Замена свечей накала паджеро 3
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Всем привет! Решил написать про проверку, замену, высверливание и др., все, что косается свечей накала. Поскольку сам сделал неправильно, напортачил и намучался, исправляя ошибки, думаю информация будет полезна, чтоб никто не наступил на те же "грабли", на которых побывал я ::-D:
Проверка. Для проверки достаточно не выкручивая свечи, отсоединить с нее контакт и замерять сопротивление между средним контактом свечи и массой - должно быть около 1-2 Ом. В процессе своей нелегкой работы контакт внутри свечи может нарушиться и сопротивление увеличиться, "греть" свеча станет слабее - тогда ее надо заменить.
Выворачивание. Лучше выворачивать на "горячем" моторе, но если это невозможно - то можно и на холодном. Предварительно лучше хорошенько без фанатизма обстучать свечу (используя многогранную головку меньшего диаметра, чем на гайке свечи. Или подходящую металлическую трубочку) и залить WD-шкой, дать постоять. При откручивании лучше воспользоваться динамометрическим ключом:
Ведь момент "разрыва" свечи примерно известен - он около 35-40Нм, и если мы видим, что приближаемся к этому моменту, а свеча все не откручивается - лучше остановиться и продолжить "замачивание" в WD и обстукивание. Некоторые производители указывают момент разрыва своих свечей:
Отворачивание осложняется тем, что при работе свечи через нее проходят большие токи и алюминий местами может "привариться".
В моем случае естественно я сделал сначала все неправильно (причем неоднократно), за что был наказан. Вобщем 2 свечи открутились отлично, еще 1 - с легким закусыванием, и еще 1 - сначала стронулась, и сильно закусывала, сделав примерно 1 оборот - оборвалась :*WALL*: А применил бы динамоключ - "расшатал" бы ее и выкрутил бы без гемороя. Но это была только одна из ошибок.
Далее нам нужно убрать стержень из поломанной свечи, для этого я выкрутил деталь №1 и затем гайкой №2, подложив предварительно под нее упор в виде маленькой головки, выкрутил-вырвал стерженек:
Вот стерженек рядом с целой свечой:
Далее, достал обломанный кусок свечи. Появился доступ к оставшейся части, там отверстие около 5мм. Пробовал вбивать и TORX и пр. - буксует, бесполезно. Тут я совершил 2-ую, еще более серьезную ошибку - попробовал выкрутить так называемым "экстрактором" с обратной резьбой или "вывертышем". И ведь знал, что это ненадежная хрень - и все равно попробовал :]:-O: Он естественно обломался, добавив новых проблем, усложнив многократно процесс.
Высверливание обломка и остатка свечи. Проблема заключается в том, что обломок экстрактора (равно как и звездочек "Torx", "M") из очень каленого металла, обычные сверла по металлу (в том числе и "усиленные", с кобальтом, типо "P6M5К5" или "HSS Co") - абсолютно бесполезны. Не сверлят, просто тупятся и все.
Есть способ вытравливания остатков стали припомощи 30-ти % азотной кислоты: она растворит сталь, при этом не тронув алюминий. Это долго, но у людей за пару дней получается. Но ее не всегда можно приобрести. Кроме того нужно следить, чтоб кислота не протекла в цилиндр и не повредила там ничего. Вобщем это не мой вариант. Так же, как и подваривание чего-то к обломку - пробовал, нереально. Отверстие маленькое, около 10мм, обломок сидит глубоко - не привариться к нему по-нормальному, да и сварное соединение с обломком каленого металла - хрупкое и постоянно будет ломаться. Вобщем этот способ бесполезен. Нужно высверливать, "особенными" сверлами (но вполне доступными).
Для начала нужно снять верхнюю секцию впускного коллектора:
Вот и обломок, плоховато видно, т.к. глубоко сидит:
Накернить обломок не получится, да и нужна ориентация для сверел, чтоб не просверлить "косо". Можно намотать пластиковой пленки впритык и использовать ее как направляющую:
А можно и верхний обломок свечи взять (только на верх подмотать бумажной ленты или обычной):
Теперь по ним можно сверлить, при этом мы не уйдем сильно от центра.
Каким сверлом можно высверить обломок? Можно взять сверло по бетону с таким наконечником:
Только его насадку нужно заточить на нождаке, чтоб она была острой. Сверлит, но очень медленно.
Бывают специальные сверла, уже сразу заточенные, из мощной стали "ВК8", оно обошлось 3,5$, сверлит чуть получше, увы переборщил с усилием и оно лопнуло:
Но бывает еще во всех строймагах сверла по керамике, кафелю. Они в виде "пера", вот такое сверло действительно сверлит намного лучше. Обошлось чуть дороже 2$, на фото оно уже "выполнило свою миссию", поэтому поколотое:
Оно хорошо сверлит, но иногда
скалывается, периодически подтачивал на нождаке. Сверлил, стружку убирал "магнитиком", можно и намагниченной отверкой. Постепенно обломок засверливался все глубже и глубже и в определенный момент сверло скололось посерьезнее и одновременно обломок наконец вывалился. Извлек его тем самым "магнитиком", сколько часов на него потратил :%):
Вот он вместе с "исходным" фрагментом:
Вобщем немного подробнее про ошибку с экстрактором. Сама свеча имеет внутри отверстие ~5,2мм:
Ниже на картинке показана ошибка:
Слева - неправильный "путь", ведущий к обрыву экстрактора. Когда мы вкручиваем экстрактор сразу в верхнюю часть - мы распираем конусом и без того застрявшую резьбу. Справа - правильный сценарий, сначала мы рассверливаем внутреннюю часть до 7,5-8,0мм, тогда резьба на свече станет скорее похожа на "пружинку" и она уже не сможет удерживать свечу, для отворачивания теперь нам хватит намного меньшего момента, чем раньше. Поскольку внутренний диаметр резьбы свечи около 8,75мм, то рассверливая 8,0мм сверлом там остается стенка с каждой стороны примерно по 0,375мм - т.е. практически никакая, "фольга". Однако, учитывая, что мы работаем ручной дрелью, а не координатным станком, то невозможно просверлить идеально по центру (даже учитывая наличие самодельных направляющих), поэтому я прошел до конца резьбы сверлом 7,5мм, а 8,0мм - примерно до середины резьбы. Теперь в нижнюю часть (которая меньшего диаметра) можно вворачивать экстрактор, он уже не будет распирать резьбу (как на фото слева).
Кстати, сталь свечи намного мягче, чем сталь экстрактора, так что вполне легко рассверливается обычными сверлами по металлу:
Постепенно, переходя от меньшего к большему (одновременно растачивая направляющую или наматывая новой ленты) - свеча была рассверлена. Теперь остается "подцепить" остаток свечи, можно и "звездочками", но они туда не пролазят, пришлось бы их стачивать:
Поэтому цепляем экстрактором, теперь он нас не должен подвести (поскольку резьба свечи значительно "ослаблена")
И на самом деле, для отворачивания я использовал в качестве рычага ключик длиной всего 10см и небольшой момент, который экстрактор легко выдержит.
Вот и долгожданный результат, свеча выкручена. :*YAHOO*: Видно, из-за чего она клинила, нижний виток "прихватил" алюминий, который и заклинил свечу и привел к обрыву. При рассверливании он "провалился" вглубь и уже не мешал отворачиванию.
"Останки" свечи:
Надеюсь, что информация может помочь избежать ошибок и сразу пойти по правильному, легкому пути, тогда высверливание не займет много времени.
Если есть замечания, дополнения - пишите.
:*DRINK*: :*BYE*:
замена свечей накала
кто чем откручивал.в наборе ключей у меня не было подходящего.взял у кореша ключ ,который шел в комплекте снегохода.им открутил три свечи.к 4-ой не подлезть.как быть?дизель 3.2 2007 год
сегодня менял, снимешь дроссельную заслонку, потом верхнюю часть коллектора с трубкой его, потом шину от свечей накала надо отсоединить и все свечи перед тобой. удлиненной головкой на 12 ко всем удобно подлезть. при откручивании и закручивании используй динамометрический ключ, чтобы дел не наворотить. если что пиши подробней объясню что да как
все поменял.верхнюю часть коллектора снял.теперь надо как то снять стартер.а во дворе это делать холодно на снегу.пока не нашел толком как это делать.дело за малым.отбуксировать в гараж
Всем доброго! Стартер снимал следующим образом:
1. Поднять переднюю левую сторону;
2. Снять переднее левое колесо;
3. (В идеале, но у меня и так вышло) открутить защиту с левой стороны и отогнуть;
4. Открутить и снять щуп с коробки (не помню для чего видимо мешался);
5. Подготовить длинный вороток (брал 2 шт. по 30 см) с крестовиной и головкой;
6. Подход к болтам практически под водительским сиденьем нужно загонять вороток
Прим.:
Там 3 болта и верхний кажется снимается с выжиманием нервов;
Стартер, применяя ловкость рук выпадывает вниз;
Делал это один на улице зимой с первого раза снял часа за 3, потом замена была примерно за 1 час
Denya писал(а): Люди, а вот подскажите, как проверить свечи накала на их рабочепригодность не выкручивая?
Как вариант открутить от них шину и померить сопротивление каждой свечи, если на какой нибудь покажет обрыв, то значит свеча дохлая.
Где то тут уже писали параметры исправной свечи, кажется в районе 0,7-1,5 Ома.
Подтверждаю, у меня на свечах было сопротивление 4,5-6 Ом и одна в обрыве - заменил все, на новых было отправлено 1-1,5 Ом
Только сопротивление свечей нужно мерить на холодном моторе. Я когда у себя проверял, по мере остывания мотора падало и сопротивление на свечах, как раз с 4-6 плавно опустилось до 1,5))
maudincev писал(а): Подтверждаю, у меня на свечах было сопротивление 4,5-6 Ом и одна в обрыве - заменил все, на новых было отправлено 1-1,5 Ом
теперь вопрос, расжуй как мерил сопротивление, пожалуйста?
ЧТо бы не изобретать велосибедов, ну, от чего и как делал шину и как за что конектился
Очень просто:
1. отключить товокедущую шину от свечей,
2. убедиться, что свечи сухие (между центральным контактом и корпусом - это на возможные КЗ),
3. использую мегаомметр или мультиметр с установлением предела измерения от 0 Ом, к примеру до 10 или 20 Ом (взависимости от измерительного прибора) взять щупы измерительного прибора - один на корпус, второй на центральную жилу произвести считывание показаний
У меня назрел вопрос. Купил пыжика с переделаной электрической - автоматической сисемы свечей накаливания на ручную - на панель выведена кнопка. А теперь сам вопрос: Каков принцип работы свечей? они работают только перед запуском двигателя или же они еще продолжают работать некоторое время в процессе прогрева двигателя после его заводки?
Что натолкнуло меня на такой вопрос? Когда завожу на холодную двигатель работает с перебоями, дымит синим дымом, и так на протяжении минут 5ти, но стоит мне включить свечи накаливания этак секунд 4-6 то работа двигателя становится ровной и дымить начинает меньше. И это летом, что тогда будет зимой?! Подскажите что мне делать в данной ситуации, переделывать на автоматическую систему и что для этого нужно, или же оставить все как есть и не парить мозг??
Нужен кредит или другие банковские услуги, пишите в личку!
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) Пружины Padokku +3 дюйма. аморты Bilstein
Pajero 99г. двиг.: 6G74 GDI 245л.с, Трансмиссия: Super Select торсы накручены, пружины от Safari аморты KYB Monomax, блокировки ARB
НЕ ЖДИ, КОГДА ПО ТВОЕМУ ЖИЗНЕННОМУ ПУТИ ПРОЛОЖАТ АСФАЛЬТ, БЕРИ ПАДЖЕРО И ДВИГАЙСЯ ВПЕРЕД! ! !
у меня этой зимой тоже были проблемы с запуском.сначало горели реле которые подают питание на свечи 2 раза менял потом сами свечи сгорели .снял с другого пыжыка свечи и поменял а они были на 6 вольт а на моем надо на 12 вольт.и эти свечи спалил .когда полез в блок который находится слева внизу возле пассажирского сиденья то увидел что там уже не раз паяли .поставил кнопку и сейчас вручную включаю свечи.с декабря прошлого года езжу пока проблем не было.
около полугода назад лазил в поисхах дизельного автопроходимца, про паджерик я тогда даже и не думал, но так как намечался первый дизель в моей практике то некоторые вопросы пытался понять и в них вникнуть, так вот, в очередной раз в поисках какой то инфы натолкнулся на схему, значения я ей тогда не придал а сейчас найти ее не могу. Принцип той схемы заключался в работе свечей накаливания, т.е. на свечи стоят 2 релюхи питания, она запитана на прямую а вторая через сопротивление. Изначально при пуске двигателя срабатывает одна релюха (прямая) на какое то короткое время для пуска двигателя, а далее она отключается и включается вторая (через сопротивление) т.е. на 50% мощности и подает (половинку питания) на свечи но на более длительный период чем предыдущая реле. По истечению кокого то времени отключается и вторая. На горячую релюхи не включаются. Исходя из условий для автоматического включения реле должно стаоять управляющее устройство осуществляющей контроль над свечами. но у меня кроме свечей, реле питания и кнопки больше не чего нет! возможно у когото свечи работают именно по такому принципу. автоматическая система на мой взгляд актуальна если осуществляется прогрев двигателя с дистанционным включением - сигнализацией, а у нее нет такой функции что бы вылазила рука и давила на кнопки .
у меня на пыже стоит 1 реле которое и подает питание на свечи .может старый хозяин схему переделал хз знает я не заморачивался.
всетаки я склонен больше к автоматической системе. и так, немногопораскинув мозгами появилась следующая мысля: сделать полуавтоматическую систему именно для пуска двигателя на холодную
алгоритм работы сисемы следующий: вся сисема включается отдельным тумблером, но процес запуска осущетвляется именно при включении зажигания, т.е. заранее или непосредственно перед пуском двигателя включается тумблер, включается зажигание, питание подается на реле времени которое в этот момент подает питание на свечи допустим на 5-6 секунд, по истечении этого времени реле отключается и одновременно подает питание на пуск стартера, плюс к этому питание подается на второе реле времени которое контролирует реле включения свечей через сопротивление, т.е. свечи работают в пол накала допустим 2-3 минуты, по истечении данного времени второе реле времени отключается и отключается вся система за исключение зажигания. вот, примерно както так. как долго проживут мои свечи при таком режиме работы? может для данного режима нужно поставить какие то определенные свечи?? время тоже можно коректировать, к примеру перед запуском 5-60 секунд, во время прогрева 1-5 минут. что на это скажите?
ПЫ.СЫ. схема не проблема, придумать и нарисовать и в дальнейшем изготовить смогу сам. как ни как электрик!
колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
DIZEL писал(а): колхоз конечно полнейщий. работать скорее всего будет но насколько долго будут жить свечи это вопрос! но факт меньше чен на заводской системе! оригинальная система кстати работает не по времени а по изменению сопративления на свечах которое меняется в процессе их прогрева.
хмм. а вот этого я не знал, это существенно меняет дело. ведбь при разной температуре и греть тоже тогда будет по разному, т.е. в мороз одно время, в жару другое. Но тогда и кнопка не совсем актуальна при таких обстоятельствах - автоматическая система надежней должна быть, ведь она контролирует , если я правильно понял, перегрев свечей.
DIZEL - спасибо за информацию!!
Рекламный блок
Кто сейчас на форуме
Читайте также: