Замена ступичного подшипника фольксваген
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Замена переднего ступичного подшипника и замена ШРУС (фотоотчет)
Действующая тема - ЗДЕСЬ
Вот и меня постигла необходимость замены подшипника ступицы.
Загудело еще зимой, была вероятность, что резина зимняя фиговничает, но с переходом весной на летнюю стало ясно, что все-таки подшипник виноват.
Ремонт все откладывал, пока не обнаружил, что правое колесо начало немного люфтить.
Озадачился.
Попробовал прозондировать ситуацию с изготовлением съемника в областном центре, но цены мне называли просто заоблачные.
В итоге нашел токаря у себя в деревне и работа обошлась мне всего в 300 рублей, материал он нашел сам, только 85 мм болванку пришлось мне поискать.
Единственное, что резьба была нарезана не ленточная, а простая, и запрессовочная шайба сделана совсем неправильно.
Ну да и ладно, на результате в итоге это никак не отразилось.
Вот такой получается съемник для подшипника 75 мм (. все размеры даны именно под него. ) в сборе:
1 – Болт с головкой под ключ на 30, в принципе все размеры не так и принципиальны, небольшие отступления, я думаю, вполне возможны.
Я небольшой специалист, но понял так, что у меня на болту и соответственно гайке была нарезана не ленточная, как у Александра, а простоя резьба.
Лучше, если на головку болта можно будет установить головку из набора инструмента, пригодится это при работе в дальнейшем.
2 – Шайба бронзовая (я бронзы не нашел, сделал простую)
3 – Крышка стакана
4 – Стакан (отлично подошел колпак от кислородного баллона,его и порезали)
В сборе крышка со стаканом образуют полость, в которую и выдавливается подшипник
5 – Шайба запрессовочная, с помощью которой подшипник будет ставиться на место.
Для этого и сделан буртик по краю шайбы, чтобы усилие прикладывалось только на внешнюю обойму.
Повторюсь, что мне эту шайбу сделали неправильно, поэтому фотка из отчета Александра
6 – Шайба упорная, будет использоваться для приложения усилия только к внутренней обойме подшипника, не затрагивая внешнюю.
7 – Гайка под ключ на 36, фотка приведена выше.
Вот вроде по съемнику и все, у Александра также все подробно расписано.
А мне как обычно помогал рассказывать вам, уже знакомый по предыдущему отчету, Главный механик.
У меня для откручивания болта сделана приспособа: коротенький шестигранник на 14 приварен к большому на 30.
Соответственно и головка будет побольше, и крутится увереннее.
А еще можно попросить кого-нибудь помочь крутить ключом или наоборот, поддерживать конструкцию от перекоса.
Ослабляем затяжку колесных болтов, домкратим машину и устанавливаем ее на какие-нибудь подпорки.
Работ будет много и не хочется,чтобы машинка с домкрата рухнула.
Потом снимаем колесо и откручиваем тормозной суппорт.
Он сидит на двух болтах.
В моем случае открутилось все нормально, но вот из-за выработанного буртика на тормозном диске суппорт слазить упорно отказывался.
Пришлось открыть немного клапан для прокачки, чтобы цилиндрик тормозной заходил на место полегче, и потихоньку разводить колодки, пока суппорт не слез (. не забудьте потом долить тормозную жидкость. ).
Суппорт подвешиваем на проволоке,чтобы он не висел на тормозном шланге.
Обязательно помечаем положение тормозного диска относительно ступицы, чтобы при сборке обратно, их положение друг относительно друга не изменилось.
Снимаем его, оцениваем состояние и откладываем в сторонку.
Ну и вот перед нами открывается основной фронт работ.
Дальше обильно поливаем WD-шкой место крепления верхних рычагов в поворотном кулаке и откручиваем гайку.
Но до конца гайку не снимаем, ослабляя ее лишь заподлицо с болтом.
Берем молоток, а лучше небольшую кувалду и стараемся выбить болт.
После того, как болт вынут, извлекаем из посадочных мест в поворотном кулаке верхние рычаги.
Дальше отводим, освободившийся поворотный кулак в сторону и немного поколдовав, выводим из ступицы ШРУС.
Как с левой, так и с правой стороны отсоединенных верхних рычагов оказалось достаточно для замены ШРУСа.
Больше ничего откручивать не надо.
При замене только ступичного подшипника, некоторые дальнейшие шаги выполнять не нужно.
Теперь снимаем хомуты с чехла ШРУСа.
Стараемся расположить ШРУС с приводным валом по одной оси, без перекоса, и закручиваем ступичный болт до упора, пока ШРУС не соскочит со стопорного кольца. На форуме читал, что ШРУС нужно располагать под углом к приводу, позволю не согласиться.
Резьба в ШРУСе нарезана не самого начала, поэтому есть возможность болт закрутить до самой шляпки, этой длины вполне достаточно, чтобы ШРУС расстопорился.
Снимаем с приводного вала ШРУС и старый чехол.
Не забываем про старое стопорное кольцо.
Отводим приводной вал в сторону, чтобы не мешал.
Ставим верхние рычаги на место, с поворотным кулаков в прямом и статичном положении работать намного удобнее.
Дальше пути мои с отчетом Александра расходятся.
Как ясно из его руководства, ступицу с помощью двухлапого съемника, он не стягивает, а выталкивает, потому как для того чтобы ее снять таким съемником, нужно иметь опору по центру, а ее нет.
Имеющийся в наличии у меня съемник был достаточно массивен и приладить его с обратной стороны выходило плохо.
В итоге получилось даже, на мой взгляд, интереснее.
Крепко покумекав, было принято решение мастерить съемник на базе имеющегося для подшипника.
Нужно-то всего было, собрать стакан для ступицы.
Думаю в дальнейшем, такую штуку я изготовлю нормальную, так сказать фабрично-заводскую, а пока пришлось поскрести по сусекам.
В итоге были найдены два бугеля, кажется от тракторного редуктора, внешняя обойма большого подшипника и траверса от УРАЛа. Уф, можно и перекурить.
Вот они лежат, готовые к применению.
Еще очень даже подходящим оказался корпус от камазовского энергоаккумулятора, но вот только не нашлось чем сделать отверстие под болт в центре.
Все размеры подходят идеально.
Возможно, его и переделаю в дальнейшем.
В сборе получилась вот такая приспособа:
Как видно на фотке, свободного места для хода ступицы, вполне достаточно.
С обратной стороны, головка болта идеально подошла по диаметру ступицы.
В принципе ступица сидит не очень сильно, ведь внутренняя обойма подшипника составная.
Ну а с таким приспособление проблем вообще не возникло. Крутим, крутим, крутим, вот она и выпала:
Дальше окончательно разбираемся с подшипником.
Снова собираем съемник, только теперь все более цивилизованно.
С внешней стороны ставится стакан и центрируется так, чтобы подшипник мог свободно в него выйти.
Сверху одевается крышка стакана и шайба.
С внутренней стороны под гайку ставится упорная шайба, которая упирается во внутреннюю обойму подшипника.
На внешней обойме есть прилив между рядами шариков, так что внутренняя обойма без внешней не вылезет.
Получается довольно привлекательная штуковина.
Крутим чем удобнее, у меня получилось крутить рожковым ключом с удлинителем.
Крутим не торопясь, после каждой затяжки снимем напряжение в деталях ударом молотка по болту съемника и поворотному кулаку.
В принципе,проблем не возникло, но шло тяжело. В итоге получаем подшипник висящем на болте съемника.
Теперь займемся частью внутренней обоймы, оставшейся на ступице.
Снять можно разными способами, в моем случае помогли тисы и большой ключ, за неимением зубила.
Несколько легких ударов по периметру обоймы и она в руках.
Стучим аккуратно, чтобы не повредить посадочное место.
Возможно, конечно, что обойма сниматься откажется, тогда придется подпиливать аккуратно болгаркой и раскалывать опять же зубилом.
Теперь вернемся к поворотному кулаку.
Осматриваем посадочное место подшипника и тщательно зачищаем, что бы при установке ничего не мешалось.
Александр еще наносил специальную смазку, я же просто помазал маслицем, чтобы только немного была пленочка.
Стрелочкой указал оставшийся еще краешек подшипника.
Затягивал потихоньку, не торопясь, когда гайка начинала упираться, немного ослаблял затяжку и шайбы как-то сами находили нужное положение.
В общем, в несколько подходов подшипник оказался на месте. Уф, выдохнули.
Вид нового подшипника с внутренней стороны.
С лицевой стороны.
Дальше точно таким же способом запрессовываем ступицу.
Только с внутренней стороны устанавливаем упорную шайбу, чтобы она держала внутреннюю обойму подшипника, ведь вся нагрузка при запрессовке придется на нее.
Ступица заходит намного легче подшипника.
Все, теперь узел в сборе и можно снова отсоединять верхние рычаги, чтобы поставить на место ШРУС или начать его менять.
Что я и проделал.
Закручиваем новый ступичный болт в ШРУС, чтобы смазку не выдавливало через отверстие, и один пакетик смазки из комплекта распределяем внутрь.
Надеваем новый чехол и выдавливаем второй пакетик смазки туда.
Дальше устанавливаем новые кольца, их три – пружинное,упорное и стопорное (в такой последовательности и ставим).
Пружинное вершиной конуса в сторону противоположную ШРУСу, упорное наоборот.
Дальше убеждаемся в том, что болт выкручен достаточно и не помешает установке ШРУСа на вал.
Садим ШРУС на шлицы приводного вала, сдвинув вал до упора в коробку.
Выводим вал и ШРУС в одну ось и легким ударом молотка через деревяшку забиваем ШРУС на место.
Смотрите не перестарайтесь.
Дергаем, убеждаясь, что стопор защелкнулся и ШРУС не слезет.
Остается затянуть хомуты,перед этим выпустив из чехла воздух, например, просунув отвертку с о стороны приводного вала (с большой стороны есть буртик, так что можно повредить чехол).
Вот и все.
Теперь ставим ШРУС на место, в поворотный кулак,устанавливаем верхние рычаги на место, заменив стяжной болт на новый, ставим тормозной диск, не забывая совместить метки, и возвращаем тормозной суппорт в исходную позицию.
Подтягиваем ступичный болт.
Остается поставить колесо, опустить машину на землю и окончательно затянуть ступичный болт.
Дело сделано.
После проведенных работ в очередной раз утвердился в мысли, что лучше к ремонту подходить во всеоружии и заранее искать идеи различных приспособлений.
В большинстве случаев приспособы всегда можно или купить, или найти возможность изготовить.
Некоторые моменты затяжек ответственных соединений:
Ступичный болт М14 … 115Нм + довернуть на 180 градусов
Ступичный болт М16 … 190Нм + довернуть на 180 градусов
Тормозной суппорт впереди на амортизационной стойке … 125 Нм
Тормозной суппорт заднее крепление на амортизационной стойке,ребристые болты … 95 Нм
Болты колес … 110 Нм
Зажимной болт верхнего шарнира … 40 Нм
P.s. Если где ошибся или зарапортовался, пишите, совместными усилиями поправим.
Авось кому еще и пригодится.
У отца в шарике начало бить руль и немного гудеть. Пришел к выводу что пришел конец левому подшипнику. Итак замена.
Инструмент
Набор для снятия ступичных подшипников
Набор головок и ключей
Динамометрический ключ до 210Нм
Приступим.
Ослабляем болты колеса и центральный болт ступицы головка на 27 .
Поднимаем машину и ставим на поставку у меня домкрат с фиксатором вместо подставки. Важно хорошо поставить машину чтобы она не упала т.к. болты сильно зажаты.
Далее ослабляем болт тормозного диска
После немного отверткой разводим колодки, аккуратно и плавно подкавырнув колодки
Откручиваем болты скобы суппорта для этого мне пришлось ослабить крепления тормазного шланга и трубки 2 болтика на 10 и отогнуть немного в сторону т.к. голова на 27 туда плохо влазит.
Подвешиваем суппорт на проволоку к пружине.
Снимаем тормозной диск
Откручиваем болты крепления шаровой и снимаем стойку с рычага.
Выкручиваем датчик ABS
Выкручиваем болт ступицы но не до конца и аккуратненько молотком выбиваем привод.
Далее выбиваем ступицу, я пользуюсь головой на 32 и молотком если не идет то между ступицей и кулаком забиваю 2 клина и постепенно выдавливаю ступицу
Внутренняя обойма остается внутри
Вынимаем стопорное кольцо. Берем съемник и выдавливем
Наружную часть оставшуюся на ступице надрезаем болгаркой и разбиваем зубилом только аккуратно т.к. осколки летят во все стороны могут и в глаз залететь!
Все чистим особенно канавку стопорного кольца и заднюю канавку.
Смазываем все смазкой идущей в комплекте с подшипником кстати вот такой комплект покупал я
Аккуратно прессуем подшипник.
Давить только! на наружнюю обойму. Если давить на внутреннюю ресурс его будет в лучшем случае тысяч пять. Не забудьте сразу установить стопорное кольцо, и осадить его в прочищенную канавку ударами молотка
Потом запрессовываем ступицу. Внутренних обойм две, во внутреннюю обойму с внешней стороны ступица садится с натягом, а во внутреннюю-внутреннюю, когда со свистом, а когда не очень, и может выдавить эту обойму из подшипника. . Тут уже не только можно, но даже нужно как бы стягивать внутренние обоймы со ступицей. Садится она в них легко, повреждений дорожки качения не получат, а вот если не сдавливать внутреннюю обойму к ступице, то первая может выскочить из подшипника, и потом ее можно уже не вставлять, а идти в магазин за новым подшипником. С большой вероятностью он тоже не будет долго жить. Фото процесса запрессовки ступицы в узел почему-то нет. Хотя там и непонятно было бы. Повторюсь — не выдавите внутрь обойму подшипника!
Далее устанавливаем привод, смазав немного шлицы, можно немного вдавить смазки внутрь шарнира, заворачиваем центральный болт, и немного подтягиваем, сколько получится. Чтоб поджать обоймы подшипника. Прикручиваем на место шаровую.Ставим на место диск, скобу, колесо, опускаем машину и протягиваем требуемым моментом центральный болт и колесо.
Моменты затяжки
Болты шаровой 55Нм
Болты тормозной скобы 200 Нм
Болт тормозного диска 10 Нм,
Центральный болт ступицы 150 Нм + доворот 90 градусов. Этот болт всегда ставьте новый из комплекта или нет. Он тянется с доворотом, то есть с натягом и работает в растянутом состоянии.это касается любого крепежа, тянущегося с доворотом на угол.
Колесные болты 170 Нм.
Для проведения мероприятия было закуплено два комплекта FAG. Кроме подшипника в коробке находилось: ступичная гайка, болт и гайка крепления шаровой опоры, гайка рулевого наконечника, две гайки крепления стойки к кулаку, два стопорных кольца и болтик крепления тормозного диска к ступице. Сам подшипник, судя по гравировке, немецкий, что приятно удивило, т.к. купленные до этого задние ступичные были корейские, хотя к ним претензий нет.
Достаточно не просто, оказалось, найти в магазине съёмник подшипника от Москвича 2141. Кроме того, понадобятся: двулапый съёмник и съёмник для наконечника рулевой тяги.
Для отворачивания ступичной гайки использовался длинный вороток, купленный ране по случаю на рынке. По словам продавца, он изготовлен из торсиона советского автопрома. Головка стандартная на 30, тоже отечественная. В помощь был призван домкрат, чтобы вороток не выворачивало.
Далее отпускаем (но не снимаем) из-под капота гайку крепления штока стойки, используя головку со спиленным “хвостом” и прочный шестигранник.
Поднимаем авто и выпрессовываем наконечник рулевой тяги.
Потом вытаскиваем тормозные колодки, откручиваем от кулака тормозной механизм в сборе и подвешиваем его за внутренний брызговик кузова (там есть подходящее для этого отверстие). Вставляем крестовую биту нужного размера в шляпку болтика крепления диска, ударяем по бите молотком, и легко откручиваем болтик. Снимаем тормозной диск. Раскручиваем крепление шаровой опоры от кулака, нажимаем на рычаг и выводим стойку с кулаком от шаровой опоры в сторону (стойка висит на верхней чашке). Откручиваем два болтика грязезащитного щитка тормозного диска и снимаем его, выводим вал внешнего шруса из ступицы и придерживая стойку снизу одной рукой, второй – свинчиваем гайку штока амортизатора. Вытаскиваем всё в сборе.
Для выпрессовки ступицы из подшипника используем ту же головку на 30 (подходит по диаметру идеально) и двулапый съемник. С торца в головку вставлен “квадрат” от воротка, для упора резьбового штока съёмника. Единственное неудобство – цеплять лапы съёмника за ступицу. Необходимо подобрать что-нибудь подходящее в помощь. Главное поставить съёмник без перекоса. Ступица выдавливается из подшипника, забирая с собой половинку внутренней обоймы подшипника.
Далее действуем съёмником от 2141. Надо заметить, что съёмник подходит идеально, т.к. москвичёвский подшипник по размерам практически один в один с VW. Не понятно только, с какой целью, наружный и внутренний диаметры отличаются на “сотки” от вагеновского. В составе у съёмника: мощный болт, кольцо по наружному диаметру подшипника и три толстых шайбы (самая большая с гайкой). Диаметр шайб: самая большая шайба с резьбой – по внешнему размеру кольца, средняя – входит внутрь кольца (чуть меньше наружного диаметра подшипника). Самая меньшая шайба мне не пригодилась (видимо особенности АЗЛК). Вытаскиваем стопорные кольца подшипника и собираем съёмник в положение “выпрессовка старого подшипника”.
Довольно быстро подшипник выдавливается внутрь кольца съёмника. Кстати, извлечённый подшипник оказался таким же, т.е. FAG. Для снятия внутреннего кольца подшипника со ступицы пришлось сделать два диаметральных пропила “болгаркой”. Тут главное не перестараться, чтобы не задеть диском ступицу, фатального ничего не будет, конечно, но всё же.
Далее используя тисы и зубило, раскалываем кольцо Пожалуй, это единственный “акт вандализма”. Внимание, необходимо использовать защитные очки, т.к. от кольца могут отлетать острые фрагменты.
Очищаем кулак и ступицу от грязи, например дрель со щёткой. Промываем бензином (керосином, у кого есть). Далее всё стерильно. На внутреннюю поверхность кулака наносим небольшое кол-во смазки (например Castrol MS 3), которой не было в комплекте. Тут FAG пожадничал, хотя другие производители монтажную смазку кладут в набор. Вставляем с внутренней стороны кулака стопорное кольцо. Я вставлял старое, чтобы лишний раз “не травмировать” новое, т.к. его ещё придётся вытаскивать.
При запрессовке подшипника его нужно правильно сориентировать. Для удобства, на одной кромке фаска снята больше, её и будем “заправлять” вперёд.
Собираем съёмник в положение “запрессовка подшипника”. Большая шайба с гайкой сзади кулака, средняя давит на подшипник спереди.
Для того чтобы при запрессовке, шайба не соскочила с подшипника, надеваем по верх неё и подшипника кольцо. Оно не позволит расцентрироваться всей конструкции. Запрессовываем подшипник до упора в стопорное кольцо.
Устанавливаем новое стопорное кольцо спереди, и вытаскиваем старое кольцо сзади.
Наносим небольшое кол-во смазки на ступицу и внутренние обоймы подшипника. Собираем съёмник в положение “запрессовка ступицы”. Меньшую шайбу плоской стороной накладываем на подшипник сзади, чтобы она прилегла к внутренней обойме подшипника (вот для чего вытаскивать кольцо), на болт надеваем ступицу и накручиваем большую шайбу с резьбой (пришлось гайкой во внутрь из-за недостаточной длины болта съёмника).
Задавливаем ступицу до упора.
Вообще, при работе со съёмником, все операции прекрасно контролируются в плане усилий. Т.е. при кручении ключами, по усилию, хорошо чувствуется, как идет процесс выпрессовки/запрессовки. Стойка от кулака не откручивалась, поэтому развал регулировать нет необходимости. Возможно, данную процедуру можно было бы провести вообще без снятия стойки с авто (не трогая рулевой наконечник и шаровую), но выпрессовка ступицы в таком варианте весьма неудобна (с другим съёмником, может и нет).
Пишу подробно для тех, кто будет выполнять процедуру первый раз, опытные владельцы могут пропустить чтение каких либо шагов.
1. Устанавливаем а/м на ровной поверхности. Фиксируем а/м стояночным тормозом и включаем на КПП какую либо передачу – обычно 1-ю или ЗХ. Устанавливаем домкрат и немного поддомкрачиваем а/м. Снимаем заглушку литого диска или колпак колеса. Немного ослабляем болт крепления ступицы и наружнего ШРУС (но не откручиваем), используем головку на 27мм или шестигранник (зависит от конструкции).
2. Ослабляем колесные болты, поддомкрачиваем а/м до отрыва колеса от земли и снимаем колесо.
3. Откручиваем гайку на 18мм и отсоединяем стойку стабилизатора, предварительно поддомкратив нижний рычаг для выравнивания уровней с противоположным рычагом.
4. Шестигранником откручиваем пальцы крепления суппорта к тормозной скобе и снимаем суппорт вместе с колодками, подвешиваем его на проволоке к пружине подвески (следить чтобы тормозной шланг не перегибался)
5. Откручиваем головкой 27мм болты крепления тормозной скобы к поворотному кулаку (может потребоваться значительное усилие) и демонтируем тормозную скобу.
6. Шестигранником откручиваем болт крепления тормозного диска к ступице и демонтируем тормозной диск.
7. Головкой 8мм откручиваем 2 болта крепления защитного экрана и демонтируем защитный экран.
8. Головкой 18мм откручиваем гайку рулевого наконечника и съемником отсоединяем палец рулевого наконечника от поворотного кулака.
9. Звездочкой М12 откручиваем болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку и отверткой разъединяем кулак и опору с рычагом.
11. Используя 2-х лаповый гидравлический съемник (или другой) выпрессовываем ступицу из подшипника поворотного кулака. После выпрессовывания на ступице остается внутреннее кольцо подшипника.
12. Используя съемник сепараторов подшипников и гидравлический съемник демонтируем внутреннее кольцо подшипника со ступицы.
15. Очищаем отверстие и с помощью оправок и колец набора запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак.
Важно: усилие прикладывается к внешней обойме подшипника.
После запрессовывания подшипника устанавливаем новое стопорное кольцо.
16. С помощью оправок и колец набора запрессовываем ступицу в новый подшипник.
Важно: усилие прикладывается к внутренней обойме подшипника.
Если вы не желаете после смены подшипника ехать на регулировку развал/схождения, можно снять всю стойку целиком.
—Итак, самым первым делом необходимо стронуть с места и открутить ступичную гайку.
—Поднимаем машину на подъёмник (или поддомкрачиваем нужную сторону), снимаем колесо.
—отвинчиваем суппорт, снимаем его и колодки, отвинчиваем скобу суппорта, снимаем тормозной диск.
—очищаем грязь с резьбы рулевого наконечника и болта крепления шаровой опоры, откручиваем их
—с помощью съёмника отстёгиваем палец рулевого наконечника
—вынимаем болт фиксации пальца шаровой опоры, для лёгкого выхода пальца из клеммы можно вставить широкое зубило в прорезь клеммы и пару раз несильно стукнуть
-через оправку из алюминия или меди вертикальными ударами опустить рычаг вниз
—отводим рычаг вниз, тянем стойку на себя, выводим шлицевую часть ШРУСа из ступицы
—теперь откручиваем верхнюю гайку, придерживая стойку
-и вынимаем стойку всборе из кузова
—теперь надо выбить саму ступицу. Для этого нужно использовать круглую оправку, максимально близкую по диаметру ко внутреннему диаметру подшипника. Зафиксировав кулак на устойчивых опорах, или в тисках, парой/тройкой сильных ударами можно извлечь ступицу.
Обратите внимание, если ступица вывалилась легко, и на ней не осталась одна из внутренних обойм подшипника – скорее всего её (ступицу) придётся поменять.
Для этого необходимо конец тупой отвёртки или зубила вставить в дырку в стопорном кольце, и постучать в сторону прорези, пока кольцо не зашевелится . Повторить со вторым концом, и с обратной стороны так же
-затем можно подходить и со съёмником
в принципе, можно ограничиться и одним стопорным кольцом, если второе прилично выглядит.
—почистить карчёткой часть кулака, через которую будет выходить подшипник, снова зафиксировать поворотный кулак на устойчивых подставках, можно или выбить остатки подшипника любой оправкой, подходящей по размеру , или воспользоваться прессом
Обычно для облегчения этой задачи на ступицах выполняется два паза, куда и надо вставлять зубило. Если их, пазов, нет, можно сделать самим,воспользовавшись болгаркой.
Ещё проще, если под рукой есть специальный съёмник.
Обратите внимание на рабочую поверхность ступицы: она должна быть ровной и гладкой. Если есть явное деление на две половины, ступицу следует заменить.
—прежде чем приступить к запрессовыванию нового подшипника, необходимо зачистить все поверхности и канавку для стопорного кольца
—слегка смазать или поверхность самого подшипника, или внутреннюю часть кулака смазкой, типа Литол,
-для запрессовывания желательно иметь или оправку, которая на пол миллиметра будет тоньше, чем сам подшипник, или можно использовать старый подшипник, обточив на наждаке примерно 10 мм с краю
его нужно ориентировать внутрь кулака.
запрессовываем с постоянным контролем, что бы не случилось перекоса. Убеждаемся, что подшипник упёрся в стопорное кольцо, с обратной стороны канавка видна полностью, вставляете второе стопорное кольцо
—кладём теперь ступицу на подставку, сверху наживляете поворотный кулак, оправку положить строго только на внутреннюю обойму! и запрессовывать. Убедится, что ступица вращается легко, без перекатов
—теперь можно собирать в обратной последовательности
—надеть колесо, наживить ступичную гайку, опустить машину, затянуть ступичную гайку необходимым усилием.
Сняв машину с подъёмника (домкрата) не забудьте несколько раз нажать на педаль тормоза, что бы подвески колодки к дискам.
Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками Гольф, Пассат, подшипник. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Читайте также: