо водителю ДТ заказчики подпихнули разбодяженное с конденсатом… пришлось менять полностью группу (немножко помучился с выпрессовкой гильз) ну и коль полез в поддон пришлось заменить шатунные вкладыши (стояли нулевые, такие же и поставил, т.к. давка на холодном была 4,2-4,3, а при рабочей температуре 80-90 давило 2,1-2,3, маслом пользовался всегда ZIC-5000 10W40, движок внутри при разборке оказался чистейшим)…

У меня до разбора поршневой не дошло дело

хорошо, что успел, да и ДТ вы видимо на заправках берёте? у нас иногда приходится на месторождениях заправлять, там вот так и бывает, раньше ореометр всегда с собой в кабине был, а на то время его разбили, вот и впоймали "чудес" :-)

только на газпроме по топливным картам

Эххх, цивилизация же :-(… у меня она раньше ездила 360 км в одну сторону по бетонке на месторождения (скорость 40-50 больше невозможно из-за качества дороги), плюс стоянки возле столовых пока разгрузят… пока второй бак не поставил, одного не хватало, приходилось иногда там заправлять…

паранит это весч)резину вечно выдавливает, мотор то выносливый вобще то, должен ходить и ходить еще не одну сотню тыс, с долгим запуском как я понял не разобрались?

Ну явной причины не выявлено, если эта проблема не исчезнет после полной сборки, то буду искать причину в датчиках и сам тнвд смотреть

ну да, надо разбираться.а всегда долго заводится или только когда постоит?

Всегда. Даже если сразу заводить после остановки двигла

возможно неправильный угол впрыска, или датчик или мозги)я так понял евро 4, комон рейл?

грешу на датчик, незнаю как называется, стоит в тнвд с самого низу.

там дозировочный блок наверно, не помню какой насос на 245 стоит)

На работающем двигателе расцепляю фишку на этом датчике на пару секунд потом сцепляю обратно и у меня появляются максимально допустимые обороты двигателя, а так всего лиш 2000 тыщи оборотов максимум и как отсечка срабатывает. думаю этот датчик поменять

так и должно быть.этот блок работает на открытие и закрытие тем самым регулируя давление в насосе, при отключении фишки клапан закрывается и в системе возростает давление для максимального, по этому он и набирает обороты максимальные, при поломке этого клапана система уйдет в аварийный режим и мощность упадет.
для регулирования давления в аккумуляторе высокого давления применяется т. н. концепция двойного регулирования. Для этого используются регулятор давления топлива и клапан дозирования топлива, которые управляются блоком управления двигателя с помощью сигнала с широтно импульсной модуляцией. В зависимости от режима работы двигателя регулирование давления осуществляется одним из двух клапанов. (вот сюда обрати внимание)
Регулирование посредством регулятора давления топлива ведется на холостом ходе при пуске и для прогрева. Для того чтобы быстрее прогреть топливо, насос высокого давления подаёт в камеру сжатия больше топлива, чем требуется для работы двигателя. Избыточное топливо через регулятор давления возвращается в обратный топливопровод. Регулирование посредством клапана дозирования топлива используется при больших цикловых подачах и при необходимости создания очень высокого давления. При этом в топливную рампу подаётся именно столько топлива, сколько необходимо двигателю в текущем режиме работы. Мощность, потребляемая насосом высокого давления, снижается, и ненужный нагрев топлива исключается. В режимах холостого хода, принудительного холостого хода и при малых цикловых подачах давление топлива регулируется с помощью обоих клапанов. При этом достигается высокая точность регулирования, улучшающая как работу в режиме холостого хода, так и переход к принудительному холостому ходу.

а где эти клапана находятся?

погоди ка погоди, у тебя больше 2 тысяч обороты не поднимаются?а сколько должны быть максимальные?регулятор давления на топливной рампе обычно стоит а клапан дозирования стоит на насосе, это как раз его я так понял ты хочеш поменять, хотя возможно причина как раз в регуляторе давления, из за него возможно и обороты не поднимаются выше, хотя это догадки, надо конечно разбираться и проверять все.возможно причина вообще не в этом а в датчиках положения валов или еще в чем то)

Да больше 2 тыщ не дает оборотов, а когда расцепляю фишку на датчике котороый под насосом стоит и обратно сцепляю все становится гуд. Да конечно буду разбираться что да к чему

Читайте также: