Замена теплообменника шевроле орландо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Вот сейчас подумал, можно на пару-тройку миллиметров укоротить ту часть трубки, которая вставляется в теплообменник. Там от уплотнительного кольца до края трубки как раз немного есть. Хватит, чтобы в следующий раз немного утопить её в корпус теплообменника, и тогда можно будет её повернуть и вытащить

Мимо проходил

Да, это реально, надо сточить миллиметра 3, и будет сниматься сама по себе.
Но: при использовании правильных прокладок эта трубка практически никогда не течёт. Точнее, из трёх трубок большая к помпе - самая беспроблемная.

vlad70

Только прибыл

Вот я тоже так думал, что отсюда беды не будет, что уж из трубок с антифризом точно не потечет. Вот еще бы угадать где у GM "правильные" прокладки.

vlad70

Только прибыл

Что то мне эта трубка не нравится, вроде сухая, но окисление по окружности фланца не дает покоя, может микротрещина? Кто нибудь менял её, похоже на начало конца?

vlad70

Только прибыл

Да и возвращаясь к теме течи, похоже прокладки все таки не правильные, хотя и куплены как оригинал, потекли обе и на маленькой трубке и на большой, отходили чуть меньше года.

Dmitry751

Бывалый

Сегодня заглянул под капот - и оказывается не зря. Снова засопливила трубка под корпусом термостат (надеюсь что она). Менял уже как-то. Колечко в запасе есть, планирую при замене герметика мазнуть чутка.

atreg64

Знающий

Ох, не сфотал я намедни! Просто некогда было руки протереть и взять телефон. Вот ребята "мазнули" слегка под ВСЕ прокладки. По контуру везде. В бачке непонятное месиво, НО. Счастливые.

Не надо ничего мазать. Если нет сомнений в колечке, посмотрите посадочное место. Трубки редко текут если резинка нормальная.

Dimchik

Местный

Колечко на трубке заменили в июне 2020 неделю назад наступила в том же месте капель. Приехал в Филу, оказался корпус термостата. Заменили на металлический. Старый корпус начал разрушаться в месте прилегания прокладки.

Dmitry751

Бывалый

Корпус я менял сам (пластиковый от Агафита). Треснул сверху как у всех. Но сегодня этого не увидел - сопливит вроде трубка. Когда ставил колечко прошлый раз обратил внимание на малый ее выступ над плоскостью - типа чуть толще должна быть. Покупал сразу три или четыре штуки, в запасе есть. Завтра буду смотреть, надеюсь таки она. В бачке чисто, прокладки маслоохладителя менял сам. Правда уже давно. Но прошился после этого на холодный термостат.

Необходима помощь,необходимо заменить прокладки 2 и 5 на фото, для этого надо снять теплообменник.Как это сделать,а именно, масло сливать?Антифриз сливать?Какие-то манипуляции с кондиционером?

Вадимм

Знающий

Антифриз из радиатора слить.
Прокладки колечки менять ВСЕ! А не только 2 и 5.
Плоскость возле цифры 7 чистить и выводить в ноль!
Что бы добратся до теплообменника нужно снять выпускной коллектор.

kookabura

Местный

Мой Вам совет - меняйте сразу весь комплект, коль разбирать будете. Двигатель горячий, раз одним резинкам пришел конец, недалеко и другим. И никаких аналогов, только оригинал. Сливать все. Есть отдельная тема.

Denli

Только прибыл

есть пару нюансов, прокладка 8 менялась весной,когда потекло масло в антифриз, на данный момент проблема в течи масла на корпус двигателя под коллектором,антифриз чистый,вчера менял прокладки термостата-сливал-видел. Спасибо за советы:handshake:

kookabura

Местный

Денис1333

Пользователь

Мимо проходил

kookabura

Местный

Конечно не зависит. Сшевелить с места старые прокладки, для установки одной новой, не зависящей от старых, при этом провернуть очень неудобную работу дважды - какие тут зависимости, конечно никаких.

Dmitry751

Бывалый

kookabura, а разве замена поз. 5 и 2 требует разъема самого теплообменника (я вот запамятовал, честно не помню - но вроде поз. 8 достается когда разобран сам теплообменник, а 2 и 5 - это на креплении к блоку двигателя)?

kookabura

Местный

Dmitry751

Бывалый

Ну тогда совет автору темы - антифриз слить, масло не надо. Многие для удобства снимали радиатор (основной). Лично я обошелся. Помудохался со снятием лямбды из катколлектора - теперь ключик специальный прикупил. Коллектор стало быть под снятие, осторожно со шпильками крепления к выпускной трубе - можно свернуть, но как говорят гуру - так же легко и их поменять потом. Тема есть где-то на форуме, с картинками и подробнейшим описанием - поищите (Течь масла из под масляного фильтра, вроде так зовется).

Alex23RUS

Только прибыл

Сам только часа два назад,как поменял прокладки(резинки). Менял все сразу,дабы через некоторое время не лезть туда снова.

maracas66

Знающий

Поменяйте до кучи 12, 15 и 10-е. При повторной установке могут не держать ОЖ. Сам через это прошел три недели назад. Пришлось ещё раз лазить. Зато опыт появился. То что первый раз разбирал почти три часа, второй раз разобрал за час. Лямбду можно не выкручивать, коллектор вытаскивается вместе с ней. Прокладки выхлопной системы можно не менять, старые нормально всё держат.

Только прибыл

Вячеслав_

Знающий

У всех по-разному. У кого-то в 30, а у кого-то в 130. Сильно зависит от режима эксплуатации.
Исхода 2. Или наружу даванёт и всё будет в масле под капотом, Или масло в антифриз пойдёт и тогда будет эмульсия в расширительном бочке.

Dimchik

Местный

Я бы посоветовал подъехать к Филу на диагностику и осмотр. Там скажут, покажут и порекомендуют. Будет хоть какая то уверенность в авто. Тем более пробег находится в зоне риска течи теплообменника и проблем с охлаждением.

Знающий

Ну, блин, запугаете человека.

Ice, у прокладок теплообменника два состояния - целые/пробитые, предварительных симптомов там нет.
Перед поездкой:
- смотрим потеки/запотевания на двигателе, особенно в районе масляного фильтра и теплообменника.
- смотрим масло - уровень, цвет, наличие посторонних примесей. Если антифриз через прокладки теплообменника пойдет в масло, то эта эмульсия очень хорошо заметна.
- смотрим состояние антифриза в расширительном бачке. Если масло через прокладки теплообменника погонит в систему охлаждения, то в расширительном бачке будет масляная пленка на стенках и поверхности антифриза.
Если ничего вышеуказанного нет - спокойно едем)

По термостату - сам он довольно надежный, там чаще дохнет система принудительного открытия. Опять-таки, предварительно это не диагностируется.
И главное - это не смертельно, можно ехать поглядывая на температуру.

Вячеслав_

Знающий

Ice, Если пока нет никаких намёков на проблему с теплообменником, я бы для профилактики поменял крышку расширительного бочка. И можно смело в путь.

Замена прокладок теплообменника для автомобилей Шевроле Круз и Шевроле Орландо с двигателями Z16XER и Z18XER — типовая работа. Течь масла и антифриза из под прокладок часто начинает проявляться уже на пробеге 80000 км. Данная болячка перекочевала на автомобили Chevrolet вместе с моторами от Opel, которые начали устанавливаться на модельный ряд с 2009 г.в. Причиной является высокая температура работы двигателей Opel и как следствие высыхание прокладок. Рабочая температура двигателя 105 C°.

Эмульсия в расширительном бачке.

Течь масла по передней стенке и поддону двигателя.

Неприятный запах горелого масла в салоне.

Попадание масла на приемную трубу может привести к возгоранию автомобиля.
При попадании масла в систему охлаждения двигателя, внутренние элементы покрываются масляной пленкой, которая ухудшает теплоотвод, что в свою очередь может привести к перегреву двигателя.
Масло в системе охлаждения выводит из строя термостат, что приводит к дополнительным затратам.

В комплект входит 9 резиновых прокладок. Прокладка выпускного коллектора и прокладка приемной трубы. Мы устанавливаем только оригинальные прокладки. На все остальные бренды мы гарантию не предоставляем.

Работа по замене прокладок теплообменника — 5000 р.
Замена расширительного бачка — 300 р.
Также мы рекомендуем вторичную замену антифриза через 1-2 тыс. км. , в связи с тем что не удается сразу вымыть все масляные отложения в системе охлаждения.

Потекшая прокладка теплообменника

Помыли, поменяли прокладки, подготовили к установке

Итак, начитавшись ужасов про эмульсию в расширительного бачка ОЖ, и другие "прелести" связанные с течью прокладок теплообменника двигателей F18D4 (он же Опелевский z18xer), и вынеся из всего прочитанного что начинают течь они как раз к моему пробег решил не ждать, а мужественно разобраться с проблемой загодя). Для решения вопроса был ангажирован гараж друга (спасибо Леха!), он сам, зарезервированы выходные (прости дорогая супруга)), приобретён комплект прокладок (спасибо собратьям с Drive за номера оригинальных прокладок ибо только они и ничто другое) и Энное количество мотивационной жидкости для решения возможных трудностей))). А да — две бутылки концентрата и две полторашки дистиллированой воды…банка огурцов…))
Процесс описан многократно, добавлю от себя что диапазон побегов определён довольно верно, это от 70 тысяч, мои прокладки в углах потрескались и приобрели хрупкость пластика, так что неприятности были уже на горизонте. В общем все прошло гладко. Из нюансов — выпускной коллектор довольно легко снимается без откручивания лямбды, но нужен помощник, один поправляет снизу, другой тянет сверху. Защита двигателя на самом деле отьезжает в сторону если открутить два передних болта и один задний и ослабить последний. А так все как и описывается во многих БЖ, сливаем антифриз (краник внизу слева, понадобится трубка около 6 мм диаметром, иначе брызг и лужиц не миновать), снимаем термозащиту с масляным щупом (нет, масло не прольётся)), откручиваем снизу катализатор

(внимательно при обратной сборке с коромыслом которое крепит кат к двигателю, главное не забыть его вовремя поставить на место, я забыл))), затем выпускной коллектор

(страшно было аж жуть)) и добирается до зловредного теплообменника (пусть вечно икается тому инженеру который придумал эту адскую конструкцию))).

После чего достаём, моем, чистим, меняем прокладки и ставим прибуду на место. У меня категорически не хотела влезать короткая трубка, хотя ни у кого в описании не нашёл такой проблемы, в итоге с трудом, аккуратно, шипя сквозь зубы но и она поддалась моей настойчивости. Пожалуй из нюансов все.) Сразу оговорюсь, несмотря на обилие материалов в сети, и при наличии всех нужных инструментов и верного собуты… эээ… соратника))) процесс займёт полный день, или с перерывами (как у нас)) два неполных дня. Главное запаситесь энтузиазмом, верой в себя и свои силы, верным другом (мотивационная жидкость для друга не обязательна, но рекомендуется)), необходимым инструментом и гаражом с ямой.
Итого затраты:
1. 3260 рублей комплект оригинальных прокладок теплообменника и выпускного коллектора;
2.антифриз нужной марки (я взял концентрат HEPU, раньше юзал, неплохо вроде) 700 рублей ;
3. Медный спрей или паста (Ликви Моли или другая) для резьбы катализатора и коллектора от 200 до любой суммы в зависимости от пристрастия и размера кошелька)) ;
4. Жидкость мотивационная, она же активатор нейронов, крепость от 40°, цена опять же зависит от предпочтений.
Вот пожалуй и все). Всем удачи и веры в себя).

407 — GM 55353321;
408 — GM 55354071;
411 — GM 55353319;

320 — GM 55556547;
323 — GM 55354068;
324 — GM 55353328 (в комплекте 2 шт.);
330 — GM 55353331;
332 — GM 24445723;

Весь комплект обошёлся примерно в 120 бел.руб.
Далее приведу каталожные номера остальных запчастей которые заказывал с указанием стоимости. Заранее извиняюсь, фото работы и запчастей делать времени не было, т.к. гаража не имею, а работу доверяю только своим друзьям, день когда отдам авто был неизвестен (из-за их загруженности работой). Так вышло, что утром в день когда забирал запчасти, они мне позвонили и сказали срочно пригонять авто!

Гайки — GM 11102751 (3 шт.) — 10 бел.руб.;
Прокладка катализатора — GM 13293986 — 10 бел.руб.;
Прокладка коллектора — GM 55573805 — 15 бел.руб.;
Трубка обогрева дроссельной заслонки (вход) — GM 55569809 — 44 бел.руб.;
Трубка обогрева дроссельной заслонки (выход) — GM 55579102 — 16 бел.руб.;
Помпа — ACDelco 19347425 — 73 бел.руб.;
Приводной ремень — GM 55578115 — 95 бел.руб.;
Натяжитель приводного ремня — GM 55563512 — 120 бел.руб.;
Фильтр масляный (элемент) — GM 93185674 — 17 бел.руб.;
Масло GM 5w-30 dexos2, 5л — 55 бел.руб.;
Антифриз концентрат HEPU P999 красный, 1.5л (2 шт.) — 25 бел.руб.
Машинку пригнал парням в понедельник к 12:00. В 20:00 все было готово и проверено. По запчастям сказали все отлично, никаких нюансов, все встало как родное! Показали мне слитый антифриз, он был очень даже чистый. Говорят когда слили, подумали, а зачем мы туда лезем? Но вскрытие показало, что проблема была, но на самом раннем этапе своего развития. И ещё, именно на прокладку теплообменника нанесли тонким слоем чёрный герметик Victor Reinz. За работу взяли 120 бел.руб. Итого весь ремонт мне обошёлся в 720 бел.руб. (

335$).
Из запчастей остались оригинальные помпа и натяжитель приводного ремня, если кому-то необходимы фото или номера могу выложить!

Я посмотрел на схему расположения радиатора маслоохлаждения — получается он не охлаждает а подогревает, потому, что сначала идёт двигатель, затем маслоохладитель а затем большая часть радиатора к которой подходит все трубки, получается, маслоохладитель находиться между двигателем и большой частью радиатора — я конечно не инженер, но это не похоже на охлаждение, скорее на подогрев антифриза! поправьте если не прав!

схема циркуляции антифриза, анологичного как у нас двигателя и видно что маслоохладитель каталожный номер которого 55355603 находится впритык с двигателем!

это доводы не мои, очень убедительные, автор указан ниже
Nicolas2003
Приветствую. Ну если объективно, почему он должен перегреваться, на этих же моторах маркировкой XEP и на не которых XER ранних исполнений обменника не было и они работают.
Обменник создан для более быстрого вывода моторного масла на рабочую температуру при низких температурах и снизить термонагруженность моторного масла в жаркую погоду.
Рассуждая логически мы видим следующее, по месту расположения в нашей машине, за выпускным коллектором и в впритык с блоком, отличное охлаждение…, можно даже сказать дополнительный подогрев и антифриза и моторного масла.
НЕ говоря уже о рабочей температуре самого мотора, да по трассе все продувается и все хорошо (и один фиг держится 102-107 гр. при исправном термосе), а в городе постоянно 104-107 гр.
Конечно соглашусь что варить из-за одной прокладки радиатор это как-то не правильно, всё равно снимать потом всё… но есть и другая сторона, что люди меняя прокладки, течь продолжалась или из-за своей косорукости или из-за качество запчастей или из-за не ровной поверхности самого радиатора.
Убирая радиатор я не могу привести цифры по параметрам масла и охлаждайки, да и с радиатором тоже думаю никто не замерял параметры, всё работает штатно, что с ним, что без него. Но я уверен что большой разницы не будет, доводом послужит и то что сам радиатор обменники стоит впритык к блоку, не самой холодной части мотора.
Убирая радиатор, корпус сам остаётся, на масло канал трубка алюминиевая, на антифриз пластина. Сам корпус алюминиевый является по сути тоже своего рода радиатором. Я не думаю что температура масла а тем более антифриза кардинально измениться.
Из плюсов вижу, не нужно мыть систему (покупать химию, тратить топливо), не нужно в отдельных случаях покупать бачек и крышку бочка. При попадании масло в систему охлаждения можно также попасть на радиатор основной или салонный, а также на резиновый изделия (я о патрубках, мои были просто в пипец каком состоянии). А также может образоваться эмульсионная пробка в маленьких каналах антифриза (на примере патрубка подогрева дросселя, в моём случае я его чистил проволокой, он был забит в дрова). Есть вероятность перегрева мотора, при очень длительных покатушках на эмульсии.
ДАлее если решился на это, необходимо обезопасить себя (береженого, бог бережет), и чисто из логических побуждений снизить термо нагрузку на мотор, путем снижения рабой температуры двигателя, а точнее термос на 92 градуса Всем кто за установку термостата 92 градуса и тем кто против !
Кататься с ошибкой или шить мозги с учетом сдвига срабатывания вентилятора или врезать дополнительные датчки для принудительного срабатывания вентелитора (и установки обманки в заводскую фишку нагревателя, резистора). Тем по понижению температуры на драйве полно.

я пока в поисках аргонщика)))

Одна из самых распространенных проблем автомобилей Опель и Шевроле с двигателями Z16XER-Z18XER которые устанавливаются на автомобили Опель Астра H, Астра J, Зафира Б, Зафира C, Мокка. Шевроле Авео Т300, Круз 1.8, Орландо.

Причина данной проблемы это повышенная рабочая температура двигателя. Прокладки теплообменника быстро высыхают и "дубеют". Появляется течь масла как наружу так и внутрь системы охлаждения. Это ведет к появлению эмульсии в расширительного бачке и появления налета на стенках системы охлаждения, что ведет к снижению теплоотдачи. Вовремя замененные прокладки маслоохладителя у автомобилей Опель и Шевроле позволяют избежать попадания масла в систему охлаждения двигателя. В противном случае в расширительном бачке образуется эмульсия, а внутренние элементы системы охлаждения покрываются налетом, что ухудшает теплоотвод и приводит к выходу из строя термостата.

Как определить выход из строя прокладок теплообменника:

Запаха горелого масла в салоне.
Образование масляной эмульсии в расширительном бачке (масляные пятна).
Подтеки масла на передней стенке и картере двигателя.

Последствия несвоевременной замены прокладок теплообменника:

Перегерев мотора из-за снижения теплоотдачи в следствии образования масляной пленки на стенках двигателя.
Опасность возгорания масла
Выход из строя термостата
Патрубки и шланги системы охлаждения раздует из-за масла в системе

Замена прокладок тепообменника Опель и Шевроле в автосервисе BIN-AUTO:

Замена прокладок теплообменника на автомобилях Опель Астра H, Астра J, Зафира Б, Зафира C, Мокка. Шевроле Авео Т300, Круз 1.8, Орландо с моторами Z16XER - Z18XER всего 4500 руб.
Замена прокладок под ключ ( работа + комплект прокладок теплообменника оригинал ) = 9500 руб.

Замена прокладок теплообменника ( Опель Астра ,Зафира, Мокка, Шевроле Круз, с двигателем a14net c турбиной ) = 6000 руб.

Читайте также: