Замена стоек тойота королла аксио

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Toyota Corolla , ходовая часть автомобиля Toyota Corolla , передняя подвеска Toyota Corolla , задняя подвеска Toyota Corolla , ремонт передней подвески Toyota Corolla , ремонт задней подвески Toyota Corolla

Задняя амортизаторная стойка

Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.

Внимание:
Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.

Снятие

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Ключом с головкой на 19 отворачиваем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.

5. Снимаем шайбу.

6. Действуя монтировкой как рычагом, отсоединяем амортизаторную стойку от продольного рычага балки задней подвески.

7. Чтобы добраться до верхнего крепления амортизаторной стойки необходимо переместиться в салон автомобиля.

8. Открываем крышку багажного отделения.

9. Снимаем напольное покрытие багажного отделения.

10. Ключом с головкой на 10 отворачиваем два болта крепления отделения для бортового инструмента (только для правой стороны).

11. Снимаем отделение для бортового инструмента (только для правой стороны).

12. При помощи специального съемника для панелей или отвертки извлекаем нижние фиксаторы крепления боковой обивки багажного отделения.

13. Открываем заднюю двери с нужной стороны и окидываем спинку заднего сиденья.

14. Отсоединяем нижнюю облицовку задней стойки…

… и извлекаем из-под нее боковую обивку багажного отделения.

15. Удерживая боковую обивку в поднятом положении, ключом с головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Для удобства, шпильки этих гаек помечены розово-фиолетовой краской.

16. Перемещаемся под автомобиль и снизу ключом с головкой на 14 отворачиваем оставшийся болт крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. При отворачивании болта придерживаем амортизаторную стойку, чтобы он не упала.

17. Снимаем амортизаторную стойку с автомобиля.

Разборка

1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли пять витков пружины.

2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.

Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.

Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.

3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 5, накидным ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.

4. Окончательно отворачиваем гайку и снимаем верхнюю шайбу. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

5. Последовательно снимаем верхнюю опору амортизационной стойки, верхнюю чашку пружины и пружину со стяжками.

6. Затем снимаем со штока амортизатора нижнюю шайбу, упорный буфер и защитный чехол.

7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.

Примечание:
Никогда не очищайте упорный буфер водой или растворителем.

1. Если мы заменяем амортизатор на новый, то несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки нового амортизатора.

2. Последовательно устанавливаем на амортизатор упорный буфер в сборе с защитным чехлом и нижнюю шайбу.

Примечание:
Никогда не смазывайте упорный буфер, крышку и шток амортизатора.

3. Устанавливаем пружину со стяжками так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в углублении нижней чашки пружины.

4. Устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки и верхнюю чашку пружины так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

5. Устанавливаем верхнюю шайбу и наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки.

6. Затем затягиваем гайку крепления с моментом 55 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.

Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.

Установка

1. Заводим амортизаторную стойку через колесную арку, вставляем верхние шпильки стойки в кузов автомобиля…

… и вкручиваем болт крепления амортизаторной стойки.

2. Устанавливаем нижнее крепление стойки на шпильку продольного рычага балки задней подвески (при необходимости воспользуйтесь монтировкой как рычагом).

3. Устанавливаем шайбу и наживляем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.

4. Затем окончательно затягиваем болт крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 55 Н∙м.

5. Сверху, в багажном отделении автомобиля, наживляем и окончательно затягиваем две гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 80 Н∙м.

6. Возвращаем на место боковую обивку багажного отделения и нижнюю облицовку задней стойки.

7. Устанавливаем обратно отделение для бортового инструмента и закрепляем его болтами (только для правой стороны).

8. Устанавливаем обратно напольное покрытие багажного отделения и закрываем крышку багажного отделения.

9. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески, чтобы нагрузить нижнее крепление задней амортизаторной стойки, и затем затягиваем нижнюю гайку крепления стойки с моментом затяжки в 90 Н·м.

Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижнее крепление амортизаторной стойки тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или рычаг балки задней подвески должен быть поддомкрачен.

10. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.

11. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).

12. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.

Видеообзор процедуры снятия и установки, разборки и сборки задней амортизаторной стойки Toyota Corolla (E120 / E130)

Замена задних амортизаторов (фотоотчёт) на Toyota Corolla E120 (левый руль)

Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).

Как определить поддельные Kayaba или нет?

Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе. То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках. Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура. Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.

Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов

В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40). Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом. После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.

Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора

Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.

Ослабляем гайку штока амортизатора

После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.

На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.

Снятый старый амортизатор (оригинал KYB)

Разбираем амортизаторы автомобиля

Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.

Обжатие пружины амортизатора Разобранный старый задний амортизатор

Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.

Сборка и установка новых амортизаторов

Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.

Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе Новый амортизатор подвески готов к установке

Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. 🙂

Новый установленный амортизатор Kayaba 341816

Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте.

Задняя подвеска Тойота Королла, замена амортизатора, ступицы, снятие балки

Задняя подвеска торсионного типа, полунезависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 7 (рис. 7 3), шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 5 U-образного сечения. Верхние и нижние концы пружины 4 упираются на упругие амортизирующие прокладки 2 и 6.

Расположение элементов задней подвески на Тойота Королла: 1 — защитный чехол амортизатора; 2 — верхняя прокладка пружины; 3 — амортизатор задней подвески; 4 — пружина задней подвески; 5 — балка задней подвески; б — нижняя прокладка пружины; 7 — рычаг задней подвески

Проверка деталей задней подвески Королла

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, балки, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески. Проверьте
состояние резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и прокладок, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки), втулки и прокладки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

— признаки старения, трещины;

— одностороннее выпучивание резинового массива.

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, сильной коррозии, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите

1. Резиновые втулки и затяжку резьбовых соединений нижнего.

2. . и верхнего креплений амортизаторов.

3. Амортизаторы. Потеки жидкости и запотевания не допускаются.

4. Резинометаллические шарниры (сай-лентблоки) рычагов задней подвески.

5. Подшипники ступиц задних колес. Для этого покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если есть люфт, замените заднюю ступицу в сборе с подшипниками.

6. Пружины, верхнюю и нижнюю прокладки пружины.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя могут вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Замена заднего амортизатора Тойота Королла

Амортизаторы (левый и правый) заменяйте комплектом.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны предполагаемой замены.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Если вы заменяете амортизатор на подъемнике, установите под балку задней подвески опору и немного опустите автомобиль, слегка нагрузив подвеску.

6. Откройте крышку багажника и снимите облицовку с соответствующей стороны

7. . для доступа к верхнему креплению амортизатора.

8. Отверните гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шестигранным ключом шток амортизатора от проворачивания.

10. . и верхнюю резиновую подушку.

11. Отверните гайку нижнего крепления амортизатора к кронштейну рычага, удерживая вторым ключом болт от проворачивания.

13. Отсоедините амортизатор от рычага

14. . и снимите амортизатор с автомобиля.

15. При необходимости снимите защитный пластиковый чехол.

16. . и резиновую подушку верхнего крепления амортизатооа.

17. Установите амортизатор и все ранее снятые детали в порядке, обратном снятию.

18. Аналогично замените второй амортизатор (соответственно правый или левый).

Вам потребуется приспособление для сжатия пружин.

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:

— видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации;

— сильно выраженные следы соударения витков пружины.

Пружины (левую и правую) заменяйте комплектом.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Установите приспособление для сжатия пружин и сожмите пружину

8. . и нижнюю упругие прокладки пружины.

Вместе с пружиной рекомендуется заменить верхнюю и нижнюю упругие прокладки.

9. Установите пружину с прокладками на автомобиль в порядке, обратном снятию.

10. Аналогично замените вторую пружину (соответственно правую или левую), поскольку пружины меняются парами.

Замена задней ступицы Королла

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колесо.

5. Отсоедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса

6. Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя от него тормозной шланг и трос привода стояночного тормоза, и подвяжите, например, к пружине задней подвески, не допуская натяжения или перегибов шланга.

8. Через технологические отверстия выверните четыре болта крепления ступицы к рычагу задней подвески и снимите ступицу заднего колеса.

Ступица задней подвески не разборная. При выходе из строя ее подшипника ступицу заменяют в сборе.

9. Установите детали в порядке, обратном снятию.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА БАЛКИ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Балку задней подвески удобнее всего снимать на подъемнике и с помощником. Если нет возможности установить автомобиль на подъемник, вывесите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

Описаны операции, проведенные с левой стороны подвески, операции с правой стороны подвески выполняются аналогично.

3. На стоящем на земле автомобиле ослабьте затяжку гаек крепления задних колес.

4. Приподнимите заднюю часть автомобиля и снимите колеса.

5. Установите под балку задней подвески опору.

6. Отсоедините колодки жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с левой и правой стороны автомобиля.

9. . и ступицы задних колес левой и правой стороны автомобиля.

10. Отверните гайки штуцеров тормозных трубок с левой и правой стороны автомобиля.

11. Извлеките штуцера и отведите тормозные трубки в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

12. Снимите фиксаторы тормозных шлангов, извлеките штуцера из отверстий в кронштейнах и отведите тормозные шланги 8 сторону с левой и правой стороны автомобиля.

13. Отверните гайки крепления фиксаторов тормозных трубок к кронштейнам на рычагах задней подвески.

14. . снимите фиксаторы и отведите их в сторону вместе с тормозными трубками елевой и правой стороны автомобиля.

15. Снимите резиновые держатели жгутов проводов датчиков частоты вращения колес с кронштейнов крепления тормозных шлангов на рычагах задней подвески.

16. . и с расположенных рядом кронштейнов крепления жгута проводов с левой и правой стороны автомобиля.

17. Отверните гайки крепления кронштейнов.

18. . снимите с рычагов задней подвески кронштейны крепления жгута проводов датчиков частоты вращения колес и отведите их в сторону вместе со жгутами проводов с левой и правой стороны автомобиля.

19. Выверните болты крепления фиксаторов задних тросов привода стояночного тормоза к рычагам задней подвески

20. . отведите фиксаторы и тросы в сторону с левой и правой стороны автомобиля.

21. Снимите пружины задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

22. Отсоедините нижние крепления амортизаторов от рычагов задней подвески с левой и правой стороны автомобиля.

23. Выверните болты крепления левого и правого рычагов задней подвески к кузову и извлеките болты.

24. Снимите балку задней подвески (лучше делать это вдвоем с помощником).

25. Установите балку задней подвески в порядке, обратном снятию.

26. Прокачайте гидропривод тормозной системы и отрегулируйте привод стояночного тормоза

Итак, фотоотчёт о замене стоек и пружин переднеприводной короллы в 121 кузове на стойки и пружины от Короллы 121 но 4 WD.
Как видно на фото передние пружины на 2см выше, от 4WD. а задние немного ниже но массивнее.

Миниатюры

Передние пружины и стойки
Убираем защитный колпачек, и откручиваем гайку головкой на 19,примерно на 5 полных оборотов, НО НЕ ДОКОНЦА. Это для того чтоб потом было проще разобрать стойку

Миниатюры

Далее , ставим машину на домкрат, снимаем колесо, для лёгкости откручивания гаек, пользуемся "Жидким ключем". Брызгаем из балончика,убираем грязь, и можно откручивать. Тягу откручиваем ключем на 17 и шестигранником на 6

Миниатюры

Далее ,полностью АККУРАТНО откручиваем верхнюю гайку штока стойки, для этого лучше пружину зафиксировать стяжками, чтоб не выстрелела, я в снял так.

Миниатюры

Собираем стойку в обратном порядке, сначала ложим резиновую прокладку, ставим стянутую пружину,одеваем пыльник, одеваем чашку,на верхнюю часть штока стойки, так чтоб прорезь чашки совпала с пазом на штоке, фото делать не стал, увидите сами, и закручиваем гайку,стойку в сборе в обратном порядке ставим на машину

Миниатюры

Ставим машину на домкрат, откручиваем заднее колесо, снимаем его, былончиком "Жидкого ключа" брызгаем на нижнюю гайку, стойки, откручиваем, ключем на 19, и снимаем стойку

Миниатюры

Одеваем пружину от 4WD, пыльник, заводим шток стойки в отверстие чашки, стойку насаживаем на болт, закручиваем нижнюю гайку.

Миниатюры

Одеваем колесо, опускаем машину с домкрата, и она под собственным весом поднимет шток стойки. После этого можно закручивать верхнюю гайку, так же используя ключ на 17 и шестигранник

ИТОГ: Машина стала выше на 2 см, пружины более жесткие. смотрим фото, не было рулетки, измерял метками на веточке ))

Миниатюры

Всем спасибо за внимание,надеюсь кому либо пригодится, я получил огромный опыт, первую переднюю стойку менял долго, мучался несколько часов из-за незнания,зато вторую заменил махом. Всем удачи.

Отремонтировать Toyota Corolla Axio с заменой или восстановлением деталей и агрегатов, заправкой спецжидкостей предлагает DDCAR. Автосервис находится в Москве рядом с транспортными развязками, поэтому до него несложно добраться. Специалисты выполнят техобслуживание и ремонт автомобиля Toyota Corolla Axio на уровне западных стандартов и с учетом требований производителя.

Онлайн расчет стоимости ремонта Toyota Corolla Axio

Как ремонтируют машины в автосервисе DDCAR:

прием заявки с озвучиванием точной цены выполнения работ;
визуальная проверка целостности агрегатов и деталей;
точная диагностика для Toyota Corolla Axio с контролем параметров, считыванием кодов, сбросом ошибок, заменой прошивки;
демонтаж и разборка двигателя, коробки, агрегатов систем;
восстановление или замена деталей с износом или повреждениями;
подзарядка аккумулятора, прозвон проводки, выявление электроцепей с изношенной изоляцией или поврежденными проводами;
слесарный ремонт, проверка и восстановление геометрии, сварочные работы, покраска;
контроль и регулировка развала/схождения;
проверка систем автомобиля на ходу.

Автосервис выполняет работы в рамках ТО, текущего и капитального ремонта, после аварий или выработки ресурса агрегатов. Для ремонта и восстановления автомобилей специалисты используют мобильное или стационарное диагностическое оборудование, стенды для вытягивания кузова с деформациями, устройства для проверки электроники и электрики. Такое оснащение автосервиса по ремонту Toyota Corolla Axio гарантирует быстрое и точное выполнение работ в указанные сроки.

Плюсы DDCAR:

станция техобслуживания Toyota Corolla Axio с услугами на уровне западных стандартов;
фиксированная стоимость по видам работ;
двухгодичная гарантия на все виды ремонта.

Специалисты СТО подберут подходящие запасные части и выполнят работы в рамках бюджета, выделенного на ремонт автомобиля.

Сертификат нам дает право проводит ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию автомобиля сохраняя гарантию официального дилера. Вам выдаются все необходимые документы сохраняющие гарантию

Ремонт и обслуживание

Замена стоек на Тойоте Королле 120 – это процесс, требующий внимания специалиста. Однако, поэтапная инструкция поможет разобраться в нем даже самому неопытному автолюбителю.

Замена стоек на Тойоте Королле в модели 120 – процесс, требующий вмешательства рук специалиста или же человека действующего на основании поэтапной инструкции. В данной статье мы рассмотрим основные причины по которым автомобильные стойки выходят из строя, а также постараемся рассказать о том, как правильно произвести замену передних и задних стоек в сборе на Тойоте Королле 120.

Основные причины выхода из строя автомобильных стоек

Амортизаторы относятся к элементам подвески — это касается любого автомобиля. Как всем известно, основными причинами выхода из строя стоек является небрежная эксплуатация автомобиля. Сюда можно отнести неопытность водителя сидящего за рулем и собирающего всевозможные ямы, камни и иные препятствия на пути авто, а также качество отечественных дорог.

Постепенно амортизаторы вырабатывают свой рабочий ресурс. Даже если водитель опытный, умело объезжает преграды, аккуратно эксплуатирует автомобиль на дорогах — он физически не сможет не ездить по разбитым отечественным дорогам.

Со временем они начинают течь, стучать на плохой дороге и в конечном итоге полностью приходят в негодность. Вышедшие из строя детали приводят к тому, что автомобиль теряет управляемость, плохо держит дорогу на поворотах, легко поддается заносу. Итак, когда стойка полностью пришла в негодность, ее стоит заменить. И здесь когда речь пошла уже о замене стоек сразу стоит уяснить несколько важных правил.

Правила, которые необходимо запомнить

Начнем с первого правила – менять данные запчасти необходимо парами. То есть, если из строя выходит правая передняя стойка, то заменить нужно не только ее, но и левую, даже если она в нормальном состоянии. Это связано с тем, что автомобиль должен иметь одинаковую жесткость с обеих сторон. То же самое касается и задних стоек – меняем обе, иначе автомобиль будет плохо держать дорогу, даже после прохождения процедуры развала схождения. А также замена обеих деталей упростит вам жизнь, так как не замененная деталь все равно выйдет из строя и вам придется повторять все процедуры заново.

Второе правило касается лиц любящих экспериментировать. Сразу скажем, что менять стойки на новые используя при этом различных производителей или используя стойки различной жесткости (спереди одни, сзади другие) – категорически не рекомендуется. Ваша Тойота Королла Филдер будет неустойчива, а езда на ней станет для вас огромным неудобством.

Поэтапная инструкция по замене стоек на Тойоте Королле Филдер

Ознакомившись с правилами, давайте поговорим о том, какие инструменты нам понадобятся и что нам вообще будет необходимо по мере прохождения процесса замены передних и задних стоек.

В первую очередь, нам понадобится гараж – процесс замены достаточно длительный и если вы меняете стойки на все четыре колеса, то без гаража не обойтись. У опытного автомобилиста весь процесс может занять не более чем полдня, новичок, столкнувшийся с этим, может провозиться несколько дней. Здесь все, как говорится, зависит от рук и того откуда они растут.

Далее нам, конечно же, потребуется четыре новых стойки – так как мы меняем все четыре детали, то соответственно нам и нужно их всего четыре. Покупать стойки лучше всего оригинальные для Toyota Corolla 120, то есть такие же, как и были установлены на модель с конвейера. Однако, если вас не устраивает их работа, со специалистами всегда можно подобрать более мягкие или жесткие.

Подобрав необходимые для замены детали, нам нужно запастись наборами рожковых ключей, маленьким и большим воротками, а также набором головок для них. Помимо инструментов нам понадобятся специальные стяжки для пружин амортизаторов, которые подойдут для нашего автомобиля и при помощи которых можно будет безопасно стянуть пружины амортизаторов Тойота Королла 120 и извлечь в последующем саму стойку. Также нам потребуется домкрат для поднятия автомобиля и изъятия из под него амортизаторов. Помимо ключей, съемника и домкрата нам потребуется баллончик с жидкостью для более легкого откручивания болтов – мы используем жидкий ключ. На фотографии можно увидеть, как примерно выглядит съемник пружин и набор необходимых инструментов, который должен быть у каждого водителя.

Найдя гараж, закупив стойки и инструменты, давайте начнем процесс замены стоек на Тойоте Королле Филдер. Для того что бы нам заменить стойку, в первую очередь нужно полностью изъять из авто амортизатор в сборе – этим мы сейчас и займемся.
Первым делом убираем грязь с основных болтов и обрабатываем их жидкостью с баллона. Процесс обработки на фото.

Далее, пока действует жидкость, открываем капот и ищем главные болты крепления стоек. Ключом на 19 не до конца откручиваем центральный болт – это необходимо, чтобы стойку потом было разобрать проще. На фото красным маркером помечена главная гайка.

После того как мы разобрались под капотом, возвращаемся обратно к обработанным болтам. Первым делом откручиваем тягу – потребуется ключ на 17 и шестигранник на 6. После того как тяга была снята беремся за снятие планки крепления тормозного шланга и если имеется датчика АБС – сделать это можно при помощи ключа на 14.

После того как все это было снято, давайте открутим все основные болты крепления стойки – делаем это ключом на 19. На фото показаны болты, которые необходимо открутить.

После того как основные болты были выкручены, аккуратно берем стойку и высвобождаем ее из под привода, АБС, тормозного шланга. После этого откручиваем до конца три оставшиеся гайки под капотом – ключом на 12 и вытаскиваем стойку в сборе наружу. На фотографии видны болты, которые необходимо открутить.

Далее фиксируем пружину стяжками, слегка стягиваем их и аккуратно откручиваем ту гайку, которую мы не до конца открутили. После того как основная гайка штока была откручена аккуратно извлекаем саму стойку из пружины. На этом процедура разбора детали завершена.

Мы изъяли изношенную стойку, теперь на его место нужно вставить новую купленную деталь. Сделать это не сложно. Всего лишь необходимо запомнить последовательность расположения деталей на старом, еще собранном амортизаторе. Собираем все на свои места, насаживаем главную гайку на шток, фиксируем ее и раскручиваем стяжки пружин. После этого повторяем процесс в обратном порядке. На этом процедура замены стойки на одной стороне, спереди, будет завершена, переходим на другую сторону и повторяем процедуру с другой стороной.

Далее переходим к задним стойкам. Здесь все намного проще. Откручиваем гайку штока стойки – используем ключ на 17 и шестигранник на 6.

Ставим Toyota Corolla 120 на домкрат, снимаем колесо и ключом на 19 откручиваем нижнюю гайку стойки.

Далее, так же как и переднюю стойку – вытаскиваем ее полностью, затягиваем пружину, вытаскиваем стойку, вставляем новую и собираем все в обратном порядке. Повторяем такую же процедуру и на другую сторону.

На этом процедура замены стоек завершена. Теперь следует посетить станцию технического обслуживания для дальнейшей регулировки подвески, а также регулировки развала/схождения авто. Как мы видим, процедура достаточно простая и не требует каких-либо академических знаний. Все просто и вполне выполнимо. После регулировки езда на автомобиле станет сказкой для вас.

Читайте также: