Рено клио 2 замена задних амортизаторов
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Теперь про инструмент и материалы:
Размеры ключей специфические, тут французы отличились
1. рожковые ключи 6, 16 - для верхнего крепежа стойки.
3. Смазка ВД40 и резьбовой герметик о желанию.
Теперь к работе
Я лично менял без ямы. Если есть яма будет поудобнее, если подъемник вообще сказка.
Сначала ослабляем болты н колесе, затем поднимаем на домкрате и снимаем колесо.
ВНИМАНИЕ. Не оставляйте машину только на домкрате подставт что-нибуть пенек, пару колес и.т.д., т.к. прийдется нырять в багажник (очень глубокий) или еще хуже лезть под машину МОЖЕТ ПРИДАВИТЬ.
Кстати на второй стороне я колесо не снимал, тоже так можно заменить, хотя менее удобно
В багажнике снимаем резиновый колпак
Далее вынимаем амортизатор, только нужно снимать по одному и не в коем случае не оба сразу!
Теперь нужно подготовить новй амортизатор, так сказать прокачать..
ПАМЯТКА по ЗАМЕНЕ!
1. Непосредственно перед установкой, амортизаторы в обязательном порядке должны быть прокачаны следующим образом:
а) перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 - 5 секунд;
б) медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
в) удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
г) после этого дать выйти штоку, слегка притормаживая его рукой (если шток не выходит самостоятельно, его следует вытягивать рукой). Процедуру следует повторить 4-5 раз для газонаполненных и 7-8 раз для гидравлических амортизаторов, до полного исчезновения характерного провала при работе амортизатора на отбой.
После выполнения процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем (вертикальном, стрелка вверх) положении вплоть до момента установки.
2. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов!
3. Необходимо использовать динамометрический ключ, при затягивании резьбовых соединений, для соблюдения момента затяжки, указанного в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля.
4. Окончательная затяжка креплений амортизатора должна происходить на автомобиле с нагруженной подвеской.
Прокачиваем аморизаторы по памятке
После прокачки ставим аморт вертикально и достаем инструкцию от амортизатора, чттоб не ломать голову, что откуда
Теперь про инструмент и материалы:
Размеры ключей специфические, тут французы отличились
1. рожковые ключи 6, 16 - для верхнего крепежа стойки.
3. Смазка ВД40 и резьбовой герметик о желанию.
Теперь к работе
Я лично менял без ямы. Если есть яма будет поудобнее, если подъемник вообще сказка.
Сначала ослабляем болты н колесе, затем поднимаем на домкрате и снимаем колесо.
ВНИМАНИЕ. Не оставляйте машину только на домкрате подставт что-нибуть пенек, пару колес и.т.д., т.к. прийдется нырять в багажник (очень глубокий) или еще хуже лезть под машину МОЖЕТ ПРИДАВИТЬ.
Кстати на второй стороне я колесо не снимал, тоже так можно заменить, хотя менее удобно
В багажнике снимаем резиновый колпак
Далее вынимаем амортизатор, только нужно снимать по одному и не в коем случае не оба сразу!
Теперь нужно подготовить новй амортизатор, так сказать прокачать..
ПАМЯТКА по ЗАМЕНЕ!
1. Непосредственно перед установкой, амортизаторы в обязательном порядке должны быть прокачаны следующим образом:
а) перевернуть амортизатор штоком вниз и выждать 3 - 5 секунд;
б) медленно сжать амортизатор до упора и выждать 3-5 секунд;
в) удерживая амортизатор в сжатом состоянии, перевернуть его в рабочее положение и выждать 3-5 секунд;
г) после этого дать выйти штоку, слегка притормаживая его рукой (если шток не выходит самостоятельно, его следует вытягивать рукой). Процедуру следует повторить 4-5 раз для газонаполненных и 7-8 раз для гидравлических амортизаторов, до полного исчезновения характерного провала при работе амортизатора на отбой.
После выполнения процедуры прокачивания, амортизатор должен находиться в строго рабочем (вертикальном, стрелка вверх) положении вплоть до момента установки.
2. Недопустимо применение пневмо-инструмента для установки амортизаторов!
3. Необходимо использовать динамометрический ключ, при затягивании резьбовых соединений, для соблюдения момента затяжки, указанного в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля.
4. Окончательная затяжка креплений амортизатора должна происходить на автомобиле с нагруженной подвеской.
Прокачиваем аморизаторы по памятке
После прокачки ставим аморт вертикально и достаем инструкцию от амортизатора, чттоб не ломать голову, что откуда
Детали амортизатора задней подвески: 1 - шток амортизатора; 2 - рабочий цилиндр амортизатора; 3 - проушина нижнего крепления; 4 - защитный колпачок; 5 - защитный чехол; б - буфер сжатия; 7 - шайба; 8 - нижняя резиновая втулка; 9 - распорная втулка; 10 - верхняя резиновая втулка; 11 - шайба; 12 - гайка крепления штока амортизатора
Снятие амортизатора :
| Рисунок 5.13. Крепление верхней части заднего амортизатора: 1 – гайка; 2 – подушка |
| – в багажном отделении снимите колпачок верхней опоры амортизатора, отверните гайку и снимите резиновую подушку (Рисунок 5.13); |
| – снимите амортизатор с автомобиля; |
Внимание: Два амортизатора одновременно не снимать.
| – проверьте состояние амортизатора, как описано для передней подвески. При обнаружении повреждений замените амортизатор. |
| Рисунок 5.13. Крепление верхней части заднего амортизатора: 1 – гайка; 2 – подушка |
| – в багажном отделении снимите колпачок верхней опоры амортизатора, отверните гайку и снимите резиновую подушку (Рисунок 5.13); |
| – снимите амортизатор с автомобиля; |
Внимание: Два амортизатора одновременно не снимать.
| – проверьте состояние амортизатора, как описано для передней подвески. При обнаружении повреждений замените амортизатор. |