Замена теплообменника фольксваген т4
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Ремонтом "сверху", на 4-х ц. моторе, можно снять только один патрубок, всё остальное -"снизу".
для VR6-отчёт выше, для 4-х ц. - тоже есть. вот и опиши для VR5, влдельцам этих моторов будет интересно . мне - врядли.
. .
Shakhray NA
Просто ФАГУНДОС
Александр_ru
Оракул
да не вопрос на днях буду снимать зашиту, сфотаю специально "зону ремонта"
"сверху" фотать бесполезно, теплообменника даже не видно
serz1971
Участник
Прокладку ТМФ менял зимой, на морозе ( выдавило масло - сработал зуммер ). Поэтому через разрезание ( чтобы накинуть на трубку ), с последующим склеиванием разреза суперклеем. Больше года без проблем.
tsygan04
Просто заглянул
А если вообще аннулировать этот теплообменник. на других В3 нет же его, а на PF зачем он вообще? без него меньше шлангов
Участник
FAGUNDOS72
Завсегдатай
ММВ ))))))) у вас в Хмельницке бывают зимою на протяжении трех месяцев -33 -41С температура с ветром . конечно -НЕТ . B) вместо выточенной шайбы - пробка с герметиком
прокатит
Владимир Е.
Постоянный участник
на рисунке позиция номер 6 клапан обратный кто-нить может объяснить зачем он и на какое давление расчитан.
Это т. н. клапан высокого давления, рассчитан на 1.8 бар. Есть и другой, на блоке, тот открывается при 0.3 бар. Зачем они, не знаю. Цифры взяты из мануала.
Владимир Е.
Постоянный участник
Владимир Е.
Постоянный участник
Надеюсь, ты знаешь, почему именно кольцевые пружинные хомуты устанавливают на системе охлаждения, а не винтовые(червячные)
Александр_ru
Оракул
нет потому что они "живые", т.е. при изменении температуры соединения, они сохраняют постоянство усилия сжатия, расширяются и сужаются, неповреждая сам шланг и патрубок(который часто бывает "пластиковым"). Винтовые-жёсткие, при расширении шланга/патрубка происходит деформация, возникают излишнии напряжения, что в конечном итоге повреждает как сам шланг, так и патрубок(лопается и крошится).
Владимир Е.
Постоянный участник
нет потому что они "живые", т.е. при изменении температуры соединения, они сохраняют постоянство усилия сжатия, расширяются и сужаются, неповреждая сам шланг и патрубок(который часто бывает "пластиковым"). Винтовые-жёсткие, при расширении шланга/патрубка происходит деформация, возникают излишнии напряжения, что в конечном итоге повреждает как сам шланг, так и патрубок(лопается и крошится).
Не очень понятно, откуда вы это взяли (про "живых"). Я всю жизнь ставлю везде винтовые и ни разу еще ни одного отказа со временем (а машины держу подолгу). И те, и другие сделаны из того же металла, который "дышит" ("живой") под изменениями температуры одинаково. К тому же винтовые со временем врезаются червячной насечкой в резиновые шланги, что только способствует их надежности.
Существуют, правда, винтовые "высокого давления", чуть другой конструкции (не червячной). Практической разницы не наблюдал.
Зато наблюдал отказы пружинных, из-за естественной усталости металла и растягивания пружины (чему очень способствует неоднократное их снятие-установка плоскогубцами). Эти, по-хорошему, одноразовые. Зато очень дешевы и просты в производстве и установке на заводском конвейере.
Пластмассовый патрубок может начать "лопаться и крошиться", только если ломастер со всей дури перезатянет червяк, что элементарно сделать при наличии у него не только шлица, но и шестигранной головки под торцевой вороток (каюсь, сам был грешен).
Владимир Е.
Постоянный участник
Вызывает антирес и еще такой разрез. В фирменой документации немецких машин упоминается некий AMV 188 100-02, что-то вроде нетвердеющей замазки-прокладки (sealant или т. н. gasket dressing, не уверен, как это по-русски), которым нужно обмазать прокладку снаружи, "со стороны фланца". Стоит дорого, поэтому америкосы активно ищут заменитель. Я собирался мазать имеющимся водопроводным незатвердевающим sealant, но здесь, похоже, никто вообще с этим не заморачивался. Зачем вообще нужна эта замазка? Может, потому эти прокладки и высыхают в пластмассу лет через десять?
Скиньте пожалуйста ссылку на картинку которую скинул AlexH? а то она у меня не открывается,СРОЧНО НУЖНА!
смарт
Оракул
Скиньте пожалуйста ссылку на картинку которую скинул AlexH? а то она у меня не открывается,СРОЧНО НУЖНА!
dagalex
Постоянный участник
ANTYSPY
Коррадовод
+100 к тому, что не надо снимать патрубки и сливать ОЖ, а вот если решили его помыть, тогда этого не избежать, и лучше приурочить это действие к плановой замене масла.
-Пап, а СЦ14 может не гудеть?
-нет сынок, это фантастика. Хотя может. если он на полке лежит. (С) Mexicano
fetovetz
Постоянный участник
Да, рассказывайте про 10 минут. Сегодня -25. 1,5 часа занимался сексом с теплообменником, по нулям, трубку видать надо откручивать, иначе я ХЗ как там это кольцо насадить. Вопрос такой, там остатки от былой роскоши остались, так вот там просто плоское кольцо, а я в магазе купил кольцо цилиндрическое с двумя ушками внутрь, на фиг они нужны вообще или не то кольцо подсунули?
PHILINS
не просто так, а для чего то
а я в магазе купил кольцо цилиндрическое с двумя ушками внутрь, на фиг они нужны вообще или не то кольцо подсунули?
fetovetz
Постоянный участник
Как его правильно туда засунуть? Для чего уши эти нужны? У меня похоже этот радиатор упирается в кронштейн какой-то с 3-контактным разъемом, правда не знаю че за разъем такой.
PHILINS
не просто так, а для чего то
Как его правильно туда засунуть? Для чего уши эти нужны? У меня похоже этот радиатор упирается в кронштейн какой-то с 3-контактным разъемом, правда не знаю че за разъем такой.
Снять радиатор (теплообменник масляный), отчистить от старой и положить новую. для ушей там специальные выступы есть.
sergei shakalo
Просто заглянул
на рисунке позиция номер 6 клапан обратный кто-нить может объяснить зачем он и на какое давление расчитан.
Александр_ru
Оракул
я думаю, что можно и не сливать ОЖ для демонтажа и дальнейшей промывки темплообменника.
Есть специальные клещи, для пережатия шлангов (они мягко сжимают и неповреждают шланг), а если нет, то из трубки, D=~ 10-15 мм изготовить стяжки и ими перетянуть шланги, потом просто долить антифриза в систему(что потеряется из охладителя). Возможно только неудобно будет с установленными стяжками ослаблять пружинные кольцевые хомуты, что снять шланг непосредственно с патрубков теплообменника. имхо
KroxaWhite
Просто заглянул
Комрады! Чем и как посоветуете промыть этот теплообменник, со снятием его или можно как то обойтись малой кровью, короче стоит ли заморачиваться этим?
KroxaWhite
Просто заглянул
я так мыслю: за столько лет там наверно целый слой отстоя на стенках, который вероятно может существенно снижать теплообмен и т.д., видел рекомендации, что кто-то мыл в соляре, потом бензином, но ведь уже 21 век, может что есть более совершенное?
PHILINS
не просто так, а для чего то
KroxaWhite
Просто заглянул
мужики, а на той трубке, что держит теблообменник, а на хвосте маслянный фильтр, может есть грани под ключ? как-то боязно ее пассатижами тиранить, как бы не вышло чего не хорошего.
что скажите о моменте затяжки гайки? торцевым глючом на 27 можно и перестараться.
Shakhray NA
Просто ФАГУНДОС
Подымим тему.
У мну двигатель AYL vr-6, выдавило масло с корпуса"охладителя". Убегло много, где то более 2х литров.
Хотел узнать, прокладка(кольцо) одна стоит, или как? На двигателе ААА, охладитель немного другого исполнения. Стоят две прокладки(кольца), одна обыкновенная(квадратообразная), вторая с маленькими ухами с внутренней стороны(круглого сечения). B) Звякал в магаз, сказали - стоит одна прокладка на AYL. Что-то я не верю ИМ- разве может стоять одна, и в таком "месте".
Не имею возможности где нибудь, посмотреть на это. В книге про это Дело- нет инфо.
. .
Shakhray NA
Просто ФАГУНДОС
Дык. Дык. Дык. B)
С Новым Годом всех
Замена уплотнительных колец с охладителя, только с демонтажем с движка.
иначе не получается поменять резинки. очень мало места для рук. зажимаем трубки антифриза(охлажд) откидываем их.
раскручиваем три болта(два больших один маленький под шестигран) крепления масленого фильтра(корпус) с фланцем. предварительно раскручиваем крепление, оно на движке и сам насос воздушный вспомогательный- он мешает сильно.
так вроде место хватает. но не так все просто. на двигателе ААА охладитель прикручивается прямо на него- без этого отвода как на данном у мну двигателе AYL. по любому снимать. до откручивания- незабываем отсоединить провод- который идет с верхнего жгута проводов к корпусу фильтра. Вот эти два колечка тоже "напрягли". их тоже надо менять- если залезли сюда. кто знал. оставил их. понадеялся на Бога. B)
сюда ставим кольцо с ушками во внутрь расположенные
а с этой стороны- кольцо простое, без ушей.
собираем назад все это хозяйство. не забываем про провод, при установке.
уплотнительные кольца прикупились в магазине в колл. двух штук.
они идентичны с двигателем ААА, то есть- взаимозаменяемы. ААА-AYL одинаковые.
левые новые, правые старые- SVAGовские и те и другие.
сразу поменял масло. новый фильтр. залил 5W40. закрутили, завели.
все нормуль. ни где ни чего не бежит. наблюдаем дальше.
может кому понадобится моя "инфо"-буду рад.
Kateika
Эксплуататор трудового авто
Привед всем .
Пытаюсь внести свой скромный вклад по этой теме
Поимел удовольствие с заменой прокладки масляного теплообменника. Причина таже, начало подтекать масло, не сильно, но напрягает. Попадался отчёт, по снятию МТ, речь там шла о снятии и невозможности стягивания шлангов с патрубков МТ, т.к. они сильно окислились, принято решение (в том отчёте) отрезать. мне такой вариант неподходит.
Конструктивы, разные, у мну места под капотом - очень мало, трудно "подлазить". Ещё инструмент, для снятия хомутов бы . но нету, ищу, при случае возьму обязательно. Пришлось орудовать стандартными плоскогубцами разных размеров.
Вариант без разгерметизации системы ОЖ, хороший, но грязи, в том месте много собралось. вымыть надо и гарантии, при смене прокладки, не "затащить" грязь. Подумалось, для такого способа неплохо бы переделать штуцер масляного фильтра, трубку с резьбой, под ключ. но можно и двумя гайками законтрогаить и открутить.
ОЖ слил.
Для облегчения доступа к МТ, пришлось снять,
1- патрубок от интеркулера к коллектору.
2- рассоеденить верхний патрубок ОЖ и повернуть по оси загиб в другую сторону.
3- снять щуп и его пласмассовую горловину (что бы не обломить. ).
4- отсоеденить колодки эл.проводки (от ТНВД, датчиков и т.д.)
5- отодвинуть топливные трубки.
Крайне геморно без соответствующего инструма.
Шланги сдёргивал вначале нижний,затем верхний. Снял, помыл МТ, и блок за ним. Поставил новую прокладку. На старой, тоже проушины когда-то отвалились , а вот когда и самое главное куда делись - х\з, думаю прямиком в фильтр, и там остаются.
При монтаже, пришлось вначале, повесить хомут на нижний патрубок, потом уже задвигать шланг под расшипереный хомут, иначе мешала постоянно мет.трубка, идущая к помпе.
Пока "долбился" со шлангами и хомутами, постоянно лезла мысль, а не поставить ли "временно" винтовые хомуты. прекрасно понимаю - это зло
Нет - всё получилось.
Все соеденил-установил обратно, залил ОЖ, масло. сия процедура замены прокладки была приурочена к замене масла (ессно и фильтра).
Попутно устранил мелкий колхоз (ещё с бундеса ). Как этот фиксатор топливных шлангов называется х\з, но не суть, а был он поломан и притянут к патрубку ОЖ, пластиковым хомутом. Выглядело это вот так, неприглядно.
Фиксатор разбирается, взял кусок резинового патрубка и так сделал.
Кнечно, можно и не разбирать. но, по мне, лучше что либо мешающее снять, чем сломать случайно, а потом или по магазам носится или скотчем ремонтировать.
Александр_ru
Оракул
Cateika это у тебя мало места для демонтажа? залез-бы ты в VR5 для аналогичного ремонта
а по сути: при отсутствии специальных клещей для снятия/установки пружинных хомутов( которые кстати бывают двух видом, с "жесткими" губками и губками дистанционными на тросике) можно поступить следующим образом пассатижами сжимаешь хвосты хомута и одновременно стаскиваешь(прокручивая и т.д.) шланг с патрубка. Устанавливать проще сжимаешь хомут за ушки в тисках(т.е. открываешь хомут) и в этои состоянии перематываешь ушки капроновой толтой нитью. Теперь хомут у тебя открытый, устанавливаешь всё на место, ориентируешь как нужно хомут и удерживая его, разматываешь нить, хомут закрывается здесь важно не перепутать, в какую сторону нить наматывал и соответственно её разматывать, т.к. нить слегка подкусывает при открытии хомута, а он достаточно жёсткий.
Kateika
Эксплуататор трудового авто
Уважаемый Александр_ru, ты хочешь сказать, что подкапотное у В5 меньше чем у Шарана .
..а хомуты установлены и без всяких перетягиваний нитками
. .
Александр_ru
Оракул
Уважаемый Cateika, дело не в подкапотном пространстве В5-го, а в степени его заполненности если твой ремонт осуществляется "сверху", то при VR5 в В5-м, исключительно "снизу" в данном ремонте, замене уплотнительных колец маслообменника.Сложно объяснить "на пальцах", если найду, то покажу фото "зону ремонта" там не то, что пассатижи разместить, пальцы "сломать" нужно, что-бы подлезть, как известно, ушки хомутов всегда располагаются для "нас", самым неудобным образом в этом случае нужно умудриться повернуть(а для этого открыть хоть немного хомут) хомут и лишь только потом уже пытаться стянуть хомут вместе со шлангом.
Разумеется, установить можно и без предложенного мной способа, но уверяю тебя, геммора было у тебя на порядок больше
и ещё из практики: разумеется VR5 одеть шланг на патрубок кронштейна помпы невозможно даже при абсолютно полностью открытом хомуте, не позволяет этого сделать прилив патрубка, т.е. при одетом на патрубок шланге, открытый хомут не продеть на место установки, отмеченное на шланге, так-же как и продеть шланг в открытый хомут, заранее находящемся на месте, только срезав упор пружинного хомута, еле-еле удалось собрать всё штатно. Обычно, вместо правильного кольцевого пружинного хомута ставят винтовой и в итоге получают подтекание в месте соединения.Надеюсь, ты знаешь, почему именно кольцевые пружинные хомуты устанавливают на системе охлаждения, а не винтовые(червячные)
Систематическое исчезновение антифриза из системы охлаждения послужило причиной замены радиатора. процедура не сложная. Для начала необходимо понизить уровень ОЖ в системе. Полный слив не обязателен. Далее надо отсоединить шланги от самого радиатора в моторном отсеке. После этого переходим к разборке салона. Снимаем бардачек. За ним находится вентилятор подачи воздуха. нам необходимо снять его. Для этого отгибаем зажим, который видно на фото ниже и поворачиваем мотор по часовой стрелке.
далее надо отсоединить провода подачи питания на вентилятор и резистор выбора скорости.
после этого мотор вентилятора надо вытащить из под парприза. для этого отводим его вдоль вздуховода к центру парприза и вытаскиваем из под него.
после этого надо снять воздуховод по которому воздух поступает к печке. для этого откручиваем 3 болтика М6 с головкой под внутренний шестигранник.
Далее надо отсоединить воздуховод от самого корпуса печки. для этого надо снять 10 клипс. 4 с одной стороны, 4 с другой и по одной с верху и с низу.
красной стрелкой на фото ниже показана клипса, а зеленой место с уже снятой клипсой.
теперь надо отсоеденить воздуховоды от корпуса печки и тросики привода заслонок. Один тросик отсоединяется снизу под парпризом, а второй через место установки магнитолы.
и воздуховоды с двух сторон.
Теперь надо снять сам корпус печки. Для этого надо открутить два болтика М6 из моторного отсека, один из которых спрятан под тепловой защтой.
На фото виден открывающийся "лючек" в тепловой защите.
а так же необходимо снять со стороны салона дренажную трубку
и далее извлекаем корпус печки из под парприза. Получаем вот такую штуку
теперь откручиваем шурупчики из мест указанных красными стрелками и разведя зажимы указанные зелеными стрелками вытаскиваем радиатор из корпуса.
моем корпус печки от остатков ОЖ и пыли. и начинаем сборку в обратном порядке.
Радиатор в данном случае утанавливался Nissens. единственная проблема с которой столкнулся, это малое количество паралона уплотнительного в комплекте. И еще очень рекомендую помыть новый радиатор с мыльным раствором с наружи. он обработан консервирующим составом, который при нагреве после запуска печки в эксплуатацию будет сильно вонять, и достаточно долго.
1 Затяните стояночный тормоз, затем поднимите передок автомобиля и установите его на опоры. Снимите брызговик двигателя.
2 Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло.
3 Запомните положение крепежных скоб, затем отверните болт и отсоедините наружные трубки масляного теплообменника от водяного насоса. Отсоедините трубки также и от теплообменника на боковой стенке поддона. Снимите уплотнительные кольца (рис. 3).
1 Уплотнения (внешние); 2 Уплотнения (внутренние); 3 Соединительные трубки масляного насоса; 4 Масляный радиатор; 5 Уплотнение; 6 Соединительные трубки между блоком цилиндров и масляным радиатором
Рис. 3. Масляный радиатор - модели, выпущенные до 30 июня 1994 года
4 Отверните болты крепления и снимите теплообменник с поддона. Обратите внимание, что трубки закреплены одним из болтов.
5 Снимите внутренние трубки, ведущие к масляному насосу и снимите уплотнительные кольца..
6 Очистите масляный насос и поддон.
7 Смочите новые уплотнительные кольца в охлаждающей жидкости (не смазывайте их моторным маслом) и установите их на внешних и внутренних трубках.
8 Закрепите внутренние трубки с уплотнениями на масляном насосе.
9 Установите новое уплотнительное кольцо на масляный теплообменник, затем установите теплообменник на боковую стенку поддона, убедившись, что внутренние трубки расположены правильно. Вставьте болты крепления и затяните их. Убедитесь, что крепление трубок также установлено.
10 Установите наружные трубки теплообменника с новыми уплотнительными кольцами. Установите крепежные скобы в их первоначальное положение и затяните болт крепления.
11 Установите брызговик двигателя и опустите автомобиль.
12 Залейте охлаждающую жидкость и моторное масло.
Двигатели Б605, выпускаемые с 1 июля 1994 года
13 Слейте охлаждающую жидкость
14 Снимите впускной коллектор. Кроме того, отверните болты крепления опоры коллектора к масляному фильтру.
15 Подставьте емкость под корпус масляного фильтра.
16 Отверните крышку масляного фильтра. Выньте фильтр. Имейте в виду, что после снятия крышки фильтра масло начнет стекать в поддон.
17 Отверните болты крепления и снимите корпус масляного фильтра. Снимите прокладку. Запомните положение двух установочных штифтов и крепление кронштейна на одном из болтов. После снятия корпуса масляного фильтра отсоедините от масляного теплообменника трубки блока цилиндров.
18 Отверните болты крепления масляного теплообменника к корпусу масляного фильтра и выньте уплотнительные кольца (рис. 18).
1 Корпус масляного фильтра; 2 Масляный радиатор; а - Охлаждающая жидкость, поступающая из картера двигателя; b - Охлаждающая жидкость, поступающая в картер двигателя; С - Масло, поступающее из масляного фильтра; D - Масло, поступающее в масляный фильтр
Рис. 18. Корпус масляного фильтра и масляный радиатор - модели, выпускаемые с 1 июля 1994 года
19 Выньте трубки системы охлаждения из блока цилиндров и снимите уплотнительные кольца.
20 Очистите сопрягаемые поверхности блока цилиндров и корпуса масляного фильтра, а также трубки системы охлаждения и отверстия в блоке цилиндров.
21 Окуните новые уплотнительные кольца в охлаждающую жидкость (не смазывайте моторным маслом) и наденьте их на трубки системы охлаждения.
22 Установите трубки с новыми уплотнениями в блок цилиндров.
23 Установите масляный теплообменник на стенку корпуса масляного фильтра с новыми уплотнительными кольцами и надежно затяните болты.
24 Убедитесь, что установочные штифты находятся на месте, затем установите на блок цилиндров новую прокладку.
25 Установите на блок цилиндров корпус масляного фильтра и одновременно наденьте масляный теплообменник с новыми уплотнениями на трубки системы охлаждения. Вверните и надежно затяните болты крепления масляного фильтра.
26 Вставьте новый фильтрующий элемент в масляный фильтр.
27 Перед установкой крышки фильтра убедитесь, что внутренняя часть возвратной магистрали не закупорена. Для этого подайте сжатый воздух от насоса для подкачки шин в отверстие, расположенное в верхней части трубки возвратной магистрали. Воздух должен выходить из нижней части трубки. При необходимости очистите трубку при помощи проволоки или замените трубку и крышку фильтра.
28 Установите крышку масляного фильтра с трубкой возвратной магистрали и затяните гайки требуемым моментом.
Начал думать как дальше быть.Открутил я ключём эту трубку, открутилась легко.на удивление.
Почему решил убрать.когда я снял его в нем такая маленькое отверстие через которое масло проходит.по мне так огромную роль этот обменник не играет.а без него проходимость намного больше стала.
Как видно на фото резбы достаточно для того чтобы просто обрезать трубку и выкрутить ее на место а потом и фильтр.Резьба фильтре составляет 5мм.ина этой резьбе держится фильтр.
А теперь размеры уплотнительных колец приемника и фильтра.Они отличаются только на 1 мм где-то и то они по виду индентичны.
А теперь смотри как прижимается родной фильтр .
Volkswagen Transporter 1992, двигатель дизельный 2.4 л., 78 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 67
Добрый вечер. Подскажите если в дороге лопнул патрубок на теплообменник, соеденили на прямую. Так можно эксплуатировать не убирая сам теплообменник?
Приветствую. Отчет хороший, много фоток прям как я люблю) Выскажу свою точку зрения.Ниже много комментариев вроде почему на одних авто стоят теплообменники, а на других нет) так надо и года авто написать, доработки шли из года в год, авто для разных широт, север-юг и прочее. При исправной системе охлаждения температура ож 90-95 градусов, а вот масло при нагрузках достигает 150 градусов, теплообменник в паре с алюминевым поддоном двигателя с ребрами воздушного охлаждения остужают масло, продлевая его свойства и срок службы.У меня капает из под теплообменника масло, чуть чуть, менял резинку не помогло, купил новый теплообменник nrf, буду позже ставить.Не осуждаю но рекомендую вернуть на место(добрый совет)
Чувак, ну доказывать что либо нет смысла если ты за такое "усовершенствование". Я ещё раз напишу: это из той оперы когда- выкинул интеркулер, убрал колдун, удалил термостат и.т.д.
Чувак да выкидывай ты хоть мотор и приделай педали у вас спросили что будет с мотором без теплообменника и чем он так хоро.Повторюсь я проехал 540000 км без него и ничего страшного не произошло.Между прочем у тебя сделан короткоходная кулиса а это тоже не хорошо для КПП и синхронизаторов инженеры немцы не зря её такой сделали, так что научитесь читать и выслушивать другие мнения.Удачи
Да пипец движку не придет, просто сократится ресурс без того дерьмовых фольксвагеновских моторов.А в купе с дешевым маслом с абы каким масляным ДОПУСКОМ это вообще бомба.К такой доработке можно еще с поддона спилить ребра охлаждения и поддом утеплить стекловатой, снять циркуляционный насос ож тогда масло будет кипеть в движке) Но это лирика. Какой год ауди и пассата и какие там моторы? Есть понятие доработка и с годами в авто всплывают болячки и инженеры их решают.
Читайте также: