Замена стоек на тойота функарго

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Полный ремонт задней подвески автомобиля Toyota Funcargo.

Пришлось осуществить ремонт над задней подвеской автомобиля Toyota Funcargo с передним расположением привода.Следствием послужило возникшие посторонние стуки при движении даже проявляли себя по незначительно не ровной дороге.Так же появившаяся течь масла из амортизатора,что далее в совокупности отрицательно влияло на траекторию движение автомобиля на трассе.

Проведя визуальный осмотр,перед ремонтом для осуществления оценки объёма ремонта.
Пришлось диагностировать ходовую часть,осмотр выявил следующее что нужно крайне срочно заменить здесь.Исходя из конструкции задней подвески следует учесть следующие элементы,балка,амортизаторы,пружины и сайлентблоки.

Купленные детали для замены с номерами из каталогов:

1. Комрлект из двух пружины,для жёсткости подвески приобретались с усиленные фирмы OBK номер модели C4T-52912HD .

Пружины для задней балки фирмы OBK усиленной модификации.

2. Амортизаторы Toyota Tokico номер OEM каталога 48530-80134 .

Новый комплект задних амортизационных стоек.

3. Комплект защитных пыльников штока амортизатора с отбойником код OEM каталога 48750-52010.

Комплект пыльников для защиты штоков задних амортизаторов.

4. A) Виброизолятор задней пружины для верхней опоры 48257-52010 .

5. Сайлентблоки для задней балки 48725-52030.

Необходимые инструменты для проведения данных ремонтных работ.

Приспособление для запрессовки сайлентблоков в балку.

1. Направляющая часть для сайлентблока.

Направляющая часть от приспособления для запрессовывания сайлентблоков в балку.
Конструкция сделана из толстой шайбы к которой приварено два куска прямоугольной формы металла.

2. Общий принцип действия механического запрессовывающего приспособления.

Работа устройства для запрессовки сайлентблока в балку.

3. Схематическое изображение данного приспособления.

Схематическое изображение устройства для проведения запрессовки сайлентблока.

Наборы ключей и надлежащие инструменты.

1. Конечно же для подъёма кузова понадобиться домкрат.Но в данном случае лучше для удобства проводить ремонт с двумя домкратами.

Использование в процессе ремонта лучше два домкрата.

2. При проведения демонтажа сайлентблока из балки,потребуется ножовка по металлу.Которой нужно спилить верхнюю оболочку сайлентблока.

Для спиливания оболочки сайлентблока потребуется данная ножовка по металлу.

3. Набор соответствующих ключей.

Что применимо конкретно для данного ремонта.

Набор рожковых ключей размерами: №5.5,№10,№12,№14.
Комплект головок:Именно понадобилось такие головки: №10,№12,№14,№17.
Вороток.
Удлинители размером 75мм так же 125 мм.
Трещотка.

Для первоначального срыва ржавых болтов с их места или гайки нужно иметь дополнительную усиленную головку на №17 .

4. Комплект стягивающих струбцин(Стяжек).

Комплект стяжек пружин для их демонтажа.

5. Опорные стойки подставки под кузов.

6. Альтернативный вариант опорных стоек подставок.Это сделанные из чурбанов любого дерева но одинаковой высоты.Для равномерного положения кузова,после того как проведено снятия домкратов.

Приспосабливаем два берёзовых чурбана вместо опорных подставок под кузов.

Приступаем непосредственно к процессу разборки.

Прежде чем приступить к демонтажу,следует выполнить ознакомление с составными элементами входящие в состав задней подвески.

Производим ослабление гаек задних колес,далее поднимаем домкратом кузов ставим опорные стойки подставки и снимем оба колёса.Если это проделано приступаем к снятию пружин.

Приподнимаем кузов в точке под бампером.

1. Использую домкрат сжимаем нижнюю опорную чашку пружины(которая расположена на самой балке). Когда произведено нужное сжатие устанавливаем одну стягивающую струбцину(Стяжку). Потом ослабляем домкратом созданное сжатие,следом немедленно вынимаем пружину,тоже самое проделываем со второй стороной.

Производим снятие пружины,сжимая её при помощи домкрата.

2. Для сравнения старой и новой пружины на проверку ставим их рядом.Разница между ними конечно же очевидна,несмотря на имеющую толщину прутка и одинаковое количество витков.Это отличие заключено в характерном расстоянии между витками,тем самым создаётся определённое усиление жёсткости. Диагностический осмотр для сравнения пружин при установки.

3. Пока не проводим снятие амортизаторов,подставляем под нижние опорные чашки пружин какой ни будь упор или туже самую опорную стойку.

Подставляем под нижние опорные чашки пружин какой нибудь упор.

4. В дальнейшем прибегаем к откручиванию болтов которые крепят балку к кузову.

5. Отсоединяем следующие мешающие элементы 1)Вытаскиваем из держателей 1 и 2 трос ручного тормоза 2) Отворачиваем кронштейн крепления провода датчика системы ABS .

Отсоединяем мешающие узлы для демонтажа сайлентблоков.

6. Проводим снятие клеммы датчика оборотов колеса системы ABS.Предварительно нужно аккуратно почистить её тщательно от грязи или иначе можно отломить.Что впоследствии скажется на работе системы ABS.

Клемма датчика оборота колеса системы ABS.

Если следующие действия выполнены,проводим выбивание сайлентблоков.

7. Прежде чем начать выбивать сайлентблок следует позаботится о том в каком он находился положении.Значить наносим следующие метки в двух местах,ориентируясь на рубчик втулки и корпус балки.Это поспособствует в дальнейшем правильно запрессовать новый сайлентблок.

Более точные метки схематически показаны рисунке ниже.

Схематический показ мест нанесения меток для сайлентблока.

8. Выполняем извлечение середины сайлентблока,применяя обычный нож.

Освобождаем сайлент блок от середины используя простой нож.

9. Потом берём ножовку по металлу для спиливания оставшейся металлической оболочки.Спиливать следует не до конца,для того чтобы не повредить посадочное место сайлентблока.Желательно два пропила по краям возле имеющегося технологического отверстия.

Применяя ножовку по металлу спиливаем верхнюю оболочку сайлентблока.

10. После проделанных пропилов делаем следующее.В технологическое отверстие вставляем меньшего диаметра из хорошего металла штырь.Применяя молоток выбиваем сайлентблок из посадочного места.Почему стоит применять такой метод,применяя ножовку по металлу.Во первых следует учесть что данная балка находится в подвешенном состоянии на амортизаторах.Следовательно сделать более точный удар при таких условиях вряд ли получиться.Что в данном случае этот метод более практичен и эффективен.

Процедура сборки: Запрессовка сайлентблока в балку.

1. Когда сайлентблок извлечён подготавливаем поверхность для запрессовки.Если она сильно загрязнена применяем наждачную бумагу чтобы произвести очистку.

Прежде чем запрессовывать сайлентблок на место следует проводить очистку поверхности.

2. Наносим небольшой слой на посадочное место моющего средства,которое уменьшит трение.Теперь берём новый сайлентблок совмещаем нанесённые метки на нём самом и балки.Применяя молоток задаём направление сайлентблоку(не желательно бить по металлической втулке),берём направляющую шайбу начиная ударять по ней.Тем самым задавая точное направление по меткам.

Направляем сайлентблок по меткам используя молоток и направляющую шайбу.

3. Применяя механический запрессовывающий механизм делаем окончательную запрессовку сайлентблока.При стяжке контролируем положение сайлентблока относительно сделанных меток.Таким же методом поступаем со второй стороной.

4. Следующее что следует это установка балки обратно на своё место,но при этом болты крепления просто натравливаются.Конечный результат будет выглядит так!

Демонтаж старых амортизаторов.

Проводим снятие амортизаторов,что для этого следует сделать.

1. Ослабляем нижние гайки в местах крепления амортизатора к балке.

Отворачиваем гайку крепления амортизатора не до конца.

2. Залезаем в салон убираем декоративный колпак,который закрывает конец штока амортизатора .

Снимаем декоративный защитный колпак.

3. Приступаем откручивать гайки крепления штока к кузову.Берём два рожковых ключа № 14 и откручиваем верхнюю гайку.Потом используем ключ № 5.5 для удержания штока совместно с ключом № 14 откручиваем последнюю гайку.Теперь производим вынимание амортизатора.Но оставляем верхнюю шайбу так как её будим устанавливать на новую резинку и металлическую втулку.

4. Проводим установку балки в крайнее нижнее положение(не допуская загибание тормозных трубок) для установки пружин.Убираем старые виброизоляторы пружин,потом чистим от загрязнения верхние и нижние опорные чашки пружин.

Для установки пружин ставим балку таким образом до нижнего положения но не загибаем тормозные трубки.

5. Укладываем в опорные чашки новые виброизоляторы пружин.Сначала это делаем с нижними,укладываем поворачивая до упора где заканчивается конец витка пружины.С верхними виброизоляторами следует поступать иначе их сразу следует ставим на пружину,сравнивая с пазом конца витка пружины на верхней опоре.

Отличительные черты задних виброизоляторов пружин.

6. Стягиваем новые пружины по одной стяжке на каждую(если ставить их две то будут мешаться в опорных чашках). Процесс производится с одновременной установкой пружин.Поджимая каждую при этом пружину домкратом,уперев его в нижнюю опорную чашку.Следя конечно же за положением виброизоляторов пружин.

Процесс постановки пружин на заднюю балку.

Ещё одна небольшая крайность!Когда будет проводится установочный процесс,следует учесть положение конца витка пружины в нижней опорной чашке.Контролируется это так:последний виток №1 должен располагаться от начала среза нижней опорной чашки №2 относительно балке.

Как должен быть установлен конец витка пружины на нижней опорной чашке.

Установка новых амортизаторов.

Процесс предварительной подготовки амортизаторов.

Следует выполнить простую операцию прокачки амортизатора.Это проводится таким способом,ставим его в обычное положение чтобы шток был поднят вверх.Начинаем его нажимать до конца вниз(эту процедуру следует проделать раз 5 ) при этом данный шток должен выходить самостоятельно.Потом переворачиваем его на 180° градусов,чтобы шток был в нижнем положении,нажимаем его до конца потом ждём его самостоятельное поднятие(эту процедуру следует исполнить раз 5 ). Теперь всё прокачка выполнена правильно,можно выполнять установку.Позже прокачанные амортизаторы нужно держать штоком вверх,до полной установки на место.Далее одеваем нижний крепёж амортизатора на шпильку балки и натравливаем гайку(пока не затягиваем её,это будет проделано после того как задняя подвеска будет собрана). Направляем шток амортизатора (на котором одет пыльник и отбойник) в отверстие кузова. Залезаем внутрь салона,находим вышедший шток.Устанавливаем на его прокладку из резины,а втулку которая имеет стальную часть ставим её вниз и сверху помещаем шайбу.Это всё теперь стягиваем гайкой применяя ключ №14 (желательно под усилием 25Hm),придерживая шток ключиком на №5.5 .Потом устанавливаем вторую гайку используя два ключа №14 протягивая под тем же усилием(под усилием 25Hm). Закрываем декоративный колпак,снимаем стяжки с пружин и получается вот такой результат.

Результат правильно установленного амортизатора.

Собираем обратно в той же последовательности снятые ранее элементы с балки(трос ручного тормоза,кронштейн провода системы ABS). Ставим колёса на места,убираем все домкраты протягиваем их.Потом проводим опрессовку подвески,покачивая её вверх и вниз(это делается для усадки узлов подвески).

Основательное затягивание гайки амортизатора к балке.

Спускаемся вниз под автомобиль протягиваем гайки амортизаторов(используя момент усилия 49 Нм),и проводим окончательную затяжку болтов крепления балки(применяя усилие 82 Нм).

Теперь на этом этапе данная работа по капитальному ремонту подвески выполнена.

Отчет: О замене задних амортизаторов на Toyota Funcargo (Bosss_Krasnoyarsk-26)

Приветствую всех ФанКаргистов в очередной раз, с Вами я, чинитель фунтиков :)

При прохождении инструментального контроля в рамках ТО, мастер указал на убитость правого заднего аммортизатора, о чем я, тот кто должен следить за этим чудным зверем, даже не догадывался :) полезная штука наш инструментальный контроль оказывается :)

Решено было заменить 2 аммортизатора задних на новые. Купил в магазине оригинальные аммортизаторы, отбойников и пыльников новых не оказалось, поэтому на них забил ибо родные очень бодрые как оказалось.

Итак нам понадобятся:
1. Аммортизаторы задние Toyota-Kayaba (код 48530-59145) 2 шт. по 1250 рублей.
2. Ключи на 6, 12 или 14 непомню, 17.
3. Доски или нечто что можно будет подложить под ступицу.

Замена задних аммортизаторов.
1. Снимаем заднее колесо, ручник предварительно затянуть :)
2. Открываем багажник нашего овощного вагончика.
3. Руками снимаем крышку, которая закрывает саму стойку (этакий треугольного видо колпачок), ничего сложного нет.
4. Ключом на 17 откручиваем болт катушки ремня безопасности и выведя ремень из направляющей проушины, кладем его вместе с ранее отщелкнутой крышкой на откивнутое сидение.
5. Срываем верхнюю центральную гайку штока ключом вроде на 14 ну может 12 я забыл:( и откручиваем ее совсем, далее удерживая шток клучом на 6 срываем нижнюю гайку штока.
6. Далее срываем гайку, крепящую аммортизатор к ступице.
7. Подкладывваем под ступицу доски и немного приопускаем домкрат, чтобы пружина не выпрыгнула, когда мы полностью снимем аммортизатор.
8. Отручиваем до конца гайку на штоке и внизу на ступице, сдергиваем аммортизатор со шпильки, на которой он стоит и полностью вынимаем его на белый свет :)
9. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
10. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб или не было в наличии новых, то старые:-)
11. Ставим аммортизатор на машину, прикручиваем все назад, в какой последовательности вы это будете делать особо разницы нету, т.к. всего 2 точки крепления :)

Всех благодарю за внимание! будут вопросы спрашивайте и я постараюсь на них ответить :)

Вроде разобрался, это скорее всего 333368 код, пробивается как чтойка от витса или яриса. Однако эта же каяба выдается экзистом на леворульноя фунте (YARIS/ECHO VERSO)

Сначала я подумал что она тоньше и слабже раз она бьется как витсовая, но увидев что и леворульный фунтик тоже ею оснащается назрел вопрос в чем тогда все же разница то.

Народ, подскажите какие неоригинальные стойки можно поставить на Will Cypha. В каталоге Экзиста только оригинал 48510-59635 по 7500р. за шт. Уж больно жаба душит. Левая и правая стойки как и на Фунте одинаковые. Вот думаю Каяба 333278 или Тринико B2220 могут подойти. Кто-нибудь в курсе?

Народ, подскажите какие неоригинальные стойки можно поставить на Will Cypha. В каталоге Экзиста только оригинал 48510-59635 по 7500р. за шт. Уж больно жаба душит. Левая и правая стойки как и на Фунте одинаковые. Вот думаю Каяба 333278 или Тринико B2220 могут подойти. Кто-нибудь в курсе?

Привет ребята.
Есть вопрос.
Начну по порядку.
Когда брал фунта и менял ходовку то стойки ставил каяба. Проездил с ними год примерно и поставил проставки. Поездил еще несколько месяцев,появились посторонние грюки в ходовке и я решил опять менять ходовку и при этом убирать проставки и ставить синие ОВК пружины.
Пришли пружины, стойки заказал Tokciko как оригинальные стояли, взял оригинальные опорные подшипники и все заменил.
Как только все поставил(ставили на два фунта сразу то же самые запчасти) поехал и услышал глухой стук слева на мелких и крупных, соответственно, кочках.
У друга на фунте все в порядке, ничего не стучит.
Делал все я сам и ему и себе. Стойки перед установкой прокачивали.
Короче проездил я так полгода с глухим стуком слева. Причем снимал и обратно ставил левую стойку, разбирал- собирал, проверял, все вроде бы рабочее . Ставлю обратно- опять тот же стук.
Один раз меня это достало и я достал опять левую стойку в сборе, разобрал все и ради эксперимента поставил мою старую( от первого ремонта ходовки) стойку каяба. Собрал. И О чудо- стук глухой пропал. Едешь по кочкам- а его больше нет. В машине сразу аж лошадок прибавилось)).
В тот момент слева была каяба, справа- tokciko. Пружины синие ОВК те же. Опорники те же.
Проездил так около 3 месяцев, левая сторона начала опять издавать еле заметные те же самые глухие звуки на кочках. Кстати стук этот был и есть слышен при "приземлении" колеса, то есть я так понимаю при сжатии амортизатора.
Позавчера ставлю зимнюю резину. 175.70.14 на литье. Еду по кочкам и слева слышу уже не еле заметные глухие стуки, а громкие, стучит на проезде почти любой щебенки, опять при отработке колеса "вниз". Но это еще не все. Теперь я слышу и правую сторону.
Почему умирают стойки так быстро? А может умирают опорники? Почему при установке зимних колес ситуация ухудшилась( может связано с похолоданием. )
У друга все до сих пор стабильно. Правда ездит он намного меньше меня. Намного.
Еще вопрос. Если стоят синие ОВК, могут ли они провоцировать быстрый выход стоек из строя? Хотя у друга же то же самое стоит.
И еще вопрос.
Заказал две стойки опять tokciko. Опорники с. ка дорогие оригинал. Какие опорники не оригинал можно взять и не прогадать?
Помогите разобраться пожалуйста.

Привет ребята.
Есть вопрос.
Начну по порядку.
Когда брал фунта и менял ходовку то стойки ставил каяба. Проездил с ними год примерно и поставил проставки. Поездил еще несколько месяцев,появились посторонние грюки в ходовке и я решил опять менять ходовку и при этом убирать проставки и ставить синие ОВК пружины.
Пришли пружины, стойки заказал Tokciko как оригинальные стояли, взял оригинальные опорные подшипники и все заменил.
Как только все поставил(ставили на два фунта сразу то же самые запчасти) поехал и услышал глухой стук слева на мелких и крупных, соответственно, кочках.
У друга на фунте все в порядке, ничего не стучит.
Делал все я сам и ему и себе. Стойки перед установкой прокачивали.
Короче проездил я так полгода с глухим стуком слева. Причем снимал и обратно ставил левую стойку, разбирал- собирал, проверял, все вроде бы рабочее . Ставлю обратно- опять тот же стук.
Один раз меня это достало и я достал опять левую стойку в сборе, разобрал все и ради эксперимента поставил мою старую( от первого ремонта ходовки) стойку каяба. Собрал. И О чудо- стук глухой пропал. Едешь по кочкам- а его больше нет. В машине сразу аж лошадок прибавилось)).
В тот момент слева была каяба, справа- tokciko. Пружины синие ОВК те же. Опорники те же.
Проездил так около 3 месяцев, левая сторона начала опять издавать еле заметные те же самые глухие звуки на кочках. Кстати стук этот был и есть слышен при "приземлении" колеса, то есть я так понимаю при сжатии амортизатора.
Позавчера ставлю зимнюю резину. 175.70.14 на литье. Еду по кочкам и слева слышу уже не еле заметные глухие стуки, а громкие, стучит на проезде почти любой щебенки, опять при отработке колеса "вниз". Но это еще не все. Теперь я слышу и правую сторону.
Почему умирают стойки так быстро? А может умирают опорники? Почему при установке зимних колес ситуация ухудшилась( может связано с похолоданием. )
У друга все до сих пор стабильно. Правда ездит он намного меньше меня. Намного.
Еще вопрос. Если стоят синие ОВК, могут ли они провоцировать быстрый выход стоек из строя? Хотя у друга же то же самое стоит.
И еще вопрос.
Заказал две стойки опять tokciko. Опорники с. ка дорогие оригинал. Какие опорники не оригинал можно взять и не прогадать?
Помогите разобраться пожалуйста.

А кто тебе сказал что это стойка. стук глухой может издавать все что угодно, от шпилек стабилизатора как и самого стабилизатора до левой подушки двигателя, при том что у 95% она рваная давно очень давно и коробка тупо лежит (а неподвешена) на обойме сайлентблока.

Это все заменено и целое. Ревизию ходовки делаю сам, стойки стабилизатора новые, подушки двиги все менялись полгода назад( когда искал таинственную вибрацию колеса). Все четко.
Я же написал, стук этот вылечился один раз с заменой стойки. Но так как стойка была уже год как б/у то налолго ее не хватило.
Суть не в том.
1)Вопрос почему ситуациЯ со стуком усугубилась с холодами и/ или с установкой зимки.
2)Влияют ли синие ОВК на износ стоек.
3)И какие опорники не оригиналы можно ставить??

Рассмотрим такую ситуацию: вы на скорости наскакиваете на высокую кочку - не приятно, рабочая жидкость резко прорывается через отверстия в демпфере амортизатора. Происходит чрезмерное нагружение, так как массой машины всё же вбило стойку под кузов.
А вот с жёсткими для этих стоек пружинами этот процесс происходит еще и при ходе стойки вниз.

ИМХО. Если надо жесткости в подвеске, то вместе с пружинами и сами стойки ставить от более "тяжелой" машины.

Ага.
Интересно.
Но ведь от лэнд крузера стойки нам вряд ли подойдут??
Чем тогда выйти из ситуации?Какие стойки в унисон сработаются с ОВК на фунтике?

Высота авто на этих пружиках меня устраивает. Когда стояли обычные пружины. короче все днище уже побитое.

В каталог не заглядывал, но Сиента тяжелее, может передние отличаются)
Естественно, сравнение партнамберов ничего не даст. Надо размеры смотреть, может от SIENNA или NOAH подойдут.

Отчёт: О полной замене расходников подвески на Toyota Funcargo (alexnn_alt)

Решился я на полную замену подвески, ну почти полную ?
Началось с того, что потёк задний правый амортизатор. А потёк он по не внимательности. Во время не заметил, что разорвало отбойник на пыльнике, и сам пыльник болтался в низу. Скорее всего, было это зимой и после около 4 т. км болтания он потёк. Как не заметил не понятно.
Ну, в общем, машина стала вилять задней частью, управляемость стала хуже, на кочках и ямках задняя подвеска хрюкала, цыкала и скрипела. Так же мне хотелось приподнять машину. Подумывал о проставках, но начитавшись обзоров и отзывов, решил, что бесследно ни чего не проходит, если, что то сделать не стандартное, то оно может вылезти боком (стуком). Поэтому хорошо подумав, решил обновить подвеску полностью. Были выбраны следующие железки и резинки:
На переднюю подвеску:

Пружины усиленные OBK C4T-52311HD

Передние стойки Monroe Refllex E4721

Шайба опоры 90303-22002 (на самом деле это не шайба, а поролоновый пыльник чашки опорного подшипника, его надо менять, он с годами становится дряхлый и грязь попадает в подшипник)

Втулка резиновая на рулевую рейку 45517-52010

Для стабилизатора передней подвески:

Втулка резиновая на передний стабилизатор 48815-52030

Втулка резиновая 48817-52010

Для задней подвески:

Пружины усиленные OBK C4T-52912HD

Стойка амортизационная (амортизатор) 48530-80134

Опора амортизатора защита 48750-52010

Проставка пружины верхняя 48257-52010

Сайлентблок рычага 48725-52030

Запчасти были заказаны, но чем ремонтировать, инструмента практически не было. Головки ещё советского производства, кучка рожковых ключей, ну и так по мелочи. Этим инструментом уже были сорваны несколько гаек, болтов, шпилек. И … было решено, купить хороший набор инструмента:

Старые, советские, головки (ими срывались и докручивались гайки на передних стойках. Головка на 17, вороток и удлинитель, из нового набора мне показались, слабоваты, пожалел)
Стяжки для пружин. (С права брал у знакомого, очень не удобные, зацепы не надёжные, закручивающейся по середине квадрат портит краску на пружине, малый ход. С лева купил в магазине. Удобнее, но опять же малый ход на сжатие. Постоянно надо смазывать резьбу, чтобы не закусило. Других в магазине не было)

Пробойник, из сломанной отвёртки, для выпрессовывания сайлентблока на задней подвеске . (можно другое подобное)

Съёмник. (Не знаю для чего и от чего. Дали попользоваться. Другого не нашёл. Использовал для запрессовки сайлентблока. Не удобный, кронштейны маленькие.)
Молоток. Отвёртки. Ножовка по металлу, с мелким зубом. Ветошь. WD-40. Несколько кирпичей. Ну и конечно гараж, без ямы и электричества (съёмная конура).

[quote]Приветствую всех ФанКаргистов в очередной раз, с Вами я, чинитель фунтиков :)

Итак нам понадобятся:

1. Аммортизаторы задние Toyota-Kayaba (код 48530-59145) 2 шт. по 1250 рублей.

2. Ключи на 6, 12 или 14 непомню, 17.

3. Доски или нечто что можно будет подложить под ступицу.

Замена задних аммортизаторов.

1. Снимаем заднее колесо, ручник предварительно затянуть :)

2. Открываем багажник нашего овощного вагончика.

3. Руками снимаем крышку, которая закрывает саму стойку (этакий треугольного видо колпачок), ничего сложного нет.

4. Ключом на 17 откручиваем болт катушки ремня безопасности и выведя ремень из направляющей проушины, кладем его вместе с ранее отщелкнутой крышкой на откивнутое сидение.

5. Срываем верхнюю центральную гайку штока ключом вроде на 14 ну может 12 я забыл:( и откручиваем ее совсем, далее удерживая шток клучом на 6 срываем нижнюю гайку штока.

7. Срываем 3 гайки, крепящие стойку к стакану кузова. Используем для 2х из них удлинитель с головкой, а для 3й еще и карданчик, иначе придется снять всю обшивку багажника, чтобы до нее добраться, это ну очень долго, так что категорически не рекомендую начинать работу если нет карданчика:)

8. Далее срываем гайку, крепящую аммортизатор к ступице.

9. Подкладывваем под ступицу доски и немного приопускаем домкрат, чтобы пружина не выпрыгнула, когда мы полностью снимем аммортизатор.

10. Отручиваем до конца гайку на штоке и внизу на ступице, сдергиваем аммортизатор со шпильки, на которой он стоит и полностью вынимаем его на белый свет :)

11. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)

12. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб или не было в наличии новых, то старые:-)

13. Ставим аммортизатор на машину, прикручиваем все назад, в какой последовательности вы это будете делать особо разницы нету, т.к. всего 2 точки крепления :)

Всех благодарю за внимание! будут вопросы спрашивайте и я постараюсь на них ответить :)[/quote]

Читайте также: