Замена ступицы мерседес мл

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mercedes-Benz GL класс , регулировка сцепления Mercedes-Benz GL класс , трансмиссия Mercedes-Benz GL класс , коробка передач Mercedes-Benz GL класс , сцепление Mercedes-Benz ML класс , регулировка сцепления Mercedes-Benz ML класс , трансмиссия Mercedes-Benz ML класс , коробка передач Mercedes-Benz ML класс

Передний мост

Поворотный кулак

Снятие поворотного кулака

Поворотный кулак.
Рулевая тяга.
Тормозной суппорт.
Кронштейн.
Шаровой шарнир.
Гайка.
Шаровая опора.

L6/1. Датчик скорости переднего левого колеса.
L6/2. Датчик скорости переднего правого колеса.

Внимание:
Выровнять транспортное средство между стойками подъемника и разместить четыре опорных диска в предусмотренных для этого заводом-изготовителем транспортного средства опорных точках.

Внимание:
Принять меры, исключающие самопроизвольное трогание транспортного средства с места. Работать в застегнутой и плотно облегающей спецодежде. Не дотрагиваться до горячих или вращающихся деталей.

1. Поднять транспортное средство при помощи подъемника.

2. Стравить воздух из пневматической подвески.

3. Проверить техническое состояние шарового шарнира (5).

4. Снять тормозной диск.

5. Отсоединить датчик скорости переднего левого колеса (L6/1) или датчик скорости переднего правого колеса (L6/2) от поворотного кулака и отодвинуть его в сторону.

6. Отсоединить кронштейн (4) от поворотного кулака (1) и отодвинуть его в сторону.

7. Отсоединить наконечник рулевой тяги (2) от поворотного кулака (1).

8. Отвернуть гайку крепления тяги стабилизатора поперечной устойчивости к поворотному кулаку (1).

9. Отвернуть гайку (6) крепления переднего приводного вала.

10. Выпрессовать передний приводной вал из фланца переднего приводного вала.

Примечание:
Для модели с полным приводом.

11. Отвернуть гайку шарового шарнира (5).

12. Выпрессовать верхний шаровой шарнир (5) из поворотного кулака (1).

13. Отвернуть гайку шаровой опоры (7) и снять поворотный кулак (1).

Установка поворотного кулака

Установку произвести в порядке обратном снятию.

Гайка крепления переднего приводного вала к фланцу переднего приводного вала: 250 Н∙м - 180 ˚ + 200 Н∙м + 30 ˚.

Гайка крепления рулевой тяги к поворотному кулаку: 65 Н∙м.

Гайка крепления шаровой опоры к нижнему рычагу подвески: 80 Н∙м + 90 ˚.

Гайка крепления шарового шарнира верхнего рычага подвески к поворотному кулаку: 100 Н∙м + 45 ˚.

Болт крепления датчика скорости переднего колеса к поворотному кулаку: 8 Н∙м.

Ступица переднего колеса

Снятие ступицы переднего колеса

1. Передний приводной вал.
2. Ступица переднего колеса в сборе с подшипником.
2s. Болт.
3. Плоская крышка.

1. Снять переднее колесо.

2. Отвернуть гайку крепления переднего приводного вала (1).

3. Снять тормозной диск.

4. Выпрессовать передний приводной вал (1) из поворотного кулака.

Примечание:
Выпрессовать передний приводной вал (1) до тех пор, пока появиться доступ к крепежным болтам (2s).

5. Отвернуть крепежные болты (2s) и снять ступицу переднего колеса в сборе с подшипником (2).

6. Проверить плоскую крышку (3) на предмет наличия следов повреждений и деформации. Заменить плоскую крышку при необходимости.

Установка ступицы переднего колеса

Установку произвести в порядке обратном снятию.

Болт крепления плоской крышки к поворотному кулаку: 14 Н∙м.

Гайка крепления переднего приводного вала к фланцу переднего приводного вала: 250 Н∙м - 180 ˚ + 200 Н∙м + 30 ˚.

Болт крепления ступицы колеса в сборе с подшипником к поворотному кулаку: 80 Н∙м + 45 ˚.

Передний приводной вал

Снятие переднего приводного вала

10. Передний приводной вал.
10m. Пыльник.
10r. Защитное кольцо.
10s. Стопорное кольцо.

1. Снять поворотный кулак.

2. Отсоединить амортизаторную стойку от нижнего рычага передней подвески.

3. Извлечь передний приводной вал (10) из переднего дифференциала и снять его.

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить пыльники (10m) и защитное кольцо (10r) переднего приводного вала (10).

Примечание:
Во время установки, необходимо использовать новое стопорное кольцо (10s).

Установка переднего приводного вала

Установку произвести в порядке обратном снятию.

Гайка крепления передней амортизаторной стойки к нижнему рычагу подвески: 100 Н∙м + 180 ˚.

Замена пыльников переднего приводного вала

Стопорное кольцо.
Внутреннее соединение.
Передний приводной вал.
Стопорное кольцо.
Большой крепежный хомут.
Внутренний пыльник.
Маленький крепежный хомут.
Внешнее соединение.
Большой крепежный хомут.
Внешний пыльник.
Маленький крепежный хомут.

1. Снять передний приводной вал (3).

2. Отсоединить внутренний пыльник (6) и внешний пыльник (10) от соединения.

3. Выбить внешнее соединение (8).

4. Отсоединить внутренний пыльник (6) или внешний пыльник (10) от переднего приводного вала (3).

Примечание:
Внутренний пыльник (6) может быть снят только после того, как снято внешнее соединение (8).

Примечание:
Во время установки пыльников, необходимо поместить подходящую втулку на шлицевую часть переднего приводного вала (3), чтобы избежать повреждения пыльников.

5. Заменить стопорное кольцо (1, 4).

6. Установку произвести в порядке обратном снятию.

7. Установить передний приводной вал (3).

Пыльник внутреннего соединения (все модификации, кроме модификации с кодом 430 и модификации 166.074): 140 г.

Пыльник внешнего соединения (все модификации, кроме модификации с кодом 430 и модификации 166.074): 175 г.

Пыльник внутреннего соединения (модификация с кодом 430 и модификация 166.074): 175 г.

Пыльник внешнего соединения (модификация с кодом 430 и модификация 166.074): 180 г.

Передний дифференциал

Снятие переднего дифференциала

1. Передний дифференциал.
1е. Вентиляционный шланг.
1f. Фланец.
1s. Болт.
2. Карданный вал.

1. Установить лебедку для снятия двигателя.

2. Зафиксировать транспортное средство на подъемнике.

3. Снять угловую защитную панель днища кузова транспортного средства.

4. Слить масло из переднего дифференциала (1).

5. Снять передние приводные валы.

6. Отметить положение переднего карданного вала (2) по отношению к фланцу (1f) переднего дифференциала (1).

7. Отсоединить передний карданный (2) от переднего дифференциала (1).

1) Отметить положение переднего карданного вала по отношению к фланцу переднего дифференциала.

2) Отвернуть крепежные болты в порядке 1-6 и отсоединить карданный вал от переднего дифференциала.

Примечание:
Во время установки, необходимо сначала предварительно затянуть крепежный болт №1 рекомендуемым моментом затяжки 10 Н∙м, затем затянуть рекомендуемым моментом затяжки крепежный болт №2, а затем затянуть рекомендуемым моментом затяжки остальные крепежные болты в порядке 3-4-1-5-6.

8. Снять клапан системы предотвращения опрокидывания автомобиля в сборе с его кронштейном.

9. Отсоединить передние монтажные опоры двигателя от переднего подрамника.

10. Поднять двигатель.

11. Снять вентиляционный шланг (1е) с переднего дифференциала (1).

Примечание:
Во время установки, необходимо проверить вентиляционный шланг (1е) на предмет наличия следов повреждений.

12. Отвернуть болты (1s).

13. Снять передний дифференциал (1).

Примечание:
Снятие передний дифференциал (1) движением вправо и вниз.

Установка переднего дифференциала

Установку произвести в порядке обратном снятию.

Болт крепления передней монтажной опоры двигателя к переднему подрамнику: 53 Н∙м.

Болт крепления переднего карданного вала к переднему дифференциалу: 40 Н∙м + 90 ˚.

Болт/гайка крепления переднего дифференциала к переднему подрамнику: 60 Н∙м + 45 ˚ + 100 Н∙м + 45 ˚.

Тишина должна быть в библиотеке… :)
После дальней дороги зашумел левый ступичный подшипник, ну как бы мы его уже ждали, т.к. полгода назад шумел его правый собрат и замена была куплена уже тогда.

Сразу скажу, что без пресса в этом деле скорей всего не обойтись.

Первым делом снимаем колесо, оно сильно мешает замене подшипника :)

Убираем заглушку с эмблемой, ставим обратно колесо :)
Головкой на 36 ослабляем центральную гайку
Опять снимаем колесо.

Я два раза не снимал потому что эмблемы были старые и их хотелось поменять, поэтому они были вынуты прям на машине.

Потом откручиваем тормозной механизм, два болта с внутренней части

Датчик ABS выкручиваем звездочкой и поддевая отверткой извлекаем наружу

Подвешиваем это все сушится чтоб не мешалось

Снимаем тормозной диск, он на одном болте (нужен торекс)

Снимаем кожух на 4х болтах и откручиваем рулевое

Откручиваем верхний болт.

Боковыми ударами по месту крепления штырь выходит

Окручиваем основную гайку, у меня была на 36

Вынимаем гранату, не из кармана а из ступицы

И последний этап откручиваем нижнюю шаровую

Далее наверное самое интересное как вытащить подшипник, фоток к сожалению нет

Делается все на прессе + понадобится болгарка срезать остатки старого подшипника с центральной части

Первым делом выдавливаем центральную часть на которую крепится колесо. Подшипник сломан, часть его осталось на детали.

После того как выдавили будет доступно стопорное кольцо. Убираем его и выдавливаем уже весь подшипник из ступицы.

Все чистим, смазываем, запрессовываем новый подшипник на место
Черной полоской во внутрь к отверстию датчика ABS

3 правильность посадки.
2 ничего страшного
1 можно прессом и на худой конец хорошими тисками. но давить только на внешнюю обойму

Спасибо, Андрей.
Думаете, что спецключ обязателен? Уверен, что и в мастерских наших без него обходятся. Насчёт перетянуть понятно. А стоит ли бояться недотянуть? Спрашиваю, так как знаю, что точный момент уже не соблюсти без соответствующего ключа.

Неужели его можно ещё и неправильно посадить? Полагал, что необходимо запрессовать. Как там он неправильно может сесть?
Ещё раз спасибо.

В принципе особого инструментария не надо. Даже спецсьемник не понадобился когда у себя менял - обошелся болтом с гайкой от полурессоры грузовика и подбором различных втулок в размер внешней обоймы подшипника и другой -заведомо большего диаметра посадки подшипника ступицы. Зачистить от окислов посадку и паз под стопор, смазать поверхность,усилие прилагать только к внешней обойме. Ступицу можно с авто не снимать(достаточно демонтировать палец верхней шаровой опоры) .

Гайку производитель рекомендует менять каждый раз. Я "согрешил" и вернул старую на место, предварительно пролив резьбу резьбовым фиксатором. Момент затяжки - "по советски", как уже указал Стас. Что имеет смысл ОБЯЗАТЕЛЬНО менять, так это стопор, и ,по моему, в любой упаковке к новому подшипнику таковой всегда прилагается.

Короче говоря, поставил подшипник. Получился высшего класса геморрой. Хуже ничё наверное не бывает, ибо мудохался более двух дней! Не снимать весь поворотный кулак не получилось - необходимо было демонтировать всё! Выбить тоже не получилось. Проблема получилась со снятием нижней шаровой - спилил болгаркой нах. Благо дома лежала восстановленная, как новая. Отвёз всю эту бандуру к слесарю - бюджет по подшипнику и шаровой получился 300р. - запрессовали на пресс-станке. При всём при этом умудрился сломать датчик скорости, нашёлся у знакомого от МЛ430 за 1000р. В общем, 2400р. сам подшипник, 300р. пресс-станок, 1000р. датчик скорости, + ко всему два дня мудоханья с заржавевшими-прикипевшими американскими железками. В итоге всё замазал резьбовым герметиком.
Кстати, гайку ступичную затянул (уверен!) на все 490 Нм: ставил метки в начале и конце отворачивания гайки. Отвернуть гайку получилось только с помощью трёхметровой трубы, вдетой на метровый вороток. Все остальные подшипники буду устанавливать так же. Вот так вот.

Кстати, при отключённом датчике скорости, как известно, на приборке должны загореться три известных красных индикатора. Я же полагал, что загорание это должно сопровождаться ещё и зумером. А у меня на этот раз было просто свечение индикации без зумера. Что думаете?

П.С. Вопрос для интереса, атк сказать, на всякий случай. Чем-нить чревата длительная езда с отключённым датчиком скорости? Или просто будут гореть соответствующие лампы и всё?

Танцы с бубном отдыхают в сторонке. Вместо 3-х часов неспешной , размеренной работы столько "радости" на одну душу населения DAGHESTANa. Сочуствую. Видимо, на Вашем авто "мха" чуток побольше. Наверное, разговор идет о неисправности датчика ABS? "Ничего страшного"-только системы безопасности не работают да огни контроля в приборном щитке черезчур "веселят".

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Mercedes-Benz GL класс , регулировка сцепления Mercedes-Benz GL класс , трансмиссия Mercedes-Benz GL класс , коробка передач Mercedes-Benz GL класс , сцепление Mercedes-Benz ML класс , регулировка сцепления Mercedes-Benz ML класс , трансмиссия Mercedes-Benz ML класс , коробка передач Mercedes-Benz ML класс

4. Цапфа и ступица задней полуоси

Цапфа

Трос тормозного привода
Предохранитель

3,4,8 Гайка 5. Верхняя поперечная тяга 6. Болт 7. Рулевая тяга 9. Верхняя продольная штанга

10. Цапфа подвески 11. Нижний шаровой шарнир L6/3 Датчик частоты вращения заднего левого колеса L6/4 Датчик частоты вращения заднего правого колеса

Снятие и установка

1. Приподнять автомобиль, установить на опоры.

2. Демонтировать заднее колесо.

3. Отвернуть шестигранную гайку с буртиком (3) полуоси заднего моста. Для контропоры помощник должен нажать на педаль рабочего тормоза.

Примечание:
При установке заменить гайку с буртиком (3).

Внимание:
Контур тормозной системы не вскрывать.

6. Снять защитный кожух тормозного диска, если он поврежден.

7. Снять фиксатор (2) и разъединить тросовый привод стояночного тормоза (1) в середине.

8. Снять тормозные колодки стояночного тормоза.

9. Снять тросовый привод стояночного тормоза (1) с кулака (цапфы) подвески (10).

10. Демонтировать датчик частоты вращения заднего левого (L6/3) или датчик частоты вращения заднего правого колеса (L6/4) с кулака подвески (10).

11. Приподнять кулак подвески (10) домкратом для КП, подложив опорную пластину для КП, чтобы полуось моста оказалась в горизонтальном положении.

Примечание:
При установке затянуть резьбовые соединения верхнего продольного заднего рычага, верхней поперечной тяги и тяги схождения.

12. Отвернуть болт (6) тяги схождения (7) от кулака подвески (10).

13. Отвернуть гайку (4) тяги схождения (5) от кулака подвески (10).

Примечание:
При установке выровнять профильную шайбу между держателем тормозного шланга и верхней поперечной тягой (5).

14. Отвернуть гайку (8) продольного рычага (9) от кулака подвески (10).

15. Опустить домкрат для КП.

Примечание:
При установке поднимать кулак подвески (10) домкратом для КП, подложив опорную пластину для КП, пока полуось заднего моста не окажется в горизонтальном положении.

16. Выпрессовать полуось заднего моста со ступицы полуоси заднего моста. Зафиксировать полуось заднего моста на а/м, чтобы не повредить пыльник полуоси заднего моста.

17. Отвернуть контргайку нижнего шарового шарнира (11) на кулаке подвески (10).

19. Установка выполняется в обратной последовательности.

Ступица с подшипником задней полуоси

1. Колесная опора 9. Ступица задней полуоси 9n Подшипник колеса 11. Стопорное кольцо

Снятие и установка

1. Снять колесную опору.

2. Выпрессовать ступицу полуоси заднего моста (9). Для этого:

02 Упорная шайба 05 Упорный палец 07 Опорная пластина 010 Пресс 011 Болт пресса 012 Дуга

(1) Разместить элементы монтажного приспособления на ступице (9) и колесной опоре (1).

(2) Выпрессовать ступицу (9) с колесной опоры (1), поворачивая болт (011).

Для запрессовки ступицы:

(1) Расположить ступицу (9), колесную опору (1) на рабочем пространстве пресса монтажного приспособления.

(2) Запрессовать ступицу (9) в колесную опору (1) с помощью пресса.

Примечание:
При установке заменить фланец (9) и подшипник 9n.

3. Снять стопорное кольцо (11).

Примечание:
Обратить внимание на правильность установки кольца.

4. Выпрессовать подшипник 9n из колесной опоры. Для этого:

08a Болт и гайка 08b Направляющая 08c Упорная пластина 08e Упорный подшипник

(1) Разместить элементы монтажного приспособления на колесной опоре (5).

(2) Выпрессовать подшипник (9n) с колесной опоры (5), повернув болт с гайкой (08a).

Для запрессовки подшипника:

(1) Разместить подшипник (9n), колесную опору (5) и направляющую (01) на рабочее пространство пресса. Обратить внимание на правильную установку деталей (указано стрелкой).

(2) Запрессовать подшипник (9n) в контактную поверхность колесной опоры (5) с помощью пресса.

Примечание:
Обратить внимание на правильность установки подшипника.

Здравствуйте. У меня Mercedes ML 350 CDI в кузове W164, 2010 года выпуска.

Появились проблема, что электронный блок управления не видит обороты переднего левого колеса. После диагностики выяснил что проблема в ступичном подшипнике.

Диагностика

Блок управления не видит обороты колес по трем причинам:

Обрыв проводки к датчику ABS;
Выход из строя датчика ABS;
Повреждение магнитной полосы для датчика которая установлена на ступичном подшипнике.

После проверки датчика и проводки к нему пришел к выводу, что повреждена магнитная полоса для считывания оборотов. Также сам подшипник имел небольшой люфт при покачивании колеса и во время движения на скорости около 60 км/час появился гул.

Выбор запчасти

Приобрел качественный подшипник от производителя FAG по артикулу 713668100. В комплекте с подшипником идет ступичная гайка и стопор. Процедура замены подшипника достаточно трудоемкая, поэтому не стоит экономить и покупать непроверенные запчасти.

Материалы и инструменты:

Домкрат;
Ключ для колесных болтов;
Торцевая головка на тринадцать, двадцать один, двадцать два, тридцать шесть;
Накидной ключ на двадцать четыре и двадцать один;
Динамометрический ключ;
Проникающая смазка;
Щетка по металлу;
Шлицевая отвертка;
Головка с профилем E10;
Торцевая головка на десять;
Вороток с трещоткой;
Удлинитель;
Переставные клещи;
Вилка для снятия клипс;
Кусачки;
Молоток;
Выколотка;
Шестигранник на девять;
Torx T30, T40;
Оправки для запрессовки подшипника;
Гидравлический пресс или большие тиски;
Клещи для снятия стопорных колец;
Зубило;
Углошлифовальная машина с отрезным кругом;
Медная смазка.

Фотоотчет

Пока автомобиль стоит на колесах, вынимаем заглушку в колесном диске и ослабляем ступичную гайку. Для того чтобы машина не откатывалась, попросите помощника нажать на педаль тормоза. Гайка под головку на тридцать шесть.

Обрабатываем проникающей и отворачиваем болт крепежа сенсора ABS. Болт под головку E10.

С помощью клещей выниманием датчик ABS из посадочного места. В моем случае датчик очень сильно закис и не шевелился. Решил демонтировать поворотный кулак вместе с датчиком и проводом.

Отворачиваем шесть саморезов и вынимаем три клипсы крепления передней части подкрылка. Саморезы под головку на десять, клипсы удобно вынимать с помощью вилки. Расположение крепящих элементов на фото ниже.

Снимаем переднюю часть подкрылка и отключаем провод на датчик ABS. Для того чтобы отключить провод с помощью шлицевой отвертки отжимаем стопор и тянем разъем на себя.

Вынимаем провод из крепежей на кузове и амортизаторе. Далее отжимаем шлицевой отверткой язычок и снимаем с крепления на кулаке.

Перекусываем хомут крепления пластикового кольца через которое проходит тормозной шланг. С завода там должен стоять многоразовый хомут, но в моем случае была пластиковая стяжка.

Отворачиваем гайку крепежа пальца наконечника. Гайку нужно предварительно почистить и обработать проникающей смазкой. Гайка под ключ на двадцать один.

Бьем молотком по уху куда вставлен палец и он выйдет из конуса. Лучше всего использовать съемник.

Откручиваем ступичную гайку полностью и проверяем движется ли ШРУС в шлицевом соединении. Для проверки бьем молотком в торец привода через выколотку.

Выколотку устанавливаем в проточку по центру приводного вала чтобы не испортить резьбу.

Шлицевой отверткой отжимаем тормозной суппорт.

Снимаем прижимную скобу суппорта шлицевой отверткой.

Вынимаем заглушки направляющих пальцев и выкручиваем их с помощью шестигранника на девять. После того как выкрутили направляющие, снимаем суппорт и подвешиваем к рычагу.

Отворачиваем 2 болта крепежа скобы суппорта и снимаем ее. Болты под ключ на 21.

Отворачиваем стопорный болт тормозного диска и демонтируем его. Болт под Torx T30. Болт перед откручиванием нужно обстучать и залить проникающей смазкой, он частенько закисает.

С помощью ключа на тринадцать откручиваем четыре болта крепления грязевого щитка тормозного диска.

Обрабатываем проникающей смазкой и выкручиваем гайку крепления пальца верхней шаровой. После откручивания гайки по аналогии с пальцем рулевого наконечника выбиваем палец шаровой. Гайка под головку на двадцать два.

Немного вынимаем ШРУС из кулака и наклоняем его вниз. Далее откручиваем гайку крепежа пальца нижней шаровой и выбиваем его. При выбивании пальца

придерживаем кулак чтобы он не упал. Гайка под ключ на двадцать четыре. Если при откручивании гайки палец проворачивается, то удерживаем его с помощью Torx T40.

Проливаем проникающей смазкой и с помощью выколотки изнутри выбиваем из посадочного места датчик ABS.

Перепрессовать подшипник можно в тисках или на прессе. Подбираем оправки и выпрессовываем ступицу из подшипника. Как правило, наружная обойма подшипника остается на ступице.

Простукиваем стопорное кольцо подшипника выколоткой и снимаем с помощью клещей.

Выпрессовываем ступичный подшипник из кулака.

Зажимаем ступицу и болгаркой по диагонали немного надрезаем обойму подшипника. После того как немного надрезали, разбиваем ее зубилом и снимаем.

На поворотном кулаке очищаем от окисла места под подшипник, датчик ABS и стопорное кольцо. Удобно это сделать дрелью с металлической насадкой.

Слегка смазываем место посадки подшипника и внешнюю обойму. Далее запрессовываем подшипник до упора магнитным кольцом к датчику ABS. Обратите внимание, усилие при запрессовке можно прилагать только по наружней обойме. Если делать упор по центру подшипника, то он разойдется так как двухрядный. В качестве оправки можно использовать старый подшипник обточенный по краю.

Устанавливаем стопорное кольцо и проверяем чтобы оно село в пазы. При необходимости простукиваем молотком.

При запрессовке ступицы упор нужно делать на внутреннюю обойму подшипника чтобы он не разошелся. Также оправку подбирайте такую чтобы не повредить магнитное кольцо.

При сборке обратите внимание на несколько нюансов:

Очистите место сопряжения ступицы и тормозного диска. После очистки нанесите тонким слоем медную смазку.
Почистите и обработайте медной смазкой шлицы под ШРУС, а также все резьбовые соединения.
Ступичную гайку затяните с усилием 250 Нм + доворот на 45 градусов.

Автор: И.П. Матиешин. Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: