Замена стоек стабилизатора мазда 3
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Фото-видеоотчет о замене стоек (линок) переднего стабилизатора на Мазде Акселе / 3
Решил порадовать всех прихожан данной ветки новым отчетом, который, наконец-то, я заставил себя написать. Линки традиционный расходник, поэтому когда появился стук-бряк-шмяк спереди, первыми под подозрение попали именно они, в момент переобувки колесиков на летние, потрогал рукой линку, болтается достаточно легко.
Было принято заменить обе, потом были небольшие муки выбора из ассортимента Эксист.ру Изначально хотел приобрести NK, но к сожалению их не было в наличии в нужном количестве, поэтому заказал FEBI.
Итак, для замены потребуется совсем чуть-чуть инструментов, в частности:
1) ключ на 14 (на ФЕБИ гайки уже под 17 идут)
2) шестигранник на 5, если не изменяет память
3) пара кирпичей и досточка
4) желательно трещетка для удобства с головками на 14 и в моем случае на 17.
Начнем!
Для начала снимем колесо, и потрогаем руками линку, это самая простая диагностика, которую только можно представить. Удобно делать при сезонной переобувке колес, например.
Теперь собственно о разборке данного узла. Лучше всего очистить резьбу и пролить ВД40 это размягчит грязь и позволит проще открутить гайку линки. Если у вас проворачивается палец, то удерживайте его шестигранником, предварительно прочистив под него отверстие в пальце.
Далее нужно снять линку, но т.к. у нас машина поддомкрачена создается перекос, который не дает возможности выйти пальцу линки из уха стойки, подкладываем 2 кирпича + деревяшку под рычаг в районе шаровой опоры и опускаем машина до ее нормального уровня, тем самым мы совместим ось пальца линки и отверстие в ухе стойки и линка легко выйдет. Когда опускаете-поднимаете домкрат следите за ней, иначе можете проморгать этот момент.
Миниатюры
Теперь можно сравнить старую и новую линку воочию
Собираем все назад в обратной последовательности. В моем случае не забыв заменить головку на трещетке на 17 размер, гайки у FEBI крупнее, чем заводские.
В целом ничего сложного.
Кстати, рекомендую после сборки смазать пальцы линок и гайки толстым слоем консистентной смазки, например, для ШРУСов или же элементарным солидолом / литолом эта простая операция в дальнейшем значительно облегчит отворачивание этих гайек. Потом просто стираете тряпкой эту смазку и легко откручиваете.
Миниатюры
Неприятный стук в подвеске я заметил в первые же 10 минут с момента покупки авто… Но т.к. стук был поначалу неявый — отнёс его к плохо прикрученной броне и пластиковым пыльникам разным. Однако, время шло — стук всё сильней и отчётливей.
Наконец, окончательно меня выбесили эти противные стуки. Заехал в сервис на яму, и обнаружил передние стойки стабилизатора в совершенно неприличном состоянии… люфтовали "от руки".
Почитал форумы и уяснил одну главную вещь: нельзя ставить самые дешёвые, но и оригинал не обязательно. Короче взял по 400р за штуку фирмы CTR (для справки — самые дешёвые — начиная с 200).
Весь фронт работ сводился к нескольким шагам:
1. Снять колесо.
2. Открутить 2 гайки старой стоки
3. Прикрутить 2 гайки новой стойки.
4. Повторить на другой стороне.
Вроде, проще некуда.
Однако, по факту выяснились некоторые нюансы:
1. Во-первых, старые стойки были немного короче — ну это вроде не критично.
2. Во-вторых, старые стойки имеют прорезь под шестигранник с передней стороны болта, в то время как более современные новые имеют шлицы под ключ с обратной стороны — потом проблем возникнуть не должно.
2.1 Вырез под шестигранник очень легко "раздраконивается", превращая простейший процесс в длительное изыскание вариантов по разборке с нецензурными ругательствами и проклятиями в сторону разработчиков.
В сервисе мне сказали, что зачастую старые стойки срезают болгаркой, ну это не наш метод))
У этой истории счастливый конец, и наперёд скажу что с установкой новых стоек проблем не возникло.
Как я поступил со старыми стойками:
1. Очистил от грязи резьбу, прочистил отверстие под шестигранник.
2. Побрызгал средством типа WD-40
3. СОРВАЛ гайки вместе с болтом, т.е. гайка поворачивалась вместе со штоком, на котором накручена.
4. вставил шестигранник, подбил молоточком.
5. Начал выкручивать гайку.
5.1 Гайки на старых стойках самоконтрящиеся, в них запрессованы пластиковые колечки. На самом конце резьбы почему-то гайки начинало сильно клинить, видимо как раз из-за этих колечек.
5.2 Если шестигранником удержать уже не получилось и шлицы внутри сорвало, можно поступить как я: я взял дрель и сверлом на 8 начал сверлить втулку прямо в отверстии под шестигранник. Как результат — гайка отвалилась с остатками от втулки и тягу стало реально вытащить.
По факту, у меня проблемы возникли только с одним болтом, по иронии судьбы — с самым первым, к которому я приступил. Поэтому процедуру со сверлением я выполнил только 1 раз.
Кстати, мне повезло, что нижние гайки, которые находятся с внутренней стороны, удалось скрутить так "как задумано" производителями старых стоек.
Для того чтобы извлечь старые стойки из отверстий и для того чтобы установить новые стойки, я взял второй домкрат и поддомкратил ступицу на необходимую высоту. Результат — всё просто вытаскивается и вставляется на родные места.
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой элемент подвески, предназначение которого заключается в соединении ступицы колеса со стабилизатором.
Благодаря данной детали удается защитить механизированную часть автомобиля при движении по дорогам с недостаточным качеством покрытия, а также снизить вибронагруженность верхней части кузова.
На автомобиле Мазда 3 стойки стабилизатора поперечной устойчивости являлись слабой частью подвески на протяжении всех этапов производства – заявленный ресурс в 50 000 км пробега зачастую не достигал и половины в случае эксплуатации машины по дорогам с недостаточным качеством покрытия. Для решения данной проблемы многие водители старались установить неоригинальные комплектующие, которые характеризовались значительно большим ресурсом выработки.
Также часто на автомобиль ставились усиленные стойки, которые увеличивали фактическую грузоподъёмность автомобиля и позволяли эксплуатировать транспортное средство даже с перегруженной подвеской.
| Производитель | Артикул | Конструкционное расположение | Совместимость по типу кузова | Совместимость по году выпуска авто | Примерная стоимость, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| FEBI | 27299 | Универсальное | Хэтчбек | 2006-2008 | 720 |
| FEBI | 23423 | Универсальное | Седан | 2006-2008 | 770 |
| FORTUNE LINE | FZ7719 | Универсальное | Хэтчбек | 2009-2012 | 990 |
| STARLINE | S 20.47.735 | Универсальное | Хэтчбек | 2009-2012 | 1150 |
| FEBI | 23424 | Универсальное | Седан | 2009-2012 | 890 |
| FORTUNE LINE | FZ7734 | Универсальное | Седан | 2013-2016 | 1020 |
| FORTUNE LINE | FZ7712 | Универсальное | Хэтчбек | 2013-2016 | 1100 |
| FEBI | 53532 | Универсальное | Хэтчбек | 2013-2016 | 990 |
| STARLINE | S 20.47.734 | Универсальное | Седан | 2013-2016 | 1050 |
| FEBI | 63423 | Универсальное | Седан | 2016 - н.в | 1020 |
| FORTUNE LINE | FZ7732 | Универсальное | Хэтчбек | 2016 - н.в | 1070 |
| FORTUNE LINE | FZ77354 | Универсальное | Седан | 2016 - н.в | 1320 |
Обратите внимание! Перед приобретением детали обязательно требуется проверить комплект на совместимость – это этого необходимо сверить артикулы комплектующих с VIN-номером транспортного средства. Помните, стойки стабилизатора для Мазда 3 могут иметь конструкционные различия в модельном ряде в зависимости от типа кузова и года выпуска автомобиля. Сверка артикулов обеспечит максимальную совместимость деталей, независимо от стоимости или места реализации комплектующих.
Когда требуется менять стойки: диагностика износа в домашних условиях
Нестандартное поведение автомобиля на дороге может свидетельствовать об окончании эксплуатационного ресурса стоек стабилизатора – комплектующие требуется заменить в следующих случаях:
- Автомобиль на малой скорости самопроизвольно отклоняется от курса при прямом положении рулевого колеса;
- Наблюдается неравномерный износ резины при откалиброванном развале колес;
- При движении на высокой скорости ощущаются толчки в районе подвески или скрипы под капотом;
- Во время прохождения поворота автомобиль испытывает крен в противоположную сторону.
Наличие одного или нескольких факторов ставит под сомнение целостность стоек стабилизатора, что вызывает необходимость провести диагностику комплектующих. Для осмотра стоек в домашних условиях необходимо:
- Исследовать втулки на наличие микроповреждений или подтеков технической смазки – при деформации втулок попадание мелких абразивных части внутрь конструкции гарантировано;
- Проверить стойки на наличие люфтов в конструкционном узле – для этого выворачиваем руль в любую сторону до упора и пытаемся руками провернуть колесо, взявшись за диск. Успешное выполнение процедуры свидетельствует о значительном люфте между стойкой и ступицей;
- Диагностировать выработку самой детали – постепенными надавливаниями на капот требуется попытаться раскачать автомобиль. Исправно функционирующие стойки не должны позволить машине войти в колебательный резонанс и успешное завершение процедуры требует немедленной замены деталей.
Обратите внимание! Для гарантии личной безопасности требуется проверять стойки на предмет выработки каждые 15 000 км пробега – это позволит своевременно выявить люфт деталей и заменить комплектующие до усугубления ситуации. Помните, пренебрежение заменой стоек стабилизатора может спровоцировать аварийную ситуацию на дороге: автомобиль либо перевернется при вхождении в поворот, либо раскачается при движении на крейсерской скорости.
Замена стоек стабилизатора своими руками: пошаговая инструкция
Монтаж новых стоек на Мазду 3 не предоставит трудностей даже начинающим механикам – несмотря на многооперационность ремонта, для успешной замены требуется только соблюдать последовательность действий в инструкции. Для замены деталей потребуется не больше 1 часа времени на каждый элемент, а также наличие стандартного набора инструментов: комплекта накидных головок или гаечных ключей, домкрата и шестигранников, входящих в набор автомобилиста. Весь фронт работ свободно выполняется одной парой рук и осуществляется в следующем порядке:
- Перед ремонтом требуется позаботиться о собственной безопасности во время обслуживания автомобиля – для этого паркуем транспортное средство на ровной стоянке, а также выжимаем ручной тормоз и переключаем селектор коробки в положение любой скорости. Также не лишним будет подложить противооткатные упоры под ремонтируемый мост автомобиля и найти дополнительный упор для домкрата – деревянную дощечку или металлический профиль;
- Далее приподнимаем требуемую сторону автомобиля домкратом и демонтируем колесо, после чего придется снять тормозной механизм. При отсутствии необходимости в замене колодок или дисков, можно открутить вернее крепление детали и отпустить нижнее, что позволит отвернуть механизм и обеспечить свободный доступ к стойкам;
- Затем переходим к стойкам – очищаем устройство от грязи, а фиксирующие крепления обрабатываем жидкостью формата WD-40 для более легкого демонтажа. После раскисания демонтируем верхнее и нижние крепления и вытаскиваем стойку движением на себя;
- Теперь требуется обслужить элемент подвески. Очищаем все пазы креплений от следов ржавления, а также меняем втулки, что позволит увеличить срок эксплуатации новой детали. Теперь устанавливаем новую стойку и собираем весь механизм в обратной последовательности.
Чтобы продлить ресурс комплектующих и минимизировать необходимость в регулярном обслуживании, каждый элемент крепления рекомендуется смазывать техническим составом перед непосредственной фиксацией. Данный шаг обезопасит деталь от преждевременной коррозии и позволит снизить в будущем люфт деталей.
Процедура замены стоек стабилизатора на Мазда 3 не является настолько сложной, чтобы обращаться за помощью к специалистам в СТО – всю работу можно выполнить собственными силами, что позволит значительно сэкономить на ремонте и приобрести уверенность в безопасной эксплуатации собственного транспортного средства. Большинство СТО требуют от 20 долларов за процедуру замены одного элемента, однако зачастую не предоставляют гарантию качества – так зачем тогда переплачивать?
На автомобиле марки Мазда третьего поколения по умолчанию передние и задние стойки амортизаторов установлены газомасляного типа. Модели, изготавливающиеся для нужд японского рынка, оснащены элементами подвески газового типа.
Как показывает практика, при условии умеренной эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески не менее 75 – 90 тыс. км. Нередки случаи замены на 110 – 125 тыс. км.
Передний левый и правый амортизаторы отличаются между собой конструкционно. Это нужно знать, если планируете самостоятельную установку.
Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)
| Каталожный артикул | Цена (Руб.) | Каталожный артикул | Цена (Руб.) |
|---|---|---|---|
| Оригинал передние | |||
| B32T34900D левый | От 4900 / шт. | B32T34700D правый | От 4900 / шт. |
| BBM234700C | --/-- | BBM234900C | --/-- |
| Аналоги BK: 1.4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1.6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150 л.с. / 143 л.с. / 2.3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 – 2009 г.в.) | |||
| KYB 343412 задний (без отличий) | От 2100 | JAPKO MJ33035 Зад. Газ. | От 1400 |
| KYB 334701 Передний левый (ПЛ) | От 3100 | JAPKO MJ33033 ПЛ | От 2700 |
| KYB 334700 Передний правый (ПП) | --/-- | Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3F | От 500 |
| FEBEST MZD-MZ3F (ПП) | От 2700 | FEBEST MZSHB-M3R | --/-- |
| Отбойник амортизатора FEBEST MZD-MZ323F | От 550 | FEBEST MZD-003 | От 2100 |
| Втулка FEBEST MZAB-067 | От 450 | LYNXauto G32785R | От 2180 |
| STELLOX 42140588SX | От 1950 | LYNXauto G32785L | --/-- |
| MONROE G8804 | --/-- | MONROE 23992 | --/-- |
| MONROE G8803 | От 2100 | ORIGINAL IMPERIUM 37013 | От 1900 - 2100 |
| SACHS 313419 | --/-- | SACHS 313415 | --/-- |
| SACHS 313411 | --/-- | ASHIKA MA33034 | --/-- |
| FENOX A61230 | --/-- | MA-33033 | --/-- |
| A61198 | --/-- | FEBEST MZAB-067 | --/-- |
| A22005 | --/-- | STELLOX 42140588SX | --/-- |
| A51003 | --/-- | MONROE G8804 | --/-- |
| A61231 | --/-- | G8803 | --/-- |
| A61199 | --/-- | G 23992 | --/-- |
| ORIGINAL IMPERIUM 37013 | --/-- | SACHS 313 419 | --/-- |
| ASHIKA MA-33034 | --/-- | FENOX A61230 | --/-- |
| MA-33033 | --/-- | A61198 | --/-- |
Замена передних и задних стоек на Мазда 3
Необходимый инструмент, материалы:
- Набор автомобильных инструментов, головки, трещотка;
- Ветошь, жидкость типа WD – 40;
- Новые стойки;
- Крабовидный съемник;
- Динамометрический ключ;
- Дополнительное освещение.
Алгоритм замены заднего амортизатора
На противоположной стороне проводим аналогичные действия. Замена элементов подвески проводится исключительно попарно.
Замена переднего амортизатора Мазда 3
На противоположной стороне заменяем второй демпфер.
Отличия амортизаторов масляного и газового типа
Многие автовладельцы интересуются данным вопросом. Желают выбрать наиболее оптимальный продукт для своего технического средства в процессе ремонта.
Наиболее распространенный тип элемента подвески. Самый мягкий и плавный в работе. Внутри поршневого цилиндра залито исключительно трансмиссионное масло. Ход штока в одну сторону, то есть после фазы сжатия, выталкивает шток металлическая пружина стойки амортизатора.
Наряду с плюсами, демпферы масляного типа обладают недостатками: в процессе торможения слишком низко проседает передняя часть машины. Это небезопасно, особенно при движении на бездорожье. При резком старте автомобиля задняя часть проседает, что также небезопасно.
При вхождении в повороты на скорости свыше 90 км /час машину кренит, водитель испытывает трудности с управлением.
Демпфер жестче своего предшественника на 15 – 17 %. Основное отличие от предыдущего аналога в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла закачан газ, но его объем равен половине объема цилиндра. В верхней части цилиндра заправлено масло. После фазы сжатия шток выходит самостоятельно, отбойная пружина лишь частично помогает выйти в исходное положение.
Демпферы жесткие, но для использования в условиях городской черты пригодны, в меньшей степени для проселочных трасс.
Внутри поршневого цилиндра также закачан газ под высоким давлением, но его объем увеличен в два раза (100%). Данный тип демпфера очень жесткий, поэтому его используют для гоночных треков. Излишняя жесткость одновременно является жирным минусом данного типа амортизаторов.
Даже самая незначительная ямка будет хорошо ощутима в салоне автомобиля, чем и вызовет дискомфорт.
Характерные причины преждевременного износа демпферов
- Повреждение, деформация сальника на штоке;
- Избыточное скопление грязи, пыли, влаги в области расположения пыльника;
- Коррозия штока, металлического цилиндра;
- Задиры, нарушение герметичности цилиндра;
- Брак при изготовлении;
- Деформация опорного подшипника;
- Механическое повреждение извне, что повлекло выход из строя амортизатора.
Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3
- Чрезмерное раскачивание кузова Мазда 3 при преодолении дорожного препятствия;
- Заносы при вхождении в повороты;
- Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
- Проседание передней / задней части машины при разгоне, торможении;
- Чрезмерная отдача, жесткость при попадании в дорожный ухаб, яму;
- Неравномерный износ покрышек.
Водителю на заметку. Если в ходе диагностики обнаружили неисправный демпфер, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, опорные подшипники с целью продления срока эксплуатации стоек.
Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3
Самостоятельный визуальный осмотр — наиболее экономный способ с минимальными затратами. Процесс вовсе не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует наличие специальных навыков.
Маслянистые пятна на поверхности цилиндра демпфера — первый признак неисправного состояния. Система негерметична, уплотнительный сальник поврежден, образовалась течь жидкости.
Для достоверности протираем цилиндр насухо, прокачиваем руками стойку вновь.
Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на предмет их целостности, отсутствия дефектов, маслянистой пленки.
Автомобильные шины: неравномерный износ корда сбоку, обрывы кусков резины.
Шток стойки: правда, в данном случае необходимо демонтировать демпфер. На практике, к данному способу прибегают в случае капитального ремонта, прокачки стоек.
Суть метода проверки заключается в раскачке каждого угла машины, после чего резко отпускают. В исправном состоянии стоек колебания продолжаться один – два раза. Если колебательные движения прекращаются, то это указывает на неисправность подвески.
Выезжаем за город, разгоняем машину до 80 – 90 км / час, проверяем уровень курсовой устойчивости, управляемости, реакции рулевого колеса.
Читайте также: