Замена средней стойки кузова ваз 2107

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Подошло время перебрать подвеску автомобиля, так как при езде появились посторонние шумы и скрипы, эффективность амортизаторов резко уменьшилась, машина стала неустойчива в поворотах и "гулять" на неровностях, жесткие удары и стуки по салону стали явно ощущаться.

Поэтому было решено полностью заменить на новые амортизаторы, передние пружины, сайлентблоки, шаровые опоры, а также реактивные тяги.

Начнем с передней подвески. Первым делом тут необходимо снять амортизатор. В данной статье будет рассмотрена только его замена, хотя подвеска по ходу дела будет полностью разобрана и собрана обратно.

Напомню, амортизаторы меняются попарно или сразу все.

Нам необходимо вооружиться:

Новыми амортизаторами с крепежом
Ключами на 19, 17, 13 и 6 (лучше специальным)
Молотком, монтировкой или большой отверткой, металлической щеткой
WD-шкой или другим "жидким ключом"

Сначала вывешиваем заменяемую сторону на домкрате, снимаем колесо, нагружаем нижний рычаг, подставив под ступицу опору. При работе с ямы или на подъемнике колесо можно и не снимать.

Предварительно все гайки зачищаем металлической щеткой и обрабатываем WD-шкой. Ключом "на 17" откручиваем верхнюю гайку крепления амортизатора со стороны капота, придерживая ключом "на 6" (или спецключом) шток от проворачивания.

Делать это крайне неудобно, поэтому, если есть возможность, для срыва гайки лучше воспользоваться пневмогайковертом. Снимаем гайку, контр-шайбу, шайбу подушки и верхнюю резиновую подушку.

Внимательно осматриваем опорный стакан амортизатора на предмет трещин и коррозии - типичной "болезни" Классики.

Теперь ключом "на 13" надо открутить две нижних гайки крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу.

Делать это надо осторожно, так как шпильки слабые и могут оборваться, что в нашем случае и произошло, пришлось их заменить болтами .

Теперь, ударяем пару раз молотком по кронштейну, монтировкой отжимаем от рычага и вынимаем амортизатор вниз.

Снимаем кронштейн и переставляем его на новый амортизатор с новыми резиновыми втулками.

Всем привет и хорошего настроения!
Начну с того, что после покупки машины стало ясно -прошлый владелец вообше не ухаживал за авто (бывают такие), сразу заменил всю ходовую и расходники.
По ходу эксплуатации (буквально за 3 месяца) стала вылазить ржа на стыках карнизов с крыльями, было ясно, что замена не за горами.И вот, в конце октября, этот момент настал.
Было приобретено:
лист металла 2мм х/к — 2500р.
лист металла 1.5мм х/к — 1200р.
внешняя часть карниза лев.+прав. — 500р.
нижние "лепестки"передних крыльев лев. и прав.-300р.
"лепестки" задних арок лев.и прав.-100р.
акриловый грунт 4 балончика+алкидная краска 4 балончика(к сожалению нормальной акриловой краски в балончиках у нас не найти)-600+600р.
естественно щетка+диски отрезные и зачистные на болгарку и проволка на п/автомат.
Руководствуясь былыми советами своего соседа — старого жестянщика с 47-летним стажем работы, начал "кромсать"…
Итак начнем, как делал я себе, может кто-то делает по другому и лучше, эта запись не претендует на руководство к действию.
Желательно снять двери (так удобней) и убрать сидения, прикрыть брезентом или другим плотным материалом элементы салона от искр.
Желательно изнутри от переднего дверного проема через центральную стойку и на задний дв.проем прихватить 2 трубы (одна прямо другая по косой) чтобы ни стойка ни проемы не изменили свое расположение и геометрические размеры, короче чтоб не повело во время работы.
Надо срезать старый внешний карниз, внутренний усилитель (такой с круглыми отверстиями), низ переднего крыла и нижний лепесток задней арки, внутренний порог не трогаем если он не сгнил.
В общем процедура замены вполне обычна, кроме того, что внутренний усилитель изготавливается из 2мм холоднокатанного листа (т.к. х/к лист более жесткий и лучше держит нагрузку чем г/к ) цельной полосой.
В нем по периметру сверлятся около 90 отверстий диаметром 6-7мм через 4-5 см друг от друга (через эти отверстия проваривается) и заводится от передней колесной арки под передней стойкой до задней и завязывается со стойками(передней, средней и с задним ребром жесткости). Это дает дополнительную жесткость кузову в дальнейшем.
Естественно при этом удаляются все прогнившие детали, ржавчина зачищается до блеска, вся поверхность протравливается разбавленной ортофосфорной кислотой или любым хорошим преобразователем ржавчины.После этого грунтуется внутренняя часть, далее устанавливаем наш внутренний усилитель, подгоняем, закрепляем, свариваем с внутренним порогом и стойками, зачищаем и обрабатываем.
Потом просверливаем отверстия 5-6мм по периметру наружней штампованной части карниза, так чтоб они не совпадали с отверстиями на внутреннем усилителе.
Далее ставим эту деталь на место, подгоняем аккуратно без насилия, чтоб не было напряжения метала (не натягиваем) и его не повело при сварке, закрепляем .
Есть одно "но"-когда варим то между точками важно давать металу остывать, т.е.заварили одну точку 5-7мин.перерыв, пощупали -остыло -следующая точка.
Варим от центра к краям, верх-точка, низ-точка, поочереди влево вправо.Когда закончили зачищаем точки сварки.
Потом берем купленные нижние "лепестки"крыльев перед и зад, подгоняем по месту, отмечаем, подрезаем, ставим и привариваем.Зачищаем обрабатываем грунтуем шпаклюем красим.
Когда все высохнет желательно продуть обе внутренние полости карниза антикором типа пушсала или другим какой кто предпочитает.
Далее снимаем наши распорки из проемов, ставим и регулируем двери .Отходим в сторонку смотрим на новый карниз и радуемся результатом.
С другой стороной поступаем аналогичным "макаром".
В результате жесткость кузова на кручение значительно увеличивается +
получается практически "вечный"карниз .
Вот так делал я. Описывал все как можно короче. Фото прилагаю по возможности ближе к очередности своих действий, все здесь не умещаются.
Фото с телефона не серчайте.
Надеюсь моя статья будет кому-то полезна.
С Уважением ко всем кто заглянет и осилит эту писанину.
Если нужны какие либо подробности или возникнут вопросы — обращайтесь.
Если у кого-нибудь есть полезные дополнения — мне всегда приятно научиться и узнать что-то новое.
Как говорится Продолжение следует…

Напомню, амортизаторы меняются попарно или сразу все.

Нам необходимо вооружиться:

Новыми амортизаторами с крепежом
Ключами на 19, 17, 13 и 6 (лучше специальным)
Молотком, монтировкой или большой отверткой, металлической щеткой
WD-шкой или другим "жидким ключом"

Теперь ключом "на 13" надо открутить две нижних гайки крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу.

Теперь, ударяем пару раз молотком по кронштейну, монтировкой отжимаем от рычага и вынимаем амортизатор вниз.

Снимаем кронштейн и переставляем его на новый амортизатор с новыми резиновыми втулками.

Характеристики и основные элементы кузова

Классические вазовские модели схожи по форме кузова, состоят из одинаковых элементов, но отличаются некоторыми характеристиками: размером, массой, составом дополнительных элементов. ВАЗ 2107 имеет размеры, указанные на рисунке.

чистый остов – 287 кг;
с материалами и оснащением – 1030;
полностью укомплектованная с пассажирами – 1430
кг.

Данные об автомобиле размещены в табличке. В ней указывается номер кузова и другая дополнительная информация о машине. Находится она в подкапотном пространстве.

Кузов состоит из основных и дополнительных элементов. К
первым относятся передняя и задняя часть, двери, крыша, крылья и крышка капота.
Они изготавливаются из металла. Дополнительными считаются молдинги (декоративные
накладки), зеркала и другие детали. Материал из изготовления в отличие от
основных не металл, а пластик. Зеркала дают возможность водителю контролировать
ситуацию на дороге. Накладки чаще всего автолюбители устанавливают сами. Они
служат только для декоративных целей.

Подготовка инструментария для работ

Кузовные работы в автосервисе стоят дорого, поэтому есть
смысл освоить технологи и делать ремонт в собственном гараже.

Для проведения ремонта нужно иметь следующий инструментарий:

острое зубило;
приспособление для фиксации деталей перед
сварочными работами;
болгарку;
комплект ключей;
отвертки;
аппарат для сварки;

электродрель;
молотки
для рихтовки;
ножницы по металлу.

Замена штатных крыльев на пластиковые и ремонт металлических

Крылья защищают от попадания в салон во время движения камней и грязи при открытых окнах. Вдобавок они улучшают аэродинамические характеристики транспортного средства. Чаще всего крылья модернизируют, придавая им обтекаемую форму. На ВАЗ 2107 крылья относятся к основным деталям кузова и имеют вырез в виде арки для колеса. К остову они крепятся сваркой. Порой крылья из металла меняют на пластиковые, которые снижают массу авто и не бояться коррозии. Основной их недостаток –небольшой запас прочности, при столкновении они лопаются.

Чтобы установить пластиковое крыло, необходимо демонтировать
старое. Последовательность действий следующая:

Для отсоединения детали в местах сварки
пользуемся острым зубилом.
Демонтируем крыло.
С помощью болгарки убираем остатки сварки с
кузова.

Установка крыла из пластика состоит из последовательности
шагов:

В местах стыковки крыла с кузовом наносим
специальную шпаклевку для автомобилей.
Фиксируем крыло на кузове с помощью болтов.
Когда шпаклевка застынет, крепежные болты
выкручиваем.
Удаляем остатки шпаклевки, которые выдавились
при фиксации крыла болтами.
Наносим на крыло слой гравитона и ламината.
На заключительном этапе шпаклюем поверхность и
красим в тон кузова.

Отремонтировать передние крылья можно бюджетным способом, заменив не все крыло, а только ту часть, которая наиболее подвергается коррозии. Для этого используют закаты крыла – ремонтные вставки.

Аналогичную операцию можно сделать и на задних крыльях. Менять не полностью все крыло, а лиши приваривать закаты для ремонта.

Одновременно с крыльями может потребоваться замена арок, чаще всего достаточно поменять внешние арки. Но при значительных повреждениях приходится менять и внутренние арки. Вместе с внутренними арками приходится менять стаканы.

Замена переднего крыла ваз 2107.

Сварочный ремонт кузова

На кузове повреждения появляются либо после аварии, либо в
результате коррозийных процессов. Специалисты рекомендуют использовать для
ремонта таких повреждений углекислотный сварочный полуавтомат. Для соединения
отдельных деталей используется проволока.

Пороги

Перед началом ремонта порогов следует осмотреть петли на
дверях. При провисании дверей сложно правильно выставить зазор. Не имеет смысла
восстанавливать порог, который сильно поврежден коррозией, его целесообразнее
заменить новым.

Работы по замене выполняются по следующему алгоритму:

Подручными средствами срезаем внешнюю часть порога.

Снимаем усилитель порогов, представляющий собой пластину из металла с отверстиями.
Болгаркой зачищаем места, где будет проводиться сварка.
Примеряем новый усилитель. Если он длиннее, подгоняем по размерам, отрезая лишнюю часть. Его можно изготовить своими руками. Взять металлическую ленту и раскаленным сверлом высверлить отверстия с шагом 7 см.

Фиксируем усилитель перед сваркой. Привариваем его сначала делая шов по низу, а затем параллельно по верху.
Швы после сварки тщательно зачищаем до блеска.
Проверяем на соответствие внешнюю часть порога. Если в этом есть необходимость, подгибаем или отрезаем.
Очищаем новое изделие от защитной грунтовки. Внутри наносим эпоксидный или кислотный состав.
Закрепляем порог с помощью саморезов.
Возвращаем на место двери и проверяем величину зазора. Порог не должен утопать или выступать в проеме двери.
Далее привариваем внешнюю часть порога, начиная от стойки в середине.
На заключительном этапе наносим грунтовку и красим под цвет авто.

Замена порога и ремонт стойки на ВАЗ 2107.

Днище

Днище подвергается наибольшим механическим повреждениям, а
также испытывает агрессивное воздействие окружающей среды. Значительно снижает
его ресурс плохое состояние дорожного покрытия. Поэтому часто ремонт днища
заключается в большом количестве сварочных работ.

Для проведения работ автомобиль помещаем на эстакаду, в
условиях гаража подойдет смотровая канава. Для ремонта необходимо приготовить
листовое железо подходящей толщины. Слишком толстое тяжело обрабатывать, для
тонкого потребуется газосварка, так как оно восприимчиво высоким температурам. Восстановление
днища осуществляется поэтапно:

На первом этапе с помощью болгарки очищаем
поврежденные участки от загрязнений и ржавчины.
Далее делаем замеры и вырезаем латки из
приготовленного металлического листа.
Заготовки фиксируем в соответствующих местах и
привариваем.

После выполнения работ швы зачищаем болгаркой и
покрываем защитным средством от коррозии.

Замена крыши

Если автомобиль во время аварии перевернулся на крышу,
потребуется ее замена. Меняют элемент при нарушении геометрии кузова и в случае
значительных повреждений от коррозии металлических элементов. Чтобы заменить крышу,
выполняем следующие шаги:

Снимаем элементы, которые будут мешать ремонту: обивку, стекла, накладки со сточных желобов.
Крышу срезаем с помощью болгарки со всех сторон, отступив от края панели около 1 см. Потолок срезаем в местах, где он соединяется с рамками переднего и заднего проемов. Рубим по боковым панелям.

Места стыковки деталей зачищаем болгаркой и
рихтуем молотками.
Делаем замеры и вырезаем новую крышу из
металлического листа.
Накидываем новую деталь сверху кузова и начинаем
подгонять ее по размерам кузова.
Закрепляем новую крышу с помощью контактной
сварки, делая сварные точки через 5 см.
Боковые панели привариваем газовой сваркой.

Покраска кузова

После долгих лет эксплуатации под воздействием негативных
факторов и коррозийных процессов, лакокрасочное покрытие теряем привлекательный
вид, в местах механических повреждений начинается коррозийный процесс. Поэтому
машина требует покраски.

Перед покраской автомобиль нужно подготовить. Снять
дополнительные элементы. Отмыть кузов от загрязнений. Покраску проводим в
следующем порядке:

Удаляем с помощью шпателя или металлической
щетки облупившуюся и отслоившуюся краску.
Абразивным средством выполняем мокрое
шлифование. Участки, значительно поврежденные ржавчиной, зачищаем до металла.

После этого остов моем и сушим сжатым воздухом.
Поверхность подготовленного кузова обезжириваем.
На сварные швы и стыки наносим мастику.
Элементы кузова, которые не будут краситься,
закрываем полиэтиленом.

Далее наносим грунтовку ГФ-073 или ВЛ-023.
Когда грунтовка подсохнет, снова производим
абразивной смесью мокрую шлифовку.
После этого кузов моем и сушим.
Теперь на подготовленную поверхность наносим
автомобильную эмаль нужного цвета. Перед применением в автоэмаль рекомендуется
добавить катализатор ДГУ-70 и развести малеиновым ангидридом.

Чтобы автомобиль всегда имел красивый внешний вид и кузов
прослужил долго, нужно следить за состоянием покрытия и элементов кузова. При
обнаружении дефектов или повреждений нужно сразу же их ликвидировать, чтобы не
распространялась коррозия.

Сначала решил сделать переднюю стойку, т.к. фактически её там не было.
Начал с неё, но плавно перешёл к усилителю.
Дальше всё пошло само как-то порог, нижняя часть центральной стойки, задний закат крыла.
Затем доделал переднюю стойку и закрыл её передним закатом крыла.
Сюда я наверное ещё фоток добавлю.

Lada 2107 1997, 70 h. p. — DIY

Comments 6

Что там с дверями?:) Становятся на место? ;) А наличник передней стойки (низ) сам вырезал или рем вставка?

Передняя стойка без каких либо рем вставок, вся на коленке делалась.
Дверь поставил заднюю, посмотрел и не понял почему так вышло.
Зазор между нижней частью двери и порогом 1,5 см точно есть.
Насколько я понял это штамп порога не совсем идеальный, т.к. сместить порог и приварить его ниже я никак не мог, т.к. начинал с училителя и полы были на машине ещё, соответственно я усилитель делать на высоте полов потом только уже приварил порог, зафиксировал всю внешнюю часть и вырезал полы.
Завтра или в среду высверлю остатки болтов передней двери и попробую вставить переднюю двеь и посмотреть в общем что будет с зазорами.

Порог подгибается и зазор уменьшается… если конечно усилитель по штатным местам стоит и порог по низу не приварен… я просто накидывал порог с дверями и уже по месту проверял… Ты так быстро все сварил … поторопился блин.

Ну уже порог стоит намертво и что то менять там скорее всего не буду, т.к. можно нагородить так, что будет ещё хуже. Накину уплотнитель и изнутри подогну чуть чуть чтоб к двери прижимался по сильнее и дверь постараюсь утопить снизу по больше т.к. я накинул и она пока что чуть-чуть выпячивает.

Ну вот на одного автомастера стало больше в этом мире:)

Погоди, ещё рано радоваться нодо доделать до конца, и вот когда она выедет из гаража тогда уже можно будет хвалить:)

Читайте также: