Замена соленоидов акпп субару форестер

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Доброго времени суток всем!
Forester SJ 2013 года 2.0, FB20, левый руль, европеец.

Предыстория: загорелась гирлянда на панели приборов - AT TEMP OIL, ABS, VDC, система помощи при трогании с места на уклоне (название по мануалу), причём AT TEMP OIL не горела, а мигала постоянно.

Загнал машину к электрику, тот сделал диагностику, пошевелил разъемы все и гирлянда погасла.

Через 2 недели гирлянда загорелась снова, начал усиленно искать возможные причины в интернете. Поиск привёл на drive2 .

Прозвонил соленоиды с серой фишки и соленоид полного привода выдал 120 Ом при максимальной норме в 4,2 Ом.

Вдохновившись примером, приведённым выше, решил перемотать соленоид сам. Делал это дважды, задействовал даже жену, но не срослось, исправный соленоид купил за 40 тыс тенге (да, я из Казахстана) ~ 6,5 тыс рублей на СТО по ремонту коробок.

Порядок разборки такой же:
1) Скидываем минусовую клемму АКБ.
2) Отсоединяем воздуховод от ДМРВ и от дросселя, снимаем шланг и убираем всё в сторону, чтобы не мешало.
3) Снимаем верхнюю подушку двигателя (гантельку), используя накидной ключ на 14 и трещотку с головкой на 14.
4) Откручиваем провод массы (12) и болт, крепящий теплозащитный кожух (10).
5) Откручиваем 10 болтов крышки гидроблока (все на 10) и снимаем крышку (вкрутил назад болт массы на 12 и дёргал за него пассатижами, кое-как вытащил).
6) Откручиваем 9 болтов гидроблока (фото сделано по ходу движения машины)

7) Вытаскиваем гидроблок

8) Вот, собственно, и сам виновник

А это уже купленный исправный

Чтобы достать соленоид нужно выкрутить 6 болтов.

Достал виновника

Ну и сборка в обратной последовательности.

Контрольный замер (держит дочь, я фотографирую)

И в итоге получаем приятную картинку

Фото гирлянды не делал, к сожалению.
Первый раз разбирал 2 часа, собирал столько же. Перематывать соленоид пробовал 4 раза, надоело, плюнул, сделал кое-как.
Во второй раз ушло по полтора часа на разборку и сборку, соленоид жена перематывала 3 часа, но бестолку, не звонился он.
Расходы - 6,5 тыс рублей соленоид, 600 рублей прокладка крышки гидроблока, которую поменял только из-за того, что купил, а так можно было и не менять, крышка не поддон, старая прокладка такая же по состоянию была, как и новая, 400 рублей за герметик, которого понадобилось 2 капли и долил после разборки в третий раз примерно 400 мл Motul CVTF, который купил для частичной замены - что-то темновата была жидкость под гидроблоком, хотя я и менял её частично на тот же Motul при пробеге 89 тыс (сейчас 100). Но тут грешу на то, что 2 недели ездил без полного привода, о чём так же писал автор на драйве.

За работу по замене соленоида на СТО попросили 5 тыс рублей с адаптацией вариатора. Ну а какая адаптация, если жидкость не меняется? Вот завтра, в субботу, жидкость поменяю сам на эстакаде, да потом буду записываться на адаптацию к официалам.
Всё!

Соленоиды - замена, аналоги, Форестер 2002 год турбо, коробка TV1

Миниатюры

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Миниатюры

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

За что там Д отвечает, не за пинок ли с 1й на вторую или с 2й на третью и проскальзывание ?

ну дык он ошибку считал ошибка сказала что Д.

Протон был прав - втдшные коробки начала сг5-х тоже были с этим изъяном что ТЗ, причем говорили с ним на эту тему еще года 2 назад

сдается мне, не от года здесь фишка
пошлины ввели когда? в 2008
тогда ввозили свежий кузов 2002 год
2003 совсем единицы
как и 2005-2007, их еще меньше
а 2002 вал, как грязи
процент поломок внутри группы наверняка не велик, но в общей массе уже не один и не десять, а сотня человек
опять же, в роисе как привыкли? читаем объявление https://auto.drom.ru/?id=4050580
"какой пришел такой и есть"
переводим как "палец о палец не ударил чтобы что-то обновить-подшаманить"
вот и лезут проблемы на ровном месте
где масло бы поменять, ждем пока соленоиды сгорят.
ИМХО конечно

сдается мне, не от года здесь фишка
пошлины ввели когда? в 2008
тогда ввозили свежий кузов 2002 год
2003 совсем единицы
как и 2005-2007, их еще меньше
а 2002 вал, как грязи
процент поломок внутри группы наверняка не велик, но в общей массе уже не один и не десять, а сотня человек
опять же, в роисе как привыкли? читаем объявление https://auto.drom.ru/?id=4050580
"какой пришел такой и есть"
переводим как "палец о палец не ударил чтобы что-то обновить-подшаманить"
вот и лезут проблемы на ровном месте
где масло бы поменять, ждем пока соленоиды сгорят.
ИМХО конечно

ты не прав - там другие соленоиды. на рубеже начала 2003 года поменяли вроде как поставщика и поменяли конструкцию. лень поиском искать протон отписывал конструктив что соленоиды 2002 - и начала 2003 полубрак

"А машина то, у Вас какая?"
"Хм. стиральная. ")))))
мастеру нашедшему пайку в клапане форя турбо 2002годика выпуска возможно выделят Нобелевскую премию. Потому как летят они(клапана)из-за отсутствия оной))))))). Вот только без 0_0)))))))

Дим, а смИсЕл готовить и реанимировать? Катушка греется что аж коричневая вместо синего. И **** там паять?))))). Я понимаю шо пытливый ум обязательно замутит.НО. К СТОшникам, господа потребители, без претензий . Сами знаете почему.

Только всё началось, сразу распилил)))))). с 2003 года другие клапана. Нормально. Кроме "Д"))))))). умрут похоже все. и дело скорее во времени работы а не в пробеге. Доброе утро, страна.

Протон в АКПП шарил очень хорошо
да и не только Протон из субомастеров говорил про конструктив форей 2002

Вот полный список:
1 - SOLENOID C
2 - SOLENOID B
3 - SOLENOID A
4 - TCC CKT SOLENOID
5 - SOLENOID D
6 - AT AWD SOLENOID
7 - PRESSURE CONTROL SOLENOID

Миниатюры

Оригинал BMW, MB, Toyota, Lexus, LR, Volvo, KIA

Автобоксы Volvo, Toyota, Thule, Евродеталь

Ехал по трассе 140-160 на рыбалку, потом съехал с асфальта, до речки грунтовка с приличным спуском вниз, чет с дуру на середине спуска переключил селектор в ручной режим на 1-вую, спустился на ровную дорогу включил Драйв а скорость 1-ая осталась и весело заморгал ЕСО. Заглушил/завел все ок. Уже проехал 170 км, все пока ок.
Ошибка из памяти: SHIFT SOLENOID "D" ELECTRICAL
Да и как машина пришла снизу на холодную что-то щелкало, видимо соленоид. Сейчас пробег 112 т.км., пришла в РФ - 65 т.км. 2002 год.
Масло менялось уже 3 раза частичной заменой, т.к. были рывки при переключениях, после смены масла проходило. До глюка появился толчок.
Сейчас уже куплен новый, как говорят оригинальный соленоид, жду когда придет.

nightwolf

Доброго времени суток,вопрос в следующем появились затягивания при переключении скоростей с 2 на 3,протягивает примерно с пол секунды затем все включается и едет все нормально,до этого месяц назад менял соленоид В,с горем пополам мне его заменили после 5 раз снимания поддона с АКПП, трабл был в следующем выдавливало уплотнительную резинку самого соленоида,решили установкой металлических колец,но вот опять что то стало ненормальное происходить с коробой снимал клему не помогает,в прошлый раз хоть эко заморгал, пока ничего не моргает, есть у кого какие идеи по сему вопросу. ох и надоела мне эта волшебная коробка

KAMAZ567

Добрый день! чтото подобное и на моем форике (SG5-2007), иногда педаль немного приспустиш переключается без проблем, а нет так и тянет до последнего, а потом чуть ли не удар получается! Хотел бы тоже услышать мнение специалиста.

4yBaK

У меня такая же проблема,стала после замены соленоида С,хотя говорили что должно всё должно быть тип-топ

vdv

Нужно снимать поддон и мерить сопротивление солиноидов вольтметром, если показания разнятся с мануалом солиноид под замену

nightwolf

Дурная голова-рукам покоя не дает,так и мне вот, всеж решил я сегодня по колупать коробку на работе,эко не мигает значит соленоиды пока живы,да и металл прижимает их к посадочному месту тоже вроде не должно отойти,до этого как поставил металлические кольца на прижим соленоидов ,там стояли резиновые, и с ними был трабл их выдавливало и соленоид начинал болтаться,следствие этого при переключениях были жуткие толчки и протяжки как будто короба сдохла вовсе,так вот достал я щуп и ужаснулся уровень АТФ почти на 2 сантима выше максимума,корявые ручки мастеров сто,купил в аптеке шприц на 20мл,нашел кусок шланга от омывателя жигулей)))и начал процедуру откачки АТФ из отверстия щупа. жесть ваще =),если кто будет делать купите шприц побольше,а то этим я замаялся в доску,довел уровень атф до середины между двумя отверстиями положения HOT (слил около одного литра),проверку уровня производил на прогретом заведенном двигателе предварительно подергав ручку АКПП по всем положениям,сел прокатиться и о чудо машину как подменили дергать короба перестала,переключения стали плавными и ИМХО динамика машины улучшилась. покатался весь день сегодня порядка 130 км все хорошо даже очень,так что лишний раз убеждаюсь все нужно делать самому.

Не судите строго за правописание))))

У меня такая же проблема,стала после замены соленоида С,хотя говорили что должно всё должно быть тип-топ

Я уже менял и С и В ,резинки выдавливает прижимные и начинаются чудеса с коробой,заменил на металлические кольца и все прошло,хотя и не факт что у тебя это именно резинки,нужно вскрыть поддон и подергать соленоиды,на предмет того как плотно они стоят в посадочных местах,если телепаются,то ставь металлические подкладки вместо резинового кольца чтобы стояли они там надежно не шевелясь. как то так примерно.

verianit

Форестер 1998 г., АКПП. После прогрева АКПП (именно коробки, а не двигателя или салона), т.е. через 15-40 минут после начала движения начинает моргать лампа "Температура масла АКПП". Считанный код ошибки - 24 - "Неисправность соленоида С". До и после начала "моргания" лампочки поведение машины одинаковое. Само "моргание" начинается независимо от состояния проезжей части (асфальт, грунт), скорости и передачи.
Прочитал на тему соленоида С всё, что нашел, но в связи с особенностью ситуации есть вопросы к тем, кто имел с этим дело:
1.При неисправности соленоида С люди пишут про наличие или отсутсвие полного привода: а как понять на каком приводе в данный момент движется автомобиль?
2.Можно ли заранее (до разборки) хотя бы предварительно понять состояние фрикционов подключения заднего привода? (Очень не хочется оказаться в ситуации, когда после разборки выяснится необходимость их замены - срок поставки этой запчасти от 7 дней).
3.Насколько часто (если есть такой опыт) требуется замена пакета фрикционов при замене соленоида С?
4.Правильно ли я понимаю, что разъем подключения соленоида С находится непосредственно внутри раздатки?
5.Были ли случаи, когда после снятия раздатки выянялось, что соленоид С не виноват, а причина, например в проводке или "глюке" "мозгов"?
6.Есть ли существенные сложности при осуществлении ремонта? На сервисе один из мастеров сказал, что возникают проблемы при установке раздатки на место - так ли это и в чем проблема?
Буду очень признателен за помощь.

tarasus

verianit (28 апреля 2014 - 16:17) писал:

Самодиагностика определяет неисправность по соленоиду "С" только в случае обрыва или получения неверного значения сопротивления оного. Открылся соленоид, не открылся - этого мозги не знают и не проверяют. Соответственно ежели после прогрева у тебя идёт ошибка по нему - точно где-то отходит контакт. КОнтакт соленоида находится непосредственно в масле поддона (если снять поддон коробки - плита с соленоидами предстанет во всей красе прямо перед глазами)

вот, когда я масло менял у себя, сфоткал. Правда коробка у меня TV, но общий вид плиты с соленоидами примерно такой же. Вот, видишь, цилиндрики - это сами соленоиды (ХЗ кто из них какой, не помню - но мануалов в тырнете полно, найдёшь) и собственно хорошо видать разъёмы. Если, к примеру, когда-нибудь пузякой притёрся к планете и не дай Бог подмял поддон - вот те прямая зависимость возможного повреждения контакта соленоида. Так что про раздатку тебе слегка напели Да и раздатки в нашем автомате нет

Понять, на каком приводе едешь, в общем-то несложно, особенно зимой. летом сложнее, но тоже можно. Находишь склон (или бордюр), встаёшь на него (упираешься колёсами в бордюр) и пытаешься ехать вперёд. Склон желательно травяной, или песочный, или грязный - чтобы перед уходил в букс. С бордюром то же самое - грязюка или хотя бы мокрый асфальт. Пытаешься тронуться, перед начинает буксовать, смотришь на задок - крутится или нет. При изношенных фрикционах практически сразу после букса передка ощущается пинок под зад (это пытается подключиться задняя ось), но задние колёса в лучшем случае просто крутнутся и опять остановятся. После этого будет мигать ошибка (вероятнее всего по датчику скорости).
Пакет фрикционов ходит примерно столько же, сколько и гарантийный срок работы коробаса - 150-200 тык. Конечно, сильно зависит от манеры езды и любви "наваливать бочком" с активным использованием ручника. Чем хороша эта коробка - в ней не происходит стопроцентной блокировки, т.е. сцепление всегда через пакет дисков и колец. Но диски, конечно, при активной работе ручником на скорости, уничтожаются очень быстро. Плюс ко всему, чем активнее дёргать ручник на скорости (или просто буксовать), тем сильнее будет греться масло в коробке, а при перегретом масле в коробке фрикционы вообще перестают работать как надо (начинаются пинки, проскальзывание и прочее) ну и осыпаются опять же быстрее.Дохнут те же самые соленоиды, их контакты, фрикционы, начинают проскальзывать кольца в пакете и рвать своими зубами обе совмещённые чашеобразные шестерни, передающие момент друг другу от двигателя. Приятного мало.

Вот такая картина.
В общем, чтобы посмотреть состояние фрикционов и соленоидов, коробку снимать не нужно. Чтобы посмотреть состояние фрикционов хвостовика (отвечающих за полный привод), надо снимать кардан и откручивать от коробки хвостовик. Сама коробка остаётся на месте. А чтобы оценить состояние соленоидов - также снимать коробку не надо, достаточно просто на подъёмнике снять поддон.

Для начала оцени состояние масла: со щупа возьми, потри между пальцами. Масло должно быть от бурого до розового цвета без посторонних примесей. Если ощущается что-то типа песка или, не дай Бог, стружки - первый признак изношенности или смерти фрикционов. Плюс масло на запах не должно отдавать гарью - если есть запах гари, значит фрикционы мёртвые уже давно и при педалировании тупо горят, активно грея масло.

FreeezZz

Всем доброе время суток! Ребят подскажите кто знает где находится этот чудо соленоид? как выглядит? если возможно опишите кто как делал?
Залез в коробку (103 коробка), (делал все по книжке) и в результате инфа(картинки) в книжке сильно отличаеться от того что в коробке.
весь день просидел под машиной, так и не нашел его.
Подскажите плиз кто знает!

для справки: хотел проделать операцию по отключению этого соленоида, чтобы задний привод закрутился, а то у меня не крутит вообще.

oleg38

Где-то была созданная мной тема об этой проблеме.
Давно хотел описать сию процедуру лечения, но никак руки не доходили.
Наверное автору данной темы это описание актуальнее будет.

Итак.
В саму коробку лазить не надо. Соленоид находится в корпусе раздатки ( т.н. Хвостовике коробки)
1. Откручиваем Кардан
2. Поддомкрачиваем заднюю часть коробки (не корпус раздатки, а именно коробки, т.к. корпус раздатки мы будем снимать)
3. Откручиваем крепления раздатки, и откручиваем 10 или 12 болтов, которыми раздатка крепится к коробке. (Кстати рекомендую заранее закупит прокладку. 31337-AA120 на рис.ниже. Хотя, наверное, можно и герметиком обойтись.)
diff2.jpg (59,2К)
Количество загрузок:: 1206
4. Отсоединяем датчик скорости. (По правой части корпуса к нему провода идут.)
5. Снимаем корпус раздатки. И видим соленоид. Он находится рядом с трубкой 31948.
6. Отсоединяем разъем питания соленоида.( Это единственный провод внутри раздатки)
diff.jpg (47,76К)
Количество загрузок:: 1098

Соленоид представляет из себя электромагнитный клапан. Который находится на клапанной сборке.
Немного теории(извиняюсь за корявость языка)
Принцип работы следующий. При отсутствии напряжения соленоид находится в закрытом положении. (т.е. не пропускает через себя масло). Масло под давлением подается на пакет фрикционов, прижимая их , имеем полный привод.
При появлении на соленоиде напряжения он открывается и начинает пропускать через себя масло. Следовательно, давление на фрикционы уменьшается, как следствие уменьшается момент передаваемый на заднюю ось.
Напряжение на соленоид выдает TCM (Блок управления АКП), который основывается на показаниях датчиков скоростей. В 103 коробке их два. Один на коробке, второй на раздатке. При пробуксовке передней оси TCM должен уменьшать напряжение, закрывая соленоид, подключая полный привод.

3. Ну и проверить износ фрикционов тоже не повредит. Хотя судя по немногочисленным отзывам в интернете, чаще всего виноват соленоид.

Читайте также: