Замена шруса крузер 105

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Ровно год назад проводил эксперимент с заменой привода переднего левого колеса. После неудачного опыта я поставил оригинальный тойотовский привод купленный на разборке.

В итоге он прошел у меня всего 40 тыс.км и опять стал брякать. Одновременно правый привод тоже стал издавать предсмертные звуки, он еще родной и суммарный пробег на нем 280 тыс. км.

У меня сделан лифт подвески 2", за счет чего углы наклона приводов увеличены. И много времени я катаюсь на 35" колеса, что так же создает дополнительную нагрузку.

Стоимость новых оригинальных тойтовских приводов — 45 тр. под заказ пару недель.

Поэтому решено провести еще один эксперимент с не оригиналами.

В этот раз ставлю Masuma .

Но привода в сборе они не продают, только внешний и внутренний Шрусы. Стоимость которых около 9 тр.

Чтобы вытащить привод достаточно открутить нижний шаровый.

Привод легко сбиваем со шлицов ступицы обычным резиновым молотком.

Теперь ступицу можно прямо с тормозным диском и суппортом сдвинуть в сторону и вытащить привод.

Аналогичным способом выбиваем привод с посадочных шлицов из редуктора.

На том конце вала стоит стопорное кольцо. Чтобы сбить его с посадочного, достаточно один раз сильно ударить наружу по металическому корпусу привода.

С редуктора стечет примерно 250 гр. масла. Поэтому после сборки нужно обязательно долить.

Внешние Шрусы:

Оригинальные тойотовские внешние Шрусы продаются вместе с валом и по каталогу считаются не разборными. Но на самом деле они разбираются.

В идеале нужен обратный молоток и переходник на вал, чтобы сильным ударом выбить шрус с приводного вала. Там тоже стоит мощное стопорное кольцо, которое соскакивает с посадочного при ударе.

Но есть и второй варварский способ.

Разрезать обойму подшипника, чтобы вытащить шарики и разобрать гранату по частям. Что мы и сделали с помощью болгарки.

Потом спокойно снимаем стопорное кольцо и сбиваем молотком обойму подшипника со шлицевого вала.

Внутренние Шрусы:

Они разбираются значительно проще. Внутри внешней обоймы граны стоит большое стопорное кольцо, которое держит подшипник.

Кольцо снимается просто и после этого все содержимое вываливается.

Беру внешний Шрус Masuma TO-106

К сожалению он идет без пыльника в комплекте, поэтому нужно купить его за ранее. Или если старый норм, то отмыть от смазки.

Раз нет пыльника, то и хомутов нет, что я не учел. Временно пришлось поставить, что попалось под руку, поменяю после праздников.

Сборка внешнего Шруса происходит в обратном порядке:

1. Забиваем смазкой по края.

2. Одеваем пыльник на приводной вал.

3. Одеваем стопорное кольцом на шлицевой вал.

Беру внутренний Шрус Masuma TO-588

Собирается этот шрус немного иначе.

1. Одеваем на приводной ваш пыльник. В комплекте Masuma идет свой пыльник и хомуты на него, что очень удобно. На ощупь он мне показался таким же жестким, как оригинал.

2. Собираем на шлицевом валу обоймы с подшипниками и сразу фиксируем стопорным кольцом.

3. Забиваем смазкой до самых краев обойму внутренней гранаты.

4. Устанавливаем вал с подшипником в обойму шруса и фиксируем наружным стопорным кольцом.

5. Натягиваем пыльник и фиксируем хомуты специальными зажимами.

С ними нужно аккуратнее, я по незнанию сильно сжал и сломал их на первом же хомуте.

Смазка важная составляющая шрусовых соединений. Чем она более качественная и правильная, тем дольше ходят привода. Нельзя мазать шрусы, чем попало.

Оригинальная тойотовская смазка белого цвета и относительно жидкой консистенции. Отдельно продается редко, но найти можно по номеру 90999-94163. Такая у меня была в левом контрактном приводе, который практически не ездил.

В правом оригинальном приводе я менял смазку перед первой поездкой в Арктику в 2018 году. Тогда заложил смазку Ravenol ATG 2 mit MoS2. Суммарно на ней проехал около 200 тыс. км., что на мой взгляд более чем хорошо с учетом моих нагрузок.

В комплекте внутреннего Шруса Masuma упаковывает свою фирменную смазку темного цвета. Я не стал ее использовать и забил везде уже проверенную смазку Ravenol.

Пройдено пока 2500 км, поэтому какие-либо выводы делать рано. Но сразу скажу, что иллюзий не питаю, ибо цена в три раза меньше оригинала.

На днях уезжаю в экспедицию на Ямал и тогда станет понятно на сколько новые Шрусы живучие в условиях северных нагрузок.

P.S. Пишите свои советы и дополнения. Так же сохраняйте пост в закладки и делитесь у себя на странице.

Подписывайтесь на мой Дзен канал , будет продолжение. И отмечайте понравилась статья или нет

Следует отметить, что если развалилась обойма нового недавно установленного ШРУСа, и шарики с обломками сепарации начали перемалываться в чашке ШРУСа — значит вам повезло и ШРУС выступил в роли предохранителя. А причина в том что в трансмиссии возникла настолько высокая нагрузка, что что-то обязательно должно было сломаться, если бы ШРУС оказался крепче, то сломаться могли бы — хаб или крышка на ступице, полуось, главная пара, сателлиты в дифференциале, завязаться бантиком кардан…

Хотя технически в роли этого самого предохранителя должна выступать как раз крышка на ступице, в которой должно провернуть шлицы при чрезмерной нагрузке. Но в 1994 году с появлением более мощных моторов на 80-ках заодно решили усилить и этот узел — увеличили ширину крышки и длину шлицевой части ШРУСа.

Длинные или короткие?!
ШРУСы на 80-ку бывают короткие (ставились штатно до 1993 года выпуска) и длинные (с 1994 года выпуска). Отличаются только длиной наружней шлицевой части и положением проточки под стопорное кольцо. В соответствии с этим ставились фланцы на ступицы разной толщины — узкие с короткими ШРУСами и широкие с длинными ШРУСами, т.е. короткие и длинные полностью взаимозаменяемые с подходящей крышкой.

С кольцом ABS и без ABS?
Большинство автомобилей TLC 80 с фултайм-трасмиссией были оснащены системой ABS, соответственно на ШРУСах было одето кольцо ABS, его можно снять и переставить на новые ШРУСы любого производителя, некоторые модели идут уже в комплекте с кольцом ABS.

Кол-во щлицов.
Снаружи на валу ШРУСа всегда 30 шлицов на всех TLC 80 и 105, на полуоси где вставляется в дифференциал также 30 шлицов. Внутри штатного ШРУСа и аналогов всегда 24 шлица, но некоторые производители Longfield, Nitro gear, RCV Performance выпускают комплекты усиленных полуосей и ШРУСов, где и внутри ШРУСа также 30 шлицов.

Вариантов по производителям как обычно бескрайнее множество(рассмотрим только длинные без кольца ABS):
1. Оригинал 43405-60080 из магазина (цена от 25 тыс.руб. в магазине)
2. Б/у с разборки (цена от 5 тыс.руб., но известны факты как недобросовестные продавцы купив китайские безымянные ШРУСы и заржавив и испачкав их выдают за JDM)
3. NKN NS1135-2HO (цена от 7 тыс.руб. в магазине, самый популярный и проверенный вариант)

4. URW MS22640 (цена от 6 тыс.руб. в магазине)

5. Longfield 303709-1 Gun Drilled с пожизненной гарантией под стандартные полуоси на 24 шлица ($220 в США)

6. Longfield 301720-1-KIT Gun Drilled с пожизненной гарантией — комплект усиленных полуосей и ШРУСов с 30 шлицами везде ($682 в США)

7. Nitro gear AXTBIRF-FJ80HD под стандартные полуоси на 24 шлица, есть в комплекте с ABS ($299 в США)

8. Nitro gear AXTBIRF-FJ80KIT — комплект усиленных полуосей и ШРУСов ($765 в США)

9. RCV Performance — ШРУСы усиленные и комплекты с 30-шлицовыми полуосями и ШРУСами ($885 в США)

10. SAT TO-019-02 — самый дешевый ШРУС длинный на 80-ку (1525 руб.) — в понедельник проверим твердость металла и наличие закалки.

11. Ну и куча аналогов — ASVA TY30, Aywi AW1510145, EAA-Joints TA1006, Febest 0110015A48, GMB GJ05420, HDK TO30, LYNXauto CO7531, Masuma TO30, Nipparts J2822118 и др.

В наличии для теста оказались: штатный б/у ШРУС, NKN, URW, Longfield, Nitro gear.

Вид сверху на ШРУСы, Longfield и Nitro gear имеют пресс-масленки:

Вид внутрь ШРУСов:

Измерение твердости металла различных частей ШРУСа выполнено исключительно в сравнительных целях, измерения выполнены по несколько раз, отклонение составляло не более 10 единиц.
Твердость отдельных частей ШРУСа совершенно не означает, что там где она выше, тот крепче/лучше, различные модели сделаны из разных сплавов, имеющих различные характеристики по скручиванию/растяжению, имеют разные размеры сепарации и другие отличия.

Сравнение твердости наружной части ШРУСов для TLC80:

Сравнение твердости вала в районе бронзовой втулки на ШРУСе для TLC80:

Сравнение твердости корпуса ШРУСов для TLC80:

Сравнение твердости внутренней обоймы(сепаратора) ШРУСов для TLC80:

Сравнение твердости внутренней шестерни ШРУСов для TLC80:

Так как сепарация внутри ШРУСа специально делается из более мягкого металла, чтобы локализовать слабое звено в трансмиссии, то RCV/Nitro gear выпускают отдельно комплект сепарации и шариков, чтобы в случае поломки их можно было просто заменить в ШРУСе ($99 в США).

Со 105-кой все очень похоже, комплекты усиленных полуосей и ШРУСов от Longfield, Nitro gear и RCV Performance замечательно встают на 105-ку и 7x-е крузаки после 1999 года выпуска одновременно с установкой механических хабов AISIN FHT-001.

P.S. Для тех кто с фуллтайма решил перейти на парт-тайм с установкой спула в раздатку и механических хабов на ступицы есть возможность перенести кольцо и датчики ABS на ступицы.

Если у Вас случилось нечто подобное, то уж поверьте что дело было не в качестве изготовления самого ШРУСа ;)

Если нашли неточности или знаете чем дополнить — не стесняйтесь сообщить в комментариях.

UPD. Я не делаю за Вас никаких однозначных выводов что лучше или хуже, более того каждый выбирает сам по соотношению цены-качества и под условия своей эксплуатации — отлично если тут соберется несколько отрицательных отзывов с фотками и их можно будет обсудить.

Как писал раньше, в течении зимы покупались детали для замены внешнего ШРУСа и проведения ТО ступиц. ШРУС пришлось менять из-за того, что у него съело внешнюю часть хвостовика стопорной кольцом. После этого ШРУС начал спокойно перемещаться по шлицам.

На майские праздники загнал машину в гараж и начал разбирать, чтобы вытащить привод, а попутно и заменить сальники переднего редуктора со стороны приводов .

Вскрытие показало, что не хватает еще некоторых запчастей (прокладки и пара сальников).

С правой стороны игольчатый подшипник и бронзовая втулка живы, а вот посадочное место под сальником все ржавое.

А вот с левой стороны бронзовую втулку пожрало, а от игольчатого подшипника осталась только внешняя обойма и та раскатанная так, что ее не выбить.

Пришлось покупать инструмент а-ля дремель и насадкой в виде отрезного диска выпиливать обойму. Да поворотный кулак снять не удалось, так как не смог его выбить из нижней шаровой.

Поставил и смазал синим мобилом (MOBIL Mobilgrease XHP 222 NLGI 2), ее же набил и в ступичные подшипники. Хорошая смазка. Водой почти не вымывается.

Потом занялся заменой внешнего ШРУСа.

Снял сначал внутренний ШРУС.

Сначала хотел заменить пыльник и даже его купил, но потом внимательно рассмотрел родной пыльник и оказалось, что он целый, а смазку давит из-за ослабшего хомута.

Внешний ШРУС выниматься не хотел, поэтому пришлось балгаркой распилить обойму и вытащить его по частям.

Оказалось, что смазка во внутреннем и внешнем ШРУСе разные.

В комплекте с ШРУСом был и пыльник, и хомуты и смазка. Ничем пользоваться не стал. Пыльник оставил старый, хомуты вместо ленточных купил другого типа, а смазку заложил и во внешний и во внтуренний обычную для ШРУСсов от ГПН.

По книжке во внешний ШРУС нужно около 370 мл смазки, а во внутренний 280 мл. Китайцы кладут по 90 мл.

Собираем привод и ставим его на место.

Ставим новые сальники и прокладки.

Аккуратно забил новые обоймы подшипники, воспользовавшись старыми, как оправками. Набил новую смазку. На две стороны ушло меньше одной тубы.

Поставил новую прокладку под фланец и новый фланец с левой стороны. Новое стопорное кольцо. Поставил от SAT, хотя оно тоньше на 1мм. Затянул гайку по книжке.

В книге пишут, что стопорных колец существует 6 штук разной толщины с шагом 0.2мм: от 1,8 до 2,8. Я заранее купил 4 кольца разной толщины. Нужно подобрать такое кольцо, чтобы между фланцем и кольцом было менее 0,2 мм. Что собственно говоря и получилось, за счет купленных колец.

Попутно осмотрел шаровые и рулевую рейку. Шаровые все под замену, рейку под переборку, так как течет немного.

И всё-таки как мазать? Попробуем приземлить вопрос - по ПРОИЗВОДИТЕЛЮ раз в 20 000км, те натолкали 3/4( по книжке) и забыли на 20 000км, хоть трава не расти, или по состоянию и условиям эксплуатации автомобиля. Те по немного, но по чаще и без фанатизма, чтобы оная не появилась в ПМ, те из отверстия она есно лезть не должна. иногда усердие превозмогает рассудок.

По состоянию - т.е. с определением остаточного количества без разборки шара не получится. Сообразно условиям эксплуатации - это опять же КАК?
Проблема в том, что смазка имеет дурацкую привычку расширяться. И расширяется литий-молибденовая смазка весьма так нехило.
Таким образом если перебрать - будет её до чёрта и в ступице и в чулке. Что не так чтобы смертельно, но и не гуд!
Зачем изобретать велосипед? Кто-то "умнее Одесского раввина?" (с)
Есть заводской регламент. Авто по нему обслуживающиеся отлично себе ходят.
Зачем усовершенствовать то, что работает?
Единственные авто выпадающие из регламента это те, кто ходят на спорте.
Ну так там после каждой гонки шрусы вскрывать положено!
Другое кино вообче!

На раз за раввина, тогда вопросом на вопрос - в чём координальные отличия ПМ 6,7,8 и 105 серии, ну в частности конструкции кулаков? Зачем тогда на ранних сериях всё делалось чаще . Ты обещал аглицкий сканик, давай, а ещё лучше первоисточник иппонский. Я не ерничаю, просто в легионовской книжке( именно мой скан) 20 тыщ написано про независимую подвеску, типа глянуть на чехол гранаты, а в отношении моста чушь, ну где-то переводчик где-то что-то или есть точные данные что эта книжка выпускалась под редакцией японцев. Если да то тогда можно верить, а если нет увы.

ОООО. Ты всё в кучу смешал! И 6 и 7 и 8ю серию! А ничё, что в 7 и 8 серии объём шаров РАЗНЫЙ? Ни на какие мысли не наводит?
А приведённая тобой ссылка вообще ПОЛНАЯ *-*-*-*!
Т.к. там ВСЕ автомобили обслуживаются по ОДНОМУ регламенту ХЗ кем придуманному!
Плюсиками помечу САМЫЙ ржач!

Замена ремня газораспределения каждые 100000 км пробега
+А лохи с Тойота в мануале пишут раз в 150тыков для 1HZ, 1HD-T 2UZ-FE!
Реально бараны! ГГГГ.

Замена приводных ремней:
дизельный двигатель каждые 40000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 60000 км пробега
+А чо так? На дизеле быстрее резина портится? ГГГГ.
В мануале указана проверка раз в 20 тыков без обязательной замены В ПРИНЦИПЕ!

Замена масла:
в бензиновом двигателе каждые 10000 км пробега
в дизельном двигателе каждые 5000 км пробега
Замена фильтра масляного при каждой замене масла
+О блин! А тупая Тойота на том же 1HZ пишет замену масл. фильтра раз в 10 тыков. Лохи наверное!

Замена масла в механической КПП каждые 20000 км пробега
+Сновалохи японцы мимо! Пишут ПРОВЕРЯТЬ раз в 40 тыков.

Замена масла в автоматической КПП каждые 20000 км пробега
+Узкоглазые опять не шарят! Менять раз в 40 проверять раз в 20!

Замена масла в раздаточной коробке каждые 20000 км пробега

Замена масла в дифференциалах каждые 20000 км пробега
+И снова они не в теме - раз в 40 тыков замера раз в 20 проверка.

А ты по японски на раз, два, три?

Я не ерничаю, просто в легионовской книжке( именно мой скан) 20 тыщ написано про независимую подвеску,

Ты заблудился!
В ТВОЁМ скане написано чёрным по белому:
"ШАРОВЫЕ ШАРНИРЫ и чехлы приводных валов". 14й пункт снизу.
Где в 100ке с независимой подвеской видел ШАРОВЫЕ ШАРНИРЫ.

Ну ясен пень ЧУШЬ?
На чё там смотреть то?
Ну порвался может резиновый уплотнитель или фетровый!
Оно ж ФИГНЯ в общем то! ГГГГГГГГГГГГГГГГГГг.
Хит!
Ты тавой! Не шути так!

ну где-то переводчик где-то что-то или есть точные данные что эта книжка выпускалась под редакцией японцев. Если да то тогда можно верить, а если нет увы.

Как бы тебе обьяснить, чтобы ты не обидился!
Ты можешь хоть в Японию на завод Тойота смотаться по случаю!
Я же руководствуюсь мануалом шедшим с автомобилем и напечатаным В ЯПОНИИ!
Вечерком посканю обложки и табличку, раз ты такой неверующий!

П.С. Я кстати как то не увидел в твоей кнЫжке чтобы было написано о смазке ШРУСов раз в 10 тыков!
Это у меня зрение или там нет такого? Номер пунктика можно?
П.П.С. Эта. Мысль! А в Легионовской книжке ТОЧНО переведено? Чесслово? Или она под редакцией японцев выпускалась?

Мдя, обидеться говоришь, да нет конечно. Объяснять что куча и что где имелось в виду и что сроки взяты только относительно ПМ и табличка для 80ки,а не для 105ки (там же написано) бесполезно. впрочем ладно забудь , забудь, нет диалога одно метание, прискорбно, но ожидаемо.

Моя точка зрения - есть МАНУАЛ! При обычной эксплуатации это ЗАКОН!
Я обе 70ки перебрал от бампера до бампера СВОИМИ РУКАМИ, так что дешёвыми понтами меня ни удивить ни напугать!
А потому всякое околовсяческое БАЛАБОЛЬСТВО, увы, не перевариваю!
Есть КОНКРЕТНАЯ машина, по ней есть КОНКРЕТНЫЙ мануал с конкретными интервалами обслуживания и сервиса.
Если ты такой Кулибин-самоучка что знаешь как ЛУЧШЕ, чем написано в мануале то как минимум ОБОСНУЙ!
И хотя бы так, чтобы эта профанация СМЕХА не вызывала!
В общем.
Не спорь со мной!
Спорь с ЭТИМ!
А мне дальше НЕ интересно!
Аривидерчи!

Кто бы спорил!
СВОЁ - как хочет!
Но. Когда человек начинает раздавать СОВЕТЫ - это уже несколько другое кино!
Кто-то может этими советами воспользоваться и заиметь траблов!
Сканы оригинального мануала я выложил! А уж кто - как ими воспользуется это дело КАЖДОГО.

про советы-верняк. эт я про дооолгий спор. А насчёт своего-пусть каждый сам решит что ему ближе- инструкция или вера в "неубиваемость" чего-то. Угробить можно всё. ЛИЧНО МНЕ ближе выполнение требований мануала Не думаю что составлен идиотами. % перестраховки там есть но это залог что предел не наступит в самый ненужный момент. 100 VX гонял так что. Затрат требовала но отвечалв взаимностью. с уважением ко Всем!

Бред! Горячечный.
При чём тут интервал замены ремня на 80ке? Где я вообще хоть слово писал про 80ку и её сервисные интервалы?

Про моточасы - у тебя есть счётчик моточасов? Или как всегда "на глазок пока не полезет"?
Спешал для тебя есть сервисные интервалы при эксплуатации В ТЯЖЁЛЫХ УСЛОВИЯХ!

П.С. Повторюсь в Н-ный раз!
Производитель НЕ ЗРЯ написал инструкцию и не зря делает технологические карты для СТО!
Про условия эксплуатации - ну КУДА тупым японцам знать то КАК правильно эксплуатировать ИХ технику?
Не приходило в голову, что интервал обслуживания ЗАНИЖЕН производителем?
Простой пример! Анализ отработаного масла в 2L-T, 3L, 1HZ, 1HD-T проводившийся Венгерской компанией MOL по нашему заказа показал, что выработка ресурса масла 10w40 CF-4 составляет НЕ БОЛЕЕ 70%! Разборка кулаков на 70ке в своё время тоже наглядно показала, что интервала обслуживания в 20 тыс более чем достаточно! Смазки в узле остаётся ориентировочно 1/2 при целых уплотнениях. Есть чёткие инструкции и методологии! Но НЕТ! "Кулибины" всё и вся желают усовершенствовать! миллионы просто делаю то, что написано сотней инженеров, протестировано, уточнено и т.п. и только ОДИН непонятй гений пытается всему миру доказать, что они на самом деле просто *-*-*-*! ГГГГГГ!
Если прёт постоянно торчать задницей из под капота - я не возражаю! Меня устраивает эксплуатация по регламенту. Каждому своё! ТЛК - не УАЗик! Я понимаю, что это НЕ ПРОСТО осознать, но это ФАКТ! Не нужно каждые 5 тыс проверять что в ней отвалилось. Не нужно перед каждым выездом проверять нет ли луж под машиной и т.п. Машина имеет мизер консруктивных недостатков и не имеет недостатков по сервису. Но, ещё раз повторюсь - кто имеет желание усовершенствовать инструкции производителя - ЕГО ЛИЧНОЕ ПРАВО!
П.П.С. Ты мож где не дочитал, но я УЖЕ сказал, что:
1 Смазка имеет свойство расширяться при нагревании.
2 Определить уровень остаточной смазки без разборки узла достоверно НЕВОЗМОЖНО. А предлагаемое тобой тыканье пальцем в отверстие - не выдерживает никакой критики.
Причины надеюсь не нужно обьяснять?
П.П.П.С. Смазка у тебя висит КУСКАМИ на чулке потому что её там ОЧЕНЬ МНОГО. Её выдавливает через уплотнения. Мог бы кстати и сам догадаться! В общем спасибо за улыбки!
Прикольно читать кулинаные изыски. Но писать больше таки НЕ буду. Нет ни времени ни желания ни на ликбезы, ни на доказательства ПРОПИСНЫХ истин, ни на
разжёвывание методик сервиса. На данный момент я курирую три официальных концепт-СТЦ. Форд, Рено и ЗАЗ-Деу. В технологических картах расписано всё до запятой.
Если ты умнее - делай как знаешь! Окружающим только не проповедуй эти бредни. Ибо людям могёшь навредить! Всего хорошего!

Да собственно так же как и на 105ке!
Как мне помнится там тоже стоят две "конички".
Посему снмаем тормозной суппорт и диск.
Снимаем фланчик полуоси, расконтрогаиваем и раскручиваем гайки и снимаем ступицу.
Вынимаем подшипники перемываем в бензине - то же самое со ступицей.
Закладываем новую смазку и собираем узел в обратном порядке с регулировкой подшипников.
Перед проведением работ понадобится закупить смазку литиевую
Прокладку 4342260070 по одной на сторону.
Стопороное кольцо 9021542025 по одному на сторону.
Сальник 9031170011 по одному на сторону.
Каталожные номера могли измениться!

Ну собственно ДА!
Положа руку на сердце этого обычно вообще никто не делает, хоть это и не правильно.
Кто поленивее меняют смазку раз в 80-100 тыс, при условии эксплуатации авто в умеренных климатических условиях при эксплуатации 80% асфальт 20% грунт и отсутствии жёсткого оффроуда.

Из эксперимента в своей 72й не менял смазку с завода. Дважды добавлял немного под фланцы при регулировке подшипников.
170 тыс - пока живы как это не странно. Машина 92 г/в!
Никого не призываю так поступать! Это сознательное нарушение регламента с целью выяснения ресурса смазки и подшипников.

Читайте также: