Замена ступичного подшипника рено меган 1
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Колёса автомобиля, опираясь на ступицы, свободно вращаются на подшипниках и получают крутящий момент от приводов. Ступицы запрессованы в поворотные кулаки, которые задают направление движения машины от руля. При эксплуатации автомобиля ступичные подшипники при нагрузках изнашиваются и выходят из строя. Поэтому эти узлы нужно регулярно проверять, иначе могут заклинить колеса на ходу, что очень опасно для жизни.
Характерные признаки неисправности подшипника:
• Шум при прокручивании колеса;
• Посторонний звук, гул или треск;
• Вибрация при движении.
Инструменты для замены ступичного узла:
• Домкрат или подъёмник;
• Съёмник ступицы;
• Молоток, кувалда;
• Оправки с наружным диаметром 36 мм, 46 мм, 80 мм;
• Отвёртка и зубило;
• Баллонный ключ;
• Головки (на 16), (на 17), (на 18), (на 27); (на 30);
• Рожковые и накидные ключи;
• Большой вороток либо ломик;
• Круглогубцы.
А также нужно заранее приобрести 2 подшипника и другие изношенные узлы и детали передней подвески…
Как снимаются ступицы передних колёс
Как обычно, соблюдаем безопасность, отсоединяем клеммы АКБ. Зачистим металлической щёткой гайку ступицы от налипшей пыли и напылим из баллончика растворитель ржавчины.
Мастера Ремонт Рено тестируют жидкость с эффектом заморозки…
Пока колёса находятся на земле ставим машину на ручник и немного ослабим ступичную гайку. Затем приподнимаем колесо на домкрате, либо на подъёмники и равномерно вращая колесо, прислушиваемся к шуму.
Колесо должно вращаться легко без хрустов и постороннего шума. И также проверяем люфт по вертикали, удерживая одной рукой верхнюю часть колеса, а другой нижнюю часть и шатаем. Если шатается это ещё один признак, когда подшипники требует замены. Но также для убедительности нужно одной рукой равномерно вращать колесо, а другой придерживаться за пружину. Если идёт вибрация от ступицы, тогда нужно менять подшипник.
Перед работой сразу же определяем, что ещё можно параллельно заменить в передней подвеске, например, рулевые наконечники, шаровые опоры, резиновые пыльники и так далее.
Для того чтобы шлицы ступицы и шруса не прилипали друг к другу при эксплуатации авто, мастера смазывают медной смазкой. Когда отдаём колёсные болты, смотрим состояние резьбы. Может быть, ступицу придётся менять, если резьба на одном болте сорвана.
Как только сняли колесо, нужно обязательно посмотреть состояние колодок, тормозных шлангов, чтобы они не были протёрты. Повернём тормозной диск наружу, проверим состояние гофры рулевой тяги, пыльники наружных, внутренних гранат и рулевого пальца.
Обнаружите порванную резину, нужно обязательно поменять, иначе дорогостоящая деталь прослужат вам недолго…
Затем почистим металлической щёткой от пыли рулевой наконечник и напылим на гайку из аэрозольного баллончика растворитель ржавчины. Далее открутим головкой (на 17) гайку, проверим состояние резьбы рулевого пальца. Тут при обратной сборке рекомендуется завернуть новую гайку с нейлоном.
Ещё раз напылим растворитель ржавчины, чтобы легко выбить рулевой наконечник из поворотного кулака. Можно использовать специальный съёмник либо выбить палец лёгкими ударами молотка по слегка выпуклой части кулака. Как только сняли палец, сразу же проверим состояние шарнира наконечника, когда сильно болтается нужно менять. Вероятно такое, что порвана лишь резина пыльника, а шарнир в рабочем состоянии ходит туго, в этом случае меняем только чехол.
Резиновые чехлы можно установить на рулевые пальцы Renault от автомобиля ваз 2108, отлично подходит заводской БРТ.
Снятие тормозных суппортов и дисков
После того как сняли наконечник отвёрткой разведем тормозные колодки, вдавим поршень суппорта. Отвёртку упираем только в колодки, чтобы не испортить тормозной диск (см. фото).
Проверим работу направляющих пальцев суппорта и резиновые гофрочки, почистим от старой смазки и, смажем свежей термостойкой.
Затем головкой (на 18) отвернём 2 болта крепления скобы суппорта к кулаку, проверим на болтах наличие фиксатора и состояние резьбы. Для удобства работы снимаем суппорт с тормозным шлангом в сборе и подвешиваем за металлический крючок на пружину.
Металлической щёткой, не задевая резиновые пыльники привода, шаровой, очистим гайку шаровой опоры от грязи и обработаем жидким ключом. Затем головкой (на 16) крутим именно гайку, а не болт опоры, который только удерживаем накидным ключом (на 16). Болт иногда прикипает и не выходит, в таком случае нужно его раскрутить и, через деревянный брусок выбить молотком. Проверяем состояние болта, если вытянута резьба или испорченна, мастера рекомендуют ставить новые.
Здесь сложно выбить шаровую опору, для этого нужно не повредив держатель провода АБС развести кулак зубилом и в щель побрызгать жидким ключом. Отгибаем немного в сторону пластину фиксатора провода, которая ещё работает, как прокладка пыльника и забиваем в щель клин (см. фото ниже).
Наличие пластины на пыльнике шаровой обязательно так, как увеличивает срок службы не только опоры, но также датчика абс.
Поддавливая на поворотный кулак одной рукой, другой вытаскиваем шаровую опору. Затем немного пошатывая из стороны в сторону, не повредив провод, отсоединяем датчик абс.
Важное замечание. Датчик должен находиться от магнитиков подшипника под определённым углом и расстоянием. Нужно следить за чистотой, периодически продувать от пыли датчик, магнитики и тогда прослужит вам долго.
Как вынули привод, нам остаётся зачистить металлической щёткой болт крепления стойки, а также места соприкосновения кулака со стойкой, стараясь не задеть тормозной шланг. Не жалея жидкого ключа обильно обрызгаем все места зачищенные от грязи.
Головкой (на 18) откручиваем болт, не вытаскивая до конца, чтобы кулак не упал. И также внимательно рассмотрим состояние снятого крепёжного болта, в случае обнаружения дефекта нужно обязательно менять.
Ещё один важный момент. Поверхность прилегания внутренней обоймы подшипника к приводу нужно тщательно чистить щёткой до идеальной ровной поверхности и желательно обработать медной смазкой. Но также смажьте медью, зачистив нижнюю часть стойки, шлицы гранат, пальцы шаровой, рулевой, чтобы всё легко зашло и вышло при следующей замене.
Обязательно запаситесь медной смазкой, всегда пригодится при ремонте авто…
Важно знать! Не бойтесь при работе замаслить тормозной диск руками, в конце сборки его обязательно нужно почистить с помощью очистителя тормозной системы.
Замасленный тормозной диск устанавливать категорически нельзя…
Выпрессовка и запрессовка ступичных подшипников
Перед выпрессовкой подшипника нужно снять диск с кулака. Снятый кулак положим на рабочий стол ступицей вниз, и деревянный брусок прикладываем к самому основанию тормозного диска, где находится ребро. Далее остаётся нам через деревяшку выбить молотком диск.
Берём оправку диаметром 36 мм, например, мощную головку (на 27), чтобы распрессовать ступицу и бьём по нему лёгкими ударами молотка. Внутренняя обойма подшипника, которая остаётся на ступице при распрессовки хорошо спиливается болгаркой и откалывается от удара зубилом. Затем рукой снимаем отколотую обойму (см. фото).
Проверяем состояние ступицы, при большом износе или сорванной резьбе поменяем. Перед тем как снимать стопорное кольцо, рекомендуется зачистить поверхность от грязи. Если стальной стопор не поддаётся круглогубцами, надо его стронуть с места, постукивая молотком через бородок.
Как сняли стопорное кольцо, уложим кулак внешней стороной на ровную поверхность и ставим оправку диаметром 46 мм под внутреннюю обойму подшипника. Затем, не повредив держатель датчика абс, на прессе стронем обойму с места до первого выстрела. Затем подбираем оправку на 80 мм под наружный диаметр подшипника, который упрётся на кулак, а подшипник лёгко войдёт в неё.
Ступичный подшипник ставим магнитным кольцом вниз к датчику и запрессовываем в кулак старым подшипником такого же размера, как новый. Круглогубцами в пазе фиксируем стопор, прессуем ступицу в подшипник на ровной площадке. Тут сверху делаем упор оправкой 46 мм только на внутреннюю обойму подшипника, чтобы не задевало держатель датчика.
Остаётся собрать на машине детали в обратной последовательности и поехать на схождение колёс. Развал на Рено Мегане не делается так же, как на Логане.
Сегодня дошли руки до замены передних ступичных подшипников, благо погода позволяла… Времени ушло порядка 5 часов на 2 колеса, ни много ни мало, но теперь тишина в авто, даже непривычно…
Первым делом скидываем колесо и далее головкой на 30 срываем ступичную гайку. Я поставил машину на первую передачу, а жена нажала на тормоз, гайка поддалась не сразу, зажата была на славу.
Ключом на 13 откручиваем тормозной суппорт
Головкой на 18 откручиваем скобу тормозного суппорта (2 болта).
Битой Т40 откручиваем болты крепления тормозного диска. Залил на пару минут болты WD-40, далее один резкий удар по битке и болты поддаются моментально, грани не режет.
Ключам на 17 откручиваем гайку рулевого наконечника, предварительно залив WD-40.
Далее один легкий удар по сошке поворотного кулака и рулевой наконечник сам выскакивает без проблем, никаких съемников не нужно.
Переходим к откручиванию стойки амортизатора. Ее крепят 2 болта на 21. Здесь пришлось попотеть, зажаты были на славу, да еще подржавели хорошо, но все же поддались.
Откручиваем гайку на 16 крепления шаровой опоры. Чтобы было удобно расклинить кулак и снять его с шаровой, достаем полуось из куласа.
Скидываем сам кулас, вместе с датчиком ABS.
Одним резким ударом молотка выбиваем ступицу.
Дальше у меня порядка часа был секас с датчиков ABS, который на славу прикорел и по итогу я его не снял и выбивать подшипник не решил, отнес на пресс и мне его достали за минуту и вкинули новый.
Собираем все в обратной последовательности.
Аналогично сделал со второй стороны. По итогу заменил оба подшипника…
По итогу все собрал, но пришлось разобрать водительскую сторону еще раз, а именно снять суппорт, скобу и диск, ибо зажимая колесо, не подрасчитал силушку, сломал болт крепления колеса… Благо все болты перед установкой промазал смазкой, чтобы легче шли, посему выкрутил остаток за минуту… Новый подарили на СТО, за что ребятам огромное спасибо!
По итогу отдал 10 у.е за выпресовку и запресовку подшипников, на мой взгляд все очень дешево…
Вобщем, пришло ему (подшипнику) время умереть. Они умер. Напоследок выл как зарезанный, истошным воем. А износ был таким, что аж колесо качалось со ступицей.
Поэтому- замена. Изучив прайс Экзиста, выяснил что самый дешевый "кетай" стоит там 420 рублей. В то же время, сравнив размеры подтвердил информацию о том что подходит к нам подшипник с Москвича 2141 передний ступичный. Вологодский (VBF) я не нашел в Липецке, в Воронеже парни видели по 500 рублей, поэтому пошел и купил некий "АТ" за 360р — местные москвичеводы их хвалили. Кстати у самого на Реногоре стоит уже давно "Герцог" (Herzog), отзывы о котором были так скажем не очень. А вот живет уже почти 90 ткм. Ну ладно, отвлекся.
Вот значит этот подшипник.:
Каталожный номер 256908. Размеры 37мм внутренний, 72мм наружный, 37мм высота.
Кстати, если вдруг понадобится гайка ступичная (а по техноте она нужна новая) тоже подходит от ступицы 41 москвича :-) Любая — задняя, передняя… Одинаковые они почти. Задняя только с буртиком для законтривания.
Итак, поехали разбирать. У кого диски литые — надо снять колпачок ступичной гайки и далее головкой на 30 и рычагом 1-1.5 м открутить ступичную гайку. WD 40 приветствуется!
На фото этой операции нет, и так все ясно с этим :-)
Машина должна стоять на земле, рекомендуется надавить на тормоз, чтобы диск был жестко закреплен и не ерзал под вашими усилиями.
Дальше снимаем колесо, и используем его как табуретку :-)
Теперь надо открутить тормозной диск. Головкой TORX T-40. Я делал так:
Использовал колесные болты и трубу для упора, чтобы диск не проворачивался.
Теперь надо снять тормозную скобу в сборе. Сфотографировать забыл, но снимается она несложно. Желательно иметь "короткий" (100 мм) удлинитель и головку на 17. Руль выкручивается до упора вправо и получается отличный доступ к ним.
Снимаем тормозную скобу и подвешиваем проволокой к пружине. Чтобы шланг был не натянут и не перекручен.
На этом моменте книга говорит что надо снять тормозной диск… У кого получится- снимайте. Киянкой с внутренней стороны, и он должен сняться со ступицы, но… У меня не снялась. Ну и фиг с ней.
Головкой TORX T-30 откручиваем датчик ABS (у кого есть). Отсоединяем разъем. Вынимаем провод с резиновыми втулками из кронштейна. И снимаем его. У меня опять не снялся :-) Ну и ладно, пусть стоит. Особо не мешает.
Неплохо бы теперь сдернуть ступицу. В камасутре рекомендуют использовать специальный съемник. Можно использовать трехлапый съемник, уперев его в вал привода.
Можно так же выпрессовать ее после снятия всего поворотного кулака в сборе. Но я поступил по другому.
Вот так
Берем 4 болта от головки мотора Renault F3R. Они как раз подходят по диаметру и шагу резьбы. Закручиваем их в отверстия колесных болтов, тянем крест накрест. Резьба у нас на ступице, а упираются они в поворотный кулак. И стягивают ступицу ничуть не хуже съемника или пресса. У меня снялось вместе с тормозным диском, получилось вот так:
На подшипнике следы ржавчины. А на диске следы соскочившей кувалды :-( да и вообще под замену его, или под расточку.
А вот что внутри подшипника
Ничего хорошего, вобщем.
Теперь надо отсоединить рулевой наконечник от поворотного кулака. У кого наконечник "Sasic" — внутрь его пальца можно вставить шестигранник на 5, удерживая палец от проворачивания. У кого такого отверстия нет, придется поддавить снизу наконечник домкратом и открутить гайку. Чтобы вынуть палец, может понадобиться съемник. мне не понадобился :-)
Дальше откручиваем 2 болта крепления кулака к амортизатору. Головка на 21. Момент — большой, я использовал свою верную трубу. После откручивания гаек, болты выбить "выколоткой из мягкого металла" (с) книги.
Наклоняем поворотный кулак на себя,
и откручиваем 2 нижних болта шаровой. Ключ на 16 + головка на 16.
Ну вот, теперь можно получить всю ступицу в наши шаловливые ручки :-)
Шаровую можно не откручивать.
Теперь нам понадобятся такие вещи:
1. Набор кувалд.
2. Съемник переднего ступичного подшипника Москвича 2141. Удобен хорошим набором шайб подходящего диаметра а так же кольцом- проставкой.
Можно конечно и без него, используя подходящие отрезки труб и шайб.
И так, поехали с выпрессовкой. Вынули стопорное кольцо из кулака отверткой, отложили в сторону. Еще пригодится. Берем проставку
Кладем ее на что нибудь металлическое и массивное. Наковальню, например. Я вместо наковальни использую подушку от трактора Дт-75. Замечательная вещь.
Выковыриваем сепаратор и шарики, оставшиеся в подшипнике. Можно и с ними, но лучше выковырять. Берем подходящую шайбу из набора съемника, кладем ее на внутреннее кольцо подшипника, сверху ставим головку или что под рукой — по ней будем наносить нежные удары кувалдой. Располагаем кулак на наковальне так, чтобы он с ней не контактировал, только с кольцом! А то сломается.
Теперь начинаем выбивать. Нежнее, только. Нежнее.
Выбили. Получили голенький поворотный кулак. Сразу смазываем внутреннюю поверхность моторным маслом, чтобы не забыть.
Теперь запрессовываем новый подшипник. Ставим его в отверстие, сверху кладем широкую шайбу.
Можно использовать старый подшипник.
Аккуратно постукивая, сажаем подшипник на свое родное место. Следим чтобы не было перекосов!
Можно использовать и съемник для запрессовки. Я попробовал — без тисков нереально тяжело.
Вот так это выглядело
В конечном итоге получаем запрессованый подшипник:
Не забудем поставить стопорное кольцо! (я забыл. пришлось прямо на машине корячиться потом)
Вот подшипник со стороны запрессовки ступицы
Теперь подготовим ступицу. На ней осталась внутренняя обойма подшипника. Аккуратно, не повредив ступицу подрежем ее болгаркой, максимально близко к ступице. Стукнем молотком по ней, она (обойма) и лопнет:
Подковыриваем ее отверткой и снимаем
Ступица готова. Теперь надо ее запрессовать в подшипник.
Запрессовкой лучше заниматься все же на пеньке — он смягчит удары.
Кладем ступицу на пенек, сверху кладем поворотный кулак. Берем шайбу такого размера, чтобы давило на внутреннее кольцо подшипника, запрессовываем ступицу в подшипник.
Можно использовать старую обойму:
Или съемник по назначению )))
Сборка почти в обратном порядке, но лучше сделать так:
1. шаровую все таки вынуть из поворотного кулака
2. прикрутить ее к рычагу
3. поворотный кулак одеть на привод, насколько возможно (лезет довольно туго), накрутить гайку привода, вставить в кулак шаровую. тут возможно потребуется помощь друга — надавить на рычаг вниз, чтобы было легче. При этой операции постараться не выдернуть привод из коробки. Я сдернул со шлицев :-)
4. Вставить кулак в пазы стойки и вставить болты, зятянуть.
Ну дальше в обратной последовательности…
Не забыть затянуть гайку привода. Большим моментом! обязательно! Пока гайка не затянута, машину не катать!
Пока датчик ABS не подсоединен, зажигание лучше не включать, иначе выскочит ошибка. Которая впрочем, уберется через 500м пути.
Функциональность подшипников - для чего они служат? Какие симптомы указывают на их неисправность. Мануал демонтажа ступицы и замены подшипников.
Ступичный подшипник является неотъемлемой частью поворотных цапф с момента изобретения управляемых повозок. В Рено Меган – переднеприводном автомобиле – все четыре колеса удерживаются на шкворнях подшипниками. В рабочем состоянии вращающиеся механизмы обеспечивают автомобилю точное направление движения без рыскания, бесшумность работы и плавность хода.
Симптоматика
Износ и разболтанность ступичных соединений Рено Меган проявляет себя, в первую очередь, посторонними шумами, явно прослушиваемыми во время движения. Их интенсивность и характер зависят от ряда причин:
- задний подшипник издает шелест, который не связан с направлением движения; кроме того, при поездке на высокой скорости гул слышен во всем салоне.
- передняя подвеска издает неровный низкий звук, тембр которого поначалу зависит от степени загруженности автомобиля и положения руля. При повороте в сторону дефектного узла гул может пропадать, если маневр совершается в противоположную сторону, шум возрастает. Температура колеса после поездки – еще один симптом, который может указать на место неисправности.
Опытные водители считают, что если появился шум в одной из ступиц, необходимо готовиться к ремонту всех четырех. Ресурс подвески Рено рассчитан на 100 тысяч километров: каждый подшипник находится в равных условиях, изнашиваются все одинаково. Способствовать преждевременному выходу из строя какого-то узла могут конкретные действия водителя, например:
- незадолго до поломки проводились работы на подвеске, в результате которых были нарушены моменты подтяжки или нормы закладки смазочных материалов;
- машина во время движения попадала в глубокую выбоину;
- были нарушены уплотнения колесных механизмов.
Более точную проверку работоспособности деталей подвески Меган выполняют в гараже на поднятом авто. Неработающий передний подшипник проявит себя шелестом при больших оборотах вращения. Чтобы выявить дефект, машину закрепляют, шасси поднимают над поверхностью, заводят двигатель, включают высшую передачу и слушают: какое из колес шумит громче при 3-4 тысячах оборотов в минуту.
Порядок выполнения работ
Подшипник передний. Замена детали непосредственно на автомобиле Рено осуществляют следующим образом:
- Надевают на ступицу съемник, его стакан крепят болтами, вворачивая их в колесные отверстия. После чего, вращая осевую опорную штангу, выдвигают вал из проушины поворотного кулака: ударную струбцину навинчивают на ступицу, сдергивают узел.
- Теперь отворачивают поворотный кулак набок, отжимают стопорную пружинную шайбу, вынимают обоймы и навешивают винтовой съемник выдавливают наружное кольцо.
- Далее очищают поверхность посадочного вала и полируют в случае необходимости. Смазывают и наживляют подшипник в отверстие поворотного кулака в направление от подвески. Напрессовывают подшипник в кулак: диаметр оправки соответствует диаметру наружного кольца.
- Потом устанавливают внутреннюю стопорную шайбу и запрессовывают вал в посадочное отверстие поворотного кулака: диаметр оправки равен диаметру меньшего кольца.
- Вставляют шрус, затягивают гайку с моментом 220 н*М и навешивают суппорт.
Если номенклатура ручных съемников, находящихся в распоряжении, не позволяет выполнять работы на подвешенном автомобиле, узел демонтируют полностью, освобождая кулак от стойки. После этого замена выполняется так:
- Выпрессовывают деталь из кулака, вынимают прижимное кольцо и выпрессовывают внутреннюю обойму. В случае трудностей можно воспользоваться одним из гаражных методов: выполняют надпил по ширине кольца, затем раскалывают остатки обоймы зубилом.
- Выпрессовывают обойму из поворотного кулака. Операцию выполняют на стационарном оборудовании, используют верстак, домкрат.
- Вдавливают новую деталь: следят, чтобы усилие приходилось на наружную обойму. Впрессовывают ступицу, при этом контролируют направлении: усилие – на внутреннее кольцо.
Задний подшипник на Меган переустанавливают подобным способом:
- Демонтируют колесо, снимают тормозной механизм в сборе, отжимают и вытаскивают крышку шкворня, после чего выкручивают ступичную гайку, надевают струбцину и демонтируют сборку.
- Узел закрепляют в тисках, снимают сальник, отжимают круглогубцами и вынимают пружинное кольцо, выдавливают обоймы. Очищают детали, оценивают их состояние.
- Новый узел запрессовывают в стакан с помощью пресса, домкрата. Далее устанавливают пружинную скобу, надевают новый сальник.
- Собранный узел надевают на цапфу Рено. Усилием рук подвигают тормозной диск до предела. Закладывают смазку, накручивают гайку с усилием 190 н*М. Монтируют суппорт.
После выполнения последней завершающей операции обкатывают Меган на свободной от машин площадки и еще раз убеждаются в комфортности и бесшумности езды на этой модели.
Читайте также: