Замена свечей на уаз буханка

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Прочитал, кажется, всю Уазбуку, длинные описание типов свечей и их маркировок, и посты 4-5 летней давности, не понял ничерта :(

Задача: заменить свечи в двигателе 4218, отходили 10 тысяч при мне, сколько у прежнего владельца - хз. Какие-то наши.

Вопрос - что поставить из имеющегося сейчас в продаже импортного? (на наше не стоит)
Марка, модель? "чтоб было хорошо". Уазик боевой, говнолазный.

Порекомендую свечи АПС. Стоят 30 рублей за штуку, менять при каждом ТО. Очень зря у тебя "на наше не стоит". Потому как всякое остальное, в ту же цену - беру, финвале, бриск - такое же по качеству, только на 5 рублей дороже. А бош, который по 100-500 рублей за свечку своих денег ни разу не стоит. ну не сможешь ты на "двигателе 4218" ощутить различие самого дорогого Боша от АПС. Кстати, АПС - бошевские свечи, точнее завод входит в группу Бош.

бош платин.
пользовал на своём 41 космиче. сейчас стоят на служебной 111.
залить нереально.
ходят по 50.000 без сбоев.
что бы купить по нормальной цене стукнуть к FOX 469 .

А какая точная маркировка под нас?

Сможет и ещё как, я когда поставил NGK в место Сделано в СССР (о они были новые, из нз отца), машина стало неузнаваема, повысилась явна мошность

какой мотор,какие свечи номер,то же думаю купить нжк.

Сказано, мотор 4218. Это 80-й бензин.

Когда мотор был мой под 80 бензин. Правда, то 4178 а не 4218, лучше работали почему-то А14, а не А11. Тогда решил, что А11, это для моторов со степенью сжатия 6.7, наверное, т.е. все ЗМЗ и УМЗ 451 и 414. А если 7.0, как 4178, то лучше А14. Но статистики много не накопил, перешел на пропан, а потом и на голову под 92 бензин.

я понял,для меня А 14,417двигатель, 80 бенз.и еще распред валы одинаковы у 417 и 451М и 451 пихла?

Не одинаковы. У 414 (и, скорее всего, у 451М тоже) распредвал от Волги-24, он стальной. У 417 свой, и, по крайней мере на поздних моторах, чугунный. Пишут, что фазы тоже различаются и высота кулачков. Но взаимозаменяемо все, кроме, наверное, случая, когда стальной вал ставится в блок без втулок (скольжение сталь-алюминий). И то я так почти 40 тык проехал.

Второй год не знаю проблем с зимним запуском после установки свечей от Toyota Land Cruiser 100. Denso SK20R11, иридиевые. Каталожный номер - 9091901210. Свечи б/у. Зазор 1,1 мм. Провода зажигания - какой-то силикон синего цвета (марку не помню). Двигатель 417. Бензин 80-й. УАЗ-31512, 1996 г.в. Юбка у свечей длинная, подобрал шайбы. При длительной работе на холостых (зимнее ожидание жены у магазинов, при проведении продразверстки :)) никакого "троения". На прежних свечах было, из-за плохого самоочищения свечей. Быстро образовывался нагар.

так какие взять свечи на 417,под 80 бенз,из НЖК!
или идти со старой свечой?и подбирать?

Для 76 бензина B5HS, для 92 BP6HS

там по сути реклама а вы ездили на них?

На вкладке "Автохитрости". :)

там по сути реклама а вы ездили на них?

Там за рекламой расшифровка маркировки есть. Ну и в конце их рекомендации касательно как отличить от подделок, а также расшифровка цвета и состояния свечей, поработавших в моторе. Это все, в общем то, что там есть полезного.

На NGK я ездил, правда, на Оке (практически для всех ВАЗов ставятся BP6E или BP6ES, что то же самое), результатом доволен. Для УАза лежит комплект в запасе, но пока ходят российские еще, нет причин менять. И NGK, конечно, обычные самые, не платиновые там или иридиевые :).

Я на волге 24 целый год ездил на Бриск 17,потом на уаз их переставил 4218 двиг.Отъездил 2.5 года-в общей сложности тыков 30 прошёл на них-парураз снимал смотрел-нагара нет,в отличном состоянии и вообще не вспоминаю о них.Тут задумался что поменять бы надо-стоят слишком долго:D.Короче говоря-отличные свечки и в мороз и в жару.

там по сути реклама а вы ездили на них?

Я ездил.
Бери NGK №18. Когда купил свой мафын, там старый хозяин имел Denso. Дизелинг был страшный. Как только поставил указанный NGK все как рукой сняло. Машина поехала ощутимо лучше. Вобщем я ими очень доволен.

Кстати, несмотря на то что они позиционируются для 92 бензина у некоторых продавцов, на этом самом 92 бензине я с ними ездить не смог, когда поджал голову. К сожалению пришлось со свечами расстаться. Сейчас нажожусь в муках подбора аналогичного по качеству для 92-го. В настоящее время поставил BERU, но особой радости от них нет. Если бы были в продаже платиновый БОШ с короткой юбкой, незамедлительно воткнул бы их. После всех прочих это называется ПОЧУСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.

А что такое "No 18"? маркировка свечи какая?

можно расписать маркировка,манагер листал книжку и предложил только денсо,а если дадите расшивровку то буду благодарен.

№18 - это написано на коробке, в которую они упакованы.

маркировка на изоляторе свечи - ВР6Н

№18 - это написано на коробке, в которую они упакованы.

маркировка на изоляторе свечи - ВР6Н

Ну да, они же BP6HS (букву S иногда опускают, ибо она означает "обычная, без изысков"), аналог наших А17В

А эти свечи подойдут на 4218 мотор на 80 бензине. Вроде ,нужно калильное число 11 или 14.

На сайте NGK рекомендуют BP5HS (BP5H) для наших моторов под 80 бензин

Ну да, они же BP6HS (букву S иногда опускают, ибо она означает "обычная, без изысков"), аналог наших А17В

Сказал же уже - никакой она не аналог А17В, потому что на 92 бензе перегревается. А на 80-м работает отлично- говорю, основываясь на своем практическом опыте. Да она похолоднее А11, но в моем случае это было благо. Никаких побочных явлений от ее использования у меня лично не было, а двиг работал ощутимо лучше чем на любых других (иридиевые и платиновые в расчет не берем).

А почему эти свечи не должны работать в двигателе 4218? Степень сжатия одинаковая с 417-м.

В дальнейших прениях участвовать не буду - вопрос был сформулирован так: "Кто юзал?". Своим опытом я поделился.

А почему эти свечи не должны работать в двигателе 4218? Степень сжатия одинаковая с 417-м.

В дальнейших прениях участвовать не буду - вопрос был сформулирован так: "Кто юзал?". Своим опытом я поделился.

Ясно. Вообще длинные ихние BP6ES вполне аналог А17ДВ, на Оке работают отлично. Короткие BP6HS вот испытаю скоро, комплект уже лежит.

№18 - это написано на коробке, в которую они упакованы.

маркировка на изоляторе свечи - ВР6Н

благодарю буду ждать завоза.

Все в куче собрал:D:D:D - давай по порядку:
1. Калильное зажигание это воспламенение топлива до подачи искры. Проявляется прежде всего на горячем моторе. Характеризуется очень жесткой его работой, как при сильно раннем зажигании. Исправляется подбором более холодных свечей.
2. То что описал называется - дизелинг. Продолжение работы двигателя после выключения зажигания. Абсолютно безопасное для двигателя явление. Лечится нажатием на педаль газа или заменой карба на 151 или ДААЗ с системой ЭПХХ.
3. Под нугрузкой стучат не пальцы, а детонация. Лечится регулировкой зажигания на более позднее, но судя по описанию все нормально.

Выводы: Дизелинг для К0126 - безвредная неизбежность. Забей и езди как есть, или меняй карб.

У меня сегодня интересный случай произошел с уазом. Решил я поменять свечи. А все началось с того, что раньше я лил вместо 80го бензина 92. Я думал что мне бошку проточили под 92, оказалось нет:(. Так вот, после перехода на 80й двигатель стал меньше греться, но при выключении зажигания происходит детонация и может стрельнуть в глушитель Я грешил на свечи. Мне объяснили, что есть холодные и горячие. У меня стояли NGK №18. Сегодня не поленился и купил А11 Вроде производство Знгельс( хотя могу ошибаться, на коробке еще что-то про бош написано) за 45ршт. Но они идут без наконечников:x. Лень им наконечники в комплект класть. Наконечники я снял с брисков патриота. Когда выкручивал NGK обнаружил что нагара нет, цвет белый. Следовательно стреляет из-за клапанов:x:x. Ну ладно, не об этом. Поставил А11 и о чудо двигатель отказался заводится. Посадил старый акб, который в мороз -10 заводил двигатель. Принес другой акб полностью заряженный, не заводится. Плюнул, полез проверять провода. Снял крышку трамблера, поставил двигатель в вмт. Все в норме. Пробую еще завести не заводится. Выворачиваю свечи 1ого и 2ого цилиндра и возвращаю NGK. На А11 нет не масла не бензина:confused:. И буквально сразу двигатель заводится. Но начинает греметь как ведро с гайками. Поработал он так минуты 2. Я его глушу, возвращаю назад 2 старые свечи и двигатель влегкую заводится, но какой-то клапан постукивает.
У меня вопрос, что это было? Это у меня такие кривые руки или мне попались мягко говоря плохие свечи А11:confused::confused::confused::confused:

А17 же длинные, при сточенной голове разве не достают до поршней? в любом случае лишнюю резьбу надо убирать из камеры сгорания, появится быстро на ней нагар и свечу выкрутишь с резьбой, иридий или платину надо ставить, можно шайбы под длинные (а коротких не найти практически) свечи подставить

Подскажите какие свечи на двиг 4213. ещё и под 95ый переделан

Выкрутили только что А14ВМ

иридий или платину надо ставить, можно шайбы под длинные (а коротких не найти практически) свечи подставить

А сколько шайб надо подложить, одна на свечке уже стоит:confused:.

4 это на одну свечку?! Ято спросил сколько добавить на одну. 1 кольцо уже стоит, сколько к нему ещё добавить? :)

Замерьте длину резьбы на свечах с длиной и короткой резьбой- разницу добавьте.

4 это на одну свечку?! Ято спросил сколько добавить на одну. 1 кольцо уже стоит, сколько к нему ещё добавить? :)
На одну длинную свечу 4 кольца (3 добавить).
Три мало, резьба свечи будет выступать в цилиндр и собирать нагар. При выворачивании свечи испортишь резьбу на головке.
5 колец много. Свеча ввернется не полностью. Нагар соберется на резьбе головки (со стороны камеры сгорания).
На мотоцикл я поставил длинную свечу с 1 шайбой, предварительно удалив "лишнюю" резьбу на токарном станке. Немножко увеличивается сжатие.

На мотоцикл я поставил длинную свечу с 1 шайбой, предварительно удалив "лишнюю" резьбу на токарном станке. Немножко увеличивается сжатие.[/QUOTE]

Может я чего то и не понимаю, но как можно со свечки удалить резьбу, она же всё равно будет выходить в цилиндр, и там встретиться с поршнем, если не сложно объясни.

Мой совет - не покупайтесь на свечи NGK. Они были хорошие и дорогие в начале 2000-х. Хорошая реклама пошла тогда. Может исключение быть родные модельные свечи, в родных белых или синеньких коробочках(бывают на конкретную модель двигателя или авто). А не те что в желто-черных коробочках со звездочкой внутри логотипом NGK. Вот они-то и левые.
Занимаюсь ремонтом и регулировкой карбюраторов уже 12 лет (исключительно только газоанализатором). Эти свечи очень чувствительны к перепаду состава смеси. Если упустите небольшой перелив или пробой ВВ проводов, они тут же начнуть пробивать.
Хорошая линейка - БОШ-Платинум, Denco, Finwale, Brisk. Сам езжу на Бош-Платинум 16 размер. Комплект около 500р. в год.

ВО-ВО! Ставил я NGK гамно редкостное! Плюнул и пошел в магазин,и попалась на глаза коробка Finwhale,на мотоцикл такие раньше ставил,небо и земля после NGK

На мотоцикл я поставил длинную свечу с 1 шайбой, предварительно удалив "лишнюю" резьбу на токарном станке. Немножко увеличивается сжатие.
Может я чего то и не понимаю, но как можно со свечки удалить резьбу, она же всё равно будет выходить в цилиндр, и там встретиться с поршнем, если не сложно объясни.
Зависит от формы камеры сгорания. Я ставил на Минск. Ставил от бедности. Других свеч не было (198_ год). На УАЗике, наверно, с одной или двумя шайбами можно ставить, удалив лишнюю резьбу. Надо проверять при снятой головке. Думаю, большого эффекта от этого не будет.

много лет эксперементировал со свечами и форкамерные свечи были и платина и денсо и нжк. и иридевые покупал(600 р/шт)разница на мой взгляд на форкамерных свечах была. сейчас на 417 серце 421 головой 92 бензом пользую бриски 17. все устраивает

Подскажите, из чего лучше сделать проставки под длинные свечи, алюминий, сталь или чтото другое. Сейчас напихал алюминиевые кольца, но както ненадёжно :(

Подскажите, из чего лучше сделать проставки под длинные свечи, алюминий, сталь или чтото другое. Сейчас напихал алюминиевые кольца, но както ненадёжно :(
Если надумал длинные свечи, ставь свечные шайбы (по 4 шт на свечу). Неужели не наберешь 16 шайб? Сделать че-нидь лучше чем уже сделано вряд ли получится. Свеча сидит на самом горячем месте движка. А свечные шайбы имеют достаточную прочность и некоторую гибкость (на сжимание).

самое горячее место это выхлопной коллектор, куча свечных шайб это не правильно, во первых снять не изуродовав шайбу со свечи очень трудно, она меньше резьбы, во вторых пачка будет постоянно сжиматься и свеча полезет в камеру, надо просто выточить проставку из железа, надеть ее на свечу и сверху свечное второе кольцо (снятое с другой свечи желательно целым, допустим обточив резьбу на свече), высоту проставки надо расчитать с учетом второго свечного уплотнительного кольца, так долго уже все ездит и проблем не создает

На двигателе установлены свечи типа А14ДВР или LR17YC.

Вам потребуются: специальный свечной ключ "на 21" с резиновым кольцом внутри, круглые проволочные щупы.

1. Выньте наконечник свечи с уплотнителем, не отсоединяя от наконечника высоковольтный провод.

2. Свечным ключом выверните свечу и выньте ее из колодца крышки (свеча остается зажатой в резиновом кольце ключа).

3. Если на изоляторе свечи заметны трещины, повреждена резьба или электроды свечи, замените свечу.

Обратите внимание на нагар, которым покрыта нижняя часть свечи. Если нагар светло-коричневого цвета равномерно покрывает свечу тонким слоем, его можно не очищать, так как он не влияет на работу системы зажигания. Если нагара совсем нет, значит, двигатель работает на переобедненной смеси или с увеличенным углом опережения зажигания. Если свеча покрыта матовым черным нагаром, который легко стирается, это указывает на то, что двигатель работает на переобогащенной смеси. Блестящий черный нагар свидетельствует о попадании чрезмерного количества масла в цилиндр двигателя. Нагар черного цвета нужно счистить пескоструйным аппаратом, а затем продуть свечу сжатым воздухом. Можно счистить нагар со свечи жесткой волосяной щеткой, предварительно опустив свечу на 20–30 мин в бензин. Не рекомендуется счищать нагар острыми металлическими предметами: они оставят на свече царапины, которые ускорят процесс нагарообразования. Если элементы системы управления двигателем исправны, расход масла в норме, а свечи постоянно покрываются черным налетом, то свечи неисправны независимо от срока службы.

4. После очистки от нагара проверьте зазор между электродами свечи. Зазор проверяйте только круглым щупом, так как при проверке плоским щупом не будет учитываться глубина выемки на боковом электроде, которая образуется при работе свечи. Зазор должен быть 0,85 мм. Если зазор отличается от указанного значения, отрегулируйте его, подгибая боковой электрод.

Предупреждение

Подгибать центральный электрод запрещается - это приведет к появлению трещин в изоляторе и выходу свечи из строя.

5. Вверните свечу в гнездо от руки до упора и затяните ключом. Не затягивайте свечу слишком сильно, момент затяжки свечи 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м).

6. Наденьте на свечу наконечник и установите его уплотнитель так, чтобы нижний край уплотнителя был надет на отбортовку отверстия в крышке головки блока цилиндров.

Полезные советы

Рекомендуется заменять все свечи через 10–15 тыс. км пробега независимо от их состояния. При выходе из строя одной свечи рекомендуется заменить весь комплект независимо от эксплуатационного пробега. Не рекомендуется использовать на двигателе свечи разных марок одновременно. Канули в прошлое времена, когда вопрос о том, какие свечи купить, был неактуален и можно было приобрести только отечественные и только той модели, что и на автомобиле. Сейчас на прилавках огромный выбор свечей почти всех зарубежных производителей. И естественно, "самопальщики" тут же начали их подделывать. чтобы не купить подделку, прежде всего обратите внимание на упаковку: качество полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных - контуры рисунков часто не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей не имеет смысла - фирменных свечей без нее не бывает. Затем осмотрите свечи. Центральный электрод должен быть четкой цилиндрической формы, а его поверхность должна быть абсолютно гладкой. Если на электроде есть дефекты и к тому же он сам криво установлен, перед вами подделка. Боковой электрод у поддельной свечи часто тоже приварен криво, а его грани косые. У фирменных свечей резьбу изготовляют накаткой, поэтому она абсолютно гладкая. У поддельных свечей она нарезана и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по резьбе, или легко снимается. Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и блестящий. У поддельной свечи часто видны продольные швы от неточно состыкованной пресс-формы. И наконец, надпись на изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной. Еще отметим, что настоящие фирменные свечи не могут быть дешевыми. Слишком низкая цена должна вас насторожить.

Иногда при интенсивном разгоне с "раскруткой" двигателя почти до максимальных оборотов появляются резкие рывки, воспринимаемые как удары. Виноваты свечи зажигания, хотя проверка пьезотестером ("пистолетом") свидетельствует об их исправности. Причина в том, что со временем свечи теряют герметичность и нормально работающая при малых и средних нагрузках свеча при высоком давлении в камерах сгорания дает пропуски зажигания. Именно по этой причине не рекомендуется эксплуатировать свечи без замены более 15 тыс. км.

Видео про "Замена и обслуживание свечей зажигания" для УАЗ 31519

Замена свечей зажигания Уаз Патриот Трамблёр безконтактный УАЗ,Волга,ГАЗель.Разбираем,проверяем

Замена и обслуживание свечей зажигания УАЗ Патриот 3163

На двигателе установлены свечи типа А14ДВР или LR17YC.

Вам потребуются: специальный свечной ключ "на 21" с резиновым кольцом внутри, круглые проволочные щупы.

1. Выньте наконечник свечи с уплотнителем, не отсоединяя от наконечника высоковольтный провод.

3. Если на изоляторе свечи заметны трещины, повреждена резьба или электроды свечи, замените свечу.

Предупреждение

5. Вверните свечу в гнездо от руки до упора и затяните ключом. Не затягивайте свечу слишком сильно. Момент затяжки свечи 31–38 Н·м (3,1–3,8 кгс·м).

Полезные советы

Не рекомендуется использовать на двигателе свечи разных марок одновременно.

Канули в прошлое времена, когда вопрос о том, какие свечи купить, был неактуален и можно было приобрести только отечественные и только той модели, что и на автомобиле. Сейчас на прилавках огромный выбор свечей почти всех зарубежных производителей. И естественно, "самопальщики" тут же начали их подделывать. чтобы не купить подделку, прежде всего обратите внимание на упаковку: качество полиграфии у настоящих производителей безупречно, а у поддельных - контуры рисунков часто не совпадают. Если же упаковки нет вообще, дальнейший осмотр свечей не имеет смысла - фирменных свечей без нее не бывает. Затем осмотрите свечи. Центральный электрод должен быть четкой цилиндрической формы, а его поверхность должна быть абсолютно гладкой. Если на электроде есть дефекты и к тому же он сам криво установлен, перед вами подделка. Боковой электрод у поддельной свечи часто тоже приварен криво, а его грани косые. У фирменных свечей резьбу изготовляют накаткой, поэтому она абсолютно гладкая. У поддельных свечей она нарезана и имеет мелкие сколы. Уплотнительное кольцо настоящей свечи снять невозможно. У поддельной оно или свинчивается по резьбе, или легко снимается. Изолятор настоящей свечи абсолютно гладкий и блестящий. У поддельной свечи часто видны продольные швы от неточно состыкованной пресс-формы. И наконец, надпись на изоляторе должна быть четкой, ровной и аккуратной. Еще отметим, что настоящие фирменные свечи не могут быть дешевыми. Слишком низкая цена должна вас насторожить.

Видео про "Замена и обслуживание свечей зажигания" для УАЗ 3163

Замена свечей зажигания Уаз Патриот Как достать оторванный наконечник катушки зажигания. Замена свечей УАЗ Patriot (ЗМЗ 409) Замена свечей УАЗ Патриот

Всем заглянувшим, доброго времени суток!
Работы по УАЗу, хоть и не километровыми шагами, но все же движутся. Работаю в свое удовольствие, но очень уже хочется его завести и покататься)). Но жизнь, как всегда вносит, свои коррективы, в связи с карантином, покататься пока не светит в принципе, даже на делике)). Вот и ковыряюсь не торопясь, да и запчасти доставать стало немного сложнее)).
В общем установил на двигатель шкиф помпы, да 11ти лопастной вентилятор, покрасил кожух воздушного фильтра)).

Недавно сделал вылазку в магазин (теперь по другому это и не назвать)) ), прикупил для УАЗки новые свечи зажигания, свечные провода, реле стартера (на старом отломился контакт), размыкатель массы, кран переключения подачи топлива между баками, ну и шланги на сапун и заднюю печку ))

Свечки, как оказалось, стояли разные, и судя по их виду заливает их дай боже). Похоже еще предстоит настройка карбюратора. Ума не приложу как это делать… )))

Вкрутил новые свечки, но когда начал разглядывать свечные наконечники, то понял, что наконечники — то под колпачки, не подходят блин)).

Не знаю, почему бы колпачки не ложить в комплект свечей. Позвонил продавцу, говорю: "классные свечи, классные провода, вот только не подходят друг к другу))" На что мне любезно предложили зайти за колпачками от другого комплекта свечей, совершенно бесплатно. Хоть не покупать, а гулять даже полезно)).

Ну и поставил шланги сапуна и задней печки. Синие, + 15 л.с. )))

Так же заменил Кран переключения подачи топлива между баками. Вызвало у меня это небольшое недоумение)). Почему нельзя было в корпусе краника отверстия крепления к кузову автомобиля сделать под резьбу? Вместо этого они сквозные, а краник крепится соединением болт-гайка. Хорошо, у меня сейчас нет в автомобиле радиатора, и я без особых проблем подлез и затянул гайки придерживая болт сверху. Ну а когда он будет, как тогда нужно будет изхитриться?)) В общем загадка это для меня))

Ну вот он красивый и блестящий, и без резьбы в дырках на месте)). Хотя красивый тоже громко сказано)) Поставить бы электронный клапан переключения, что бы от кнопки переключать, и что бы ничего не торчало)

Сводка по стоимости запчастей:
1. Свечи зажигания — 2000тг
2. Свечные провода — 2000тг
3. Краник переключения между баками — 3000тг
4. Шланг Гелевый 18мм (вн. диаметр) 1м — 2 200тг
5. Шланг Гелевый 16мм (вн. диаметр) 2м — 4000тг

Продолжение следует…)) Всем отличного настроения, не сойти с ума в этом карантине, да и вообще удачи во всем. Не хворайте, и не падайте духом, насколько это возможно.

Свечи зажигания оказывают значительное влияние на устойчивость и стабильность работы двигателя автомобиля УАЗ. Именно поэтому важно знать, какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 и его модификаций.

От исправности свечей зажигания и соответственно бесперебойности искрообразования напрямую зависят мощность, топливная экономичность и пусковые свойства двигателей, а также степень токсичности отработавших газов и некоторые другие параметры.

Согласно заводскому руководству по эксплуатации, (РЭ находятся по ссылкам ниже) техническому обслуживанию и ремонту двигателя ЗМЗ-409 на нем применяются свечи зажигания А14ДВР или их зарубежные аналоги, которые можно легко подобрать на официальных сайтах производителей или в их каталогах.

РЭ — ЗМЗ 409.10 ссылка на файл

РЭ — ЗМЗ 40905.10 ссылка на файл

Расшифровка названия свечи зажигания и комментарии по их характеристикам.

Для более полного понимания сути вопроса, на примере свечи зажигания А14ДВР расшифруем ее название : А — диаметр и шаг резьбы D, 14 — калильное число, Д — длина резьбы L, В — выступание теплового конуса изолятора, Р — наличие в свече встроенного резистора.

А — диаметр и шаг резьбы D — в данном случае означает резьбу М14х1.25. Отсутствие второй буквы говорит о том, что размер шестигранника свечи S сделан под ключ 21 мм. Из опыта — в узких свечных колодцах двигателя ЗМЗ-409 при замене свечей будет намного удобнее если у нее шестигранник на 16, а не на 21. Размер шестигранника никак не влияет на другие параметры свечи, так что свобода выбора тут есть.

14 — калильное число — важный параметр, который определяет характеристики температурного режима работы свечи. Подробнее об этом — Калильное число свечей зажигания. Холодные и горячие свечи зажигания.

Д — длина резьбы L — в данном случае обозначает длину резьбовой части в 19 мм.

В — выступание теплового конуса изолятора — тепловой конус свечи выступает из корпуса внутрь камеры сгорания. Выступание теплового конуса за торец корпуса ускоряет прогрев свечи зажигания после пуска двигателя, что увеличивает ее стойкость к нагарообразованию.

Р — наличие в свече встроенного резистора — определяет наличие резистора (электрического сопротивления) в цепи центрального электрода свечи. Резистор снижает уровень помех для радиоаппаратуры и электронного блока управления двигателем. Наличие или отсутствие резистора в свече никак не отражается на качестве искрообразования.

Конструкция свечи зажигания на примере свечей зажигания BRISK.

Искровой зазор свечи зажигания.

Еще одна характеристика свечи зажигания, которую производитель иногда не обозначает в маркировке — это зазор между ее центральным и боковым электродами. Для двигателя ЗМЗ-409 он должен быть в пределах 0,7-0,85 миллиметра. Перед установкой свечи надо проверить величину зазора и при необходимости отрегулировать его подгибанием бокового электрода.

Величина зазора между электродами свечи зажигания непосредственно влияет на процесс поджига воздушно-топливной смеси в камере сгорания. Поэтому при неправильно выставленном зазоре, например слишком большом, увеличивается нагрузка на высоковольтную часть системы зажигания, что в большинстве случаев приводит к потере мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

Какие свечи зажигания подходят для двигателя ЗМЗ-409 на УАЗ.

Основываясь на указанной выше расшифровке для свечи А14ДВР, делаем вывод, что для работы в двигателе ЗМЗ-409 подходят все свечи зажигания любого производителя, которые соответствуют следующим требованиям :

Интервал замены свечей зажигания на двигателе ЗМЗ-409.

Ульяновский автозавод рекомендует менять свечи зажигания через каждые 30 000 километров или каждые два года, смотря что наступит раньше. Учитывая, что срок службы свечей величина не постоянная и во многом зависит от различных составляющих : качества их изготовления, режимов эксплуатации двигателя, качества топлива и тому подобное, будет целесообразно заменять их каждые 10 000 — 15 000, а еще лучше раз в год, перед зимним периодом эксплуатации.

Читайте также: