Замена стабилизатора поперечной устойчивости тойота рав 4

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Вывесил переднюю часть авто, снял оба колеса. Чистим металлической щеткой гайки и резьбы, поливаем WD-40 и начинаем работать. Окрутил стоечки (вообще капец разнобой, гайки на 16, на 17, с одной стороны две гайки на одной резьбе), потом втулочки (тут заменил один болт — не понравился, сильно поеден ржой был, резьба стандартная М8*1.25). Втулочки откручивать — нужна головка на 12 с квадратом под 1/4". Большая не залезет.

На этом фото видно ромбовый домкрат, что поставил под рычаг для облегчения снятия и постановки стойки стабилизатора.

Вот тут я подумал, что продали не то мне. Ибо новая длиннее. Но оказалось, что это стояло не то. :) Минус час времени до магазина и назад…

Потом откручиваем скобы втулок, снимаем их, чистим, ставим новые втулки, прихватываем (не забываем помазать болты смазкой). Потом ставим стойки стаба, закручиваем как положено, одеваем колеса, убираем подставки, ставим машину на землю и вот теперь затягиваем втулки. Ну и все :)

Ну а вот что сзади. Показано желтыми стрелками. И болт сверху, его не видно.

Там надо не руки, а шупальцы…

Toyota RAV4 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 17

Автору хочу пожелать терпения, удачи и пополнения словарного запаса, при замене левой втулки заднего стаба)) из опыта могу сказать следующее: менял все с ямы, ничего не домкратя и не снимая. Верхние болты открутятся без вдшки, если вы не любитель жесткого офроада)) нижние нужно заливать вдшкой, хоть это и не очень удобно делать. Если у Вас полный привод, то искренне сочувствую, т.к. места катастрофически не хватало даже мне моноприводному) откручивать верхние болты придется вслепую, иначе никак, а слева будет ждать сюрприз в виде потрясающе удобно пролегающих топливных магистралей, которые вместе с бензобаком создадут Вам непередаваемые ощущения Камасутры! Кроме того, трещетка с головкой не оденутся на болт по определению, поэтому я сначала протаскивал и накидывал на болт башку, а потом только одевал на башку трещетку. Часа 1,5 безудержного веселья в различных позах и обогащение словарного запаса японцы обеспечили! Закручивать левую сторону пробовал с помощью удлинителей (жесткого и гибкого вместе) и карданчика, протянув все это вдоль бензобака, но это тоже не очень удобно, т.к. всю эту конструкцию тяжело удержать на головке

Если не ошибаюсь CTR это же Китай! Ставить не побоялись?

CTR — Корея. Достаточно мощный бренд. Когда был у меня кореец — ставил его. Нормально ходило.

Продукции CTR доверяют Delco Remy, Hyundai, Daewoo, Kia, Bosch. О высоком качестве говорят и сертификаты: ISO 9001, ISO 14001, ISO 9002. На данный момент CTR предлагает рулевые тяги и наконечники рулевых тяг, рычаги подвески, шаровые опоры, стойки стабилизатора, маятниковые рычаги.

Если не ошибаюсь CTR это же Китай! Ставить не побоялись?

Учитывая, что на рафике втулки и стойки стабилизатора фактически расходник, то ctr отличное сочетание цена-качество. Оригинал — дорого, а фебест — недолговечно))
Себе ставлю стойки ctr, хватает тысяч на 40.

Ступичный подшипник и передние аморты какого производителя посоветуете?

Ступичные хорошие toyo, а амортизаторы на вкус и цвет) я поставил газовые trw, хотя и говорят, что газовые жесткие, но мне очень нравится. Кстати, ступичный только один подошел? У меня сначала умер правый, а через 3 недели левый

Ступичный Пока только передний левый, а вот аморт. передний правый, вот думаю какого производителя купить.

Все зависит от бюджета и того, что Вам посоветуют в магазине) мне кажется не стоит в данных вопросах сильно доверять Китаю. Лучше переплатить и забыть, чем платить дважды и лезть повторно менять новые запчасти на хорошие)))

Отверните гайку и отсоедините стойку от рычага подвески № 2.

Отверните гайку и снимите стойку со стабилизатора.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

4. СНИМИТЕ ЛЕВЫЙ РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ № 2 В СБОРЕ

Ослабьте болт со стороны элемента подвески.

Не снимайте болт и гайку. Просто ослабьте их.

Подоприте левый рычаг подвески № 2 домкратом.

Поместите между домкратом и рычагом деревянный брусок или резиновую подушку.

Выверните болт и отверните гайку со стороны кулака подвески.

Медленно опустите домкрат и отсоедините рычаг подвески № 2 от кулака подвески.

Снимите верхнюю изолирующую прокладку с цилиндрической винтовой пружины.

Снимите цилиндрическую винтовую пружину с рычага подвески № 2.

Снимите нижнюю изолирующую прокладку с рычага подвески № 2.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

10. СНИМИТЕ ЗАДНЮЮ ПРАВУЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ВИНТОВУЮ ПРУЖИНУ

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

11. СНИМИТЕ НИЖНЮЮ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

12. СНИМИТЕ КРОНШТЕЙН № 1 ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Отверните 2 гайки и снимите кронштейн.

Снимите стабилизатор с автомобиля.

Снимите 2 втулки стабилизатора со стабилизатора.

1. ПРОВЕРЬТЕ ЛЕВУЮ СТОЙКУ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ

Прежде чем устанавливать гайку, 5 раз передвиньте палец шарового шарнира вперед-назад, как показано на рисунке.

Непрерывно поворачивая гайку с помощью динамометрического ключа со скоростью 1 оборот за 3-5 с, снимите показания крутящего момента на 5-м обороте.

0,05-1,96 Н*м, (0,5-20 кгс*см, 0,4-17 фунт-сила-дюймов) или менее

Проверьте пыльник шарового шарнира на наличие трещин и утечек смазки.

Установите 2 втулки.

Установите стабилизатор в автомобиль.

Установите кронштейн и закрепите его 2 гайками.

Установите нижнюю изолирующую прокладку на рычаг подвески № 2.

Установите цилиндрическую винтовую пружину на рычаг подвески № 2.

Совместите упор верхней изолирующей прокладки с концом цилиндрической винтовой пружины и установите верхнюю прокладку.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

8. УСТАНОВИТЕ ЗАДНЮЮ ПРАВУЮ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ ВИНТОВУЮ ПРУЖИНУ

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

9. УСТАНОВИТЕ ВЕРХНЮЮ ИЗОЛИРУЮЩУЮ ПРОКЛАДКУ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

10. ВРЕМЕННО ЗАКРЕПИТЕ ЛЕВЫЙ РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ № 2 В СБОРЕ

С помощью болта и гайки временно закрепите рычаг подвески № 2 на элементе подвески.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

12. УСТАНОВИТЕ ЛЕВУЮ СТОЙКУ ЗАДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА В СБОРЕ

Установите стойку стабилизатора и закрепите ее 2 гайками.

Порядок выполнения работ такой же, как для левой стороны.

14. УСТАНОВИТЕ ПРОВОД ДАТЧИКА СИСТЕМЫ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ (для привода на одну ось)

Чтобы не задевать другие детали, при установке датчика не перекручивайте участки его жгута с линией, нанесенной краской.

Подсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения (A) к датчику частоты вращения.

Закрепите зажим датчика (B) болтом (C).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.

Закрепите зажимы датчика (D) 2 гайками (E).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажимов.

Закрепите зажим датчика (F) болтом (G).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.

Вставьте разъем и уплотнительную шайбу изнутри автомобиля через отверстие канала в арке колеса.

Ленточный прижим уплотнительной шайбы должен остаться снаружи автомобиля.

Захватите уплотнительную шайбу и вытащите ее изнутри автомобиля наружу. Затем закрепите ее на месте таким образом, чтобы она не наклонялась.

При вытаскивании уплотнительной шайбы не тяните за жгут датчика.
Закрепите уплотнительную шайбу на месте в пределах диапазона, указанного на рисунке.

Подсоедините разъем провода датчика системы противоскольжения.

15. УСТАНОВИТЕ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ДАТЧИК ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ (для полного привода)

Закрепите датчик (A) болтом (B).

Следите за тем, чтобы на наконечнике датчика и в установочном отверстии датчика не было посторонних частиц.
Чтобы предотвратить взаимодействие с ротором подшипника, на вращайте корпус датчика во время и после его установки.

Закрепите зажим датчика (C) гайкой (D).

Закрепите зажимы датчика (E) 2 гайками (F).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажимов.

Закрепите зажим датчика (G) болтом (H).

Не допускайте перекручивания жгута проводов датчика при установке зажима.

Вставьте разъем и уплотнительную шайбу изнутри автомобиля через отверстие канала в арке колеса.

Ленточный прижим уплотнительной шайбы должен остаться снаружи автомобиля.

В связи с отсутствием свободного времени все никак не получалось сделать данную запись с начало декабря! В это время у меня лопнул передний стабилизатор, преодолевая маленькую неровность проселочной дороги…

Обшерстив инет в поисках "что делать…" было решено ставить стаб от Черри Тигго, так как его цена намного ниже оригинала Тойоты

Оригинал Тойоты стоил в районе 8 тыс. рублей,
Оригинал Черри стоил 1250 рублей + резинки оригинал Черри, так как Тойотовские чуть с большим отверстием (60 руб. — 2 шт.)

Хоть у Черри и другой исгиб в районе кардана, все стало отлично. накатал на данном стабе уже 5 тыс.км — никаких нареканий не выявлено. Думаю переплачивать за оригинал тойоты 7 тыс. рублей нет никакого смысла. Время замены — 2 часа (снять-поставить).
Всем удачи на дорогах и меньше поломок!

Запчасти

Toyota RAV4 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 28

Сегодня поставил от Черри! Подошло нормально. По ощущением работает подвеска мягче. Думаю это из за того что сам стабилизатор диаметром меньше. Но подвеска РАВчика жесткая так что это не плохо! Летом на Байкал поеду оценю по каменистому ландшафту.

привет. Ну и как стаб от Черри?

у меня лопнул в том же месте, один в один. привезли с востока друзья оригинал новый 2500 тыс.руб

Это не трубка а цельный металл кованный! Разницы ни какой! Сегодня смотрел задний стабилизатор сравнивал со своим! Под заказ запихали вместо переднего по этому каталожному номеру задний! Менеджер сказал такое может быть у китайцев! Сдал обратно заказал снова! Покупал в Е мэкс под заказ привозят. Сейчас перезаказал у другого поставщика чтобы задний не привезли вместо переднего. Ну у другого поставщика он на 400 рублей дороже, что не удивительно — передний больше заднего! Думаю теперь придет передний! Менеджер сказал что у китайцев периодически с запчастями бывают такие казусы.

Продолжаю бороться со стуками в подвеске. После замены отслуживших свое втулок грохотание в передке ушло, но при проезде неровностей одним из колес (когда создается нагрузка на стабилизатор поперечной устойчивости) стали слышны отчетливые стуки слева.
Поразмыслив, пришел к выводу, что вся беда скорее всего в стойках стабилизатора ("линках"):
— Уровень сложности — Easy, но только на первый взгляд. Отвинтил 4 болта, снял, поставил, все дела… но нет. У меня все сложилось хардкорнее. Объясняю почему — на новых стойках шток шарнира можно удерживать ключем

а вот на старых этим пренебрегли (под пыльником тоже ничего нету, проверял)) )

НАДЕЮСЬ, ЧТО У ВАС БУДУТ "НОРМАЛЬЫЕ" СТОЙКИ "ПОД КЛЮЧ"))))

— Стоимость. Взял неоригинал, фирмы CTR. Корейская фирма, является официальным поставщиком запчастей для всяких там Hyundai и Kia, стоимость линка 270рэ за штуку. Номер ориг. тайоты 48820-33010 — для "тонкого" стаба.
Потестим CTR — менять не долго, стоят копейки… why not?)

Итак, с чего начинаем:

Ослабляем гайки на колесе, поддомкрачиваем 2мя домкратами. 1ым — под ланжерон, 2ым — под ступицу.

Снимаем колесо. Что мы видим.

Брызгаем WDшкой на 2 болта, ждем, аккуратно откручиваем ключом на 14… а не тут то было — шток начинает проворачиваться, и ключом не подхватить. Делаа… загружаем стаб и линки еще больше — поднимаем домкрат под лонжероном вверх (осторожно, од колеса подкладываем что либо, чтобы машинко не откатилась!) а тот, что од ступицей — опускаем вниз (либо наоборот — для этого и второй домкрат). Теперь стаб и линки еще больше нагружены — но все равно шток проворачивается. После получаса мученй, матов, брызганья WDшкой и орудования ломом, гайка начала откручиваться.
Секрет в том, что ломик используем в качестве рычага и подпираем линк, зажимая его в так называемом ухе.

Нагруженность линка стабилизатором и давление снизу ломом в совокупности не дало штоку провернуться. УРА! :D

Ставим новую стойку стабилизатора, прикручиваем. Гайки смазываем литолом, для сохранности.

А нет — у нас еще 2ая стойка стаба…)

Осмотрев демонтированные стойки, обнаружил, что один шарнир вращается как хочет (не держит нагрузку) — он подлец и давал стуки.
Результат — Стуки ушли. YES! :D

Пока что подвеска отходит на второй план.
Сейчас буду заниматься заменой тормозных дисков и колодок спереди (время пришло), починкой-переборкой левого суппорта (клинит!) и заменой тормозных трубок и жидкости. Попутно заменю внешние пыльники на ШРУСах. Возможно что то сделаю сам… Возможно все сделаю сам… Возможно, отдам в руки мастера. Ясность будет тогда, когда изучу фронт работ и будет понимание предстоящих мучений.

Всем удачи, не ломаться! ;))

Запчасти

ЛИНК СТАБИЛИЗАТОРА TOYOTA AVALON/CARINA ED/CELICA/CURREN/RAV4/SPRINTER TRUENO/WINDOM (AE101, AE111, MCX10, ST

Ну а вот что сзади. Показано желтыми стрелками. И болт сверху, его не видно.

Там надо не руки, а шупальцы…

Toyota RAV4 2003, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 17

Если не ошибаюсь CTR это же Китай! Ставить не побоялись?

CTR — Корея. Достаточно мощный бренд. Когда был у меня кореец — ставил его. Нормально ходило.

Если не ошибаюсь CTR это же Китай! Ставить не побоялись?

Ступичный подшипник и передние аморты какого производителя посоветуете?

Ступичный Пока только передний левый, а вот аморт. передний правый, вот думаю какого производителя купить.

Читайте также: