Замена соленоида в акпп мазда 6 gh

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024


Пробег не маленький у меня уже и только сейчас дошли руки до смены масла в АКПП. Менять решил сам со снятием поддона и сменой фильтра. Ну а раз уж снимать поддон то за одно и решил сменить Соленоид Линейного давления


В общем месяц назад заказал не торопясь на EMEX — Соленоид, 12 литров масла АТФ 3(ТНК), и фильтр АКПП, и герметик.




Масло пришло быстро и поэтому я сделал так, 2 тысячи назад, залез под машину и слил масло через пробку (слилось 2,5 литра) залил столько же нового масла, проехал еще тысячу и снова слил через пробку 2.5 масла и снова залил столько же нового.

Сегодня скинул поддон АКПП и слилось около 3 литров. Скажу сразу что гайки на поддоне на 10 мм идут, и все бы не чего но к некоторым доступ ограничен из за подрамника — я поматькался пару раз. но открутилось все легко. Поэтому рекомендую иметь карданчик на маленькую головку на 10 и удлинитель пружинный изгибающийся для головки на 10.

Скинув поддон снял фильтр и дал стечь маслу пока отмывал поддон, после того как отчистил все от старого герметика поменял Соленоида Линейного давления. Обезжириваем поверхность прилегания поддона много тысяч раз)))))


Ставим новый фильтр, мажем герметик и лепим поддон обратно и протягиваем крест накрест потихоньку. после я ушёл отдыхать и оставил машину на 8 часов чтоб герметик высох. По прошествии 8 часов залил 3 литра нового масла.


Выехал, ну что могу сказать, стало меньше вибраций и переключения стали тише и плавнее. Я доволен! думаю к лету закуплюсь еще маслицем и буду менять уже не снимая поддон а просто частичной заменой.



Вопрос к знатокам как по щупу определить правильный уровень масла АКПП?, масло теперь светлое и не очень то и понятно где граница масла, ясное дело что я всегда заливал ровно столько сколько слилось но все же погрешность могла быть.

Пробег (19.02.2018) после замены 26 000 км — пока все отлично! Переключения происходят мягко — коробка работает адекватно.

Соленоид АКПП

Для чего нужны соленоиды в АКПП

Блок соленоидов в АКПП открывают и закрывают каналы в гидроплите для прохода ATF масла к узлам коробки. Происходит это следующим образом:

  1. Когда нужно переключить передачу, электронный блок ЭБУ подаёт управляющий импульс на масляный насос и определённые соленоиды типа Shift.
  2. Насос создаёт давление. Жидкость поступает в гидроблок.
  3. Напряжение на электроклапане создаёт магнитное поле в обмотке катушки. Под действием магнитных сил стержень — плунжер — перемещается, открывая канал для тока масла. Параллельно работает другой соленоид, снимая давление в предыдущей передаче.
  4. ATF проходит по каналу гидроплиты к поршню. Под давлением жидкости поршень сжимает фрикционные диски, которые тормозят зубчатую передачу в планетарном механизме.
  5. ЭБУ получает сигнал об успешном переключении скорости и снимает подачу тока.
  6. Магнитное поле в катушке разрушается, и плунжер под действием пружины возвращается на место, закрывая канал.

Помимо переключения передач электроклапаны отвечают за блокировку гидротрансформатора АКПП. Их называют TCC — Torque Converter Clutch. В современных конструкциях муфта блокировки подключается со 2 передачи, чтобы уменьшить потери мощности и усилить разгон. При этом масло в гидротрансформаторе быстрее нагревается и загрязняется фрикционной пылью.

Для чего ещё нужны соленоиды в АКПП:

Типы соленоидов для АКПП

Соленоиды Chrysler 1994 года

Соленоиды в АКПП 4Т60Е

Трехканальные электромагнитные клапаны

Трехканальные соленоиды

Новые соленоиды взяли на себя функцию клапанов включения и отключения фрикционов в планетарной коробке АКПП, вытеснив механические конструкции.

Интеллектуальные соленоиды

Для регулирования переключениями АКПП конструктора разработали интеллектуальные соленоиды PWM. Теперь шариковый клапан менял степень открытия канала пропорционально поданному напряжению, подобно водопроводному крану.

4L60E-TCC-EPC-PWM

Простые устройства постоянно усложнялись. Вместо шариков появились золотники-плунжеры. В 3-way соленоид добавили ещё несколько каналов. Часть конструкции гидроблока перенесли на электроклапан. Техническое решение упростило ремонт АКПП, поскольку теперь гидроплита изнашивалась меньше, а замена соленоидов стала проще. Подобные гидроблоки устанавливают в коробки Aisin.

Другой тип электроклапанов — VFS, VBS. Конструкция состоит из корпуса, сердечника, шарикового клапана с плунжером и фильтра. Сечение канала меняется по мере повышения давления масла. Тонкая настройка устройства уменьшает его ресурс, и нуждается в постоянной обратной связи с электронным блоком АКПП.

VFS_соленоид

Где находятся

Соленоиды располагаются в клапанной плите гидроблока. Устройство устанавливается в посадочное место, и фиксируется прижимной пружиной или болтом. С внешней части к штекеру катушки подсоединяется шлейф электропроводки, идущей от ЭБУ.

Схема гидроблока 722.6

Гидроблок, в зависимости от конструкции коробки, может находиться снизу автомобиля или сбоку около колеса. Чтобы добраться до соленоидов, нужно снять масляный поддон. Определить где какой клапан гидроблока находится, можно по цвету проводки, например, в АКПП JF405E Дэу Матиз EPS подключен коричневым проводом, а электроклапан блокировки — синим.

Типичные проблемы

  • появляются трещины в корпусе;
  • падает сопротивление;
  • ослабляется пружина;
  • деформируется и засоряется входное отверстие.

Горячая жидкость может стать причиной возгорания штекера и проводки, плавления пластиковых частей.

Проблемы соленоидов

Если нет питания, устройство перестаёт работать. Чаще всего ломаются самые напряжённо работающие клапаны: TCC и EPC. Чем чаще и сильнее водитель жмёт педали, тем больше нагрузка на детали АКПП, быстрее нагрев и износ масла.

Сегодня расскажу вам про ремонт АКПП Мазда 6. Дело в том, что на это транспортное средство устанавливалось несколько типов коробок автомат. Все они были изготовлены разными производителями. Однако по степени надежности и длительности работы одинаковы. Они редко выходят из строя. Если сломался автомат у Мазда 6, то в большинстве случаев в этом есть вина автолюбителя.

Скажите у вас была или есть Мазда 6? И как часто вы проводите техническое обслуживание ее? Напишите в комментариях.

Какие типы АКПП устанавливались на Mazda 6

Первую модель автомашины Мазда 6 выпустили в 2002 году. Второе поколение появилось 2007 году. А 2010 год ознаменовался рестайлингом модификации Мазда 6. Третье и заключительное поколение родилось в 2012 году.

АКПП

Автомобиль в разные годы оснащался автоматами четырех, пяти, шести ступеней передач. А заводы по изготовлению машины разбросаны по всему миру. Поэтому запчасти на эту автомашину легко найти. А поломки почти исключены.

То же относится и к АКПП транспортного средства. На разных модификациях авто, вы найдете следующие типы коробок, которые указаны в таблице. Из последней вы узнаете страну производителя и тип АКПП, который устанавливался на Мазда 6.

Тип АКПП Страна
JF506E Корея
4F27E Америка
TF81SC Япония
FNR5 Америка
AW6A-EL Япония
AFWA6A Япония

Технические характеристики АКПП

Давайте кратко рассмотрим каждую АКПП, которая устанавливалась на Мазда 6. Среди них вы найдете и свою.

Тех характеристики

  • JF506E – пятиступенчатый корейский автомат. Создана для автомобилей с объемом двигателя до 3,8 литра. Считается неприхотливой и надежной АКПП. Обладает максимальным крутящим моментом до 350 Нм. Отличается от японских автоматов низкой ценой;
  • 4F27E – четырехступенчатый американский автомат. Появился в 1998 году. Ею оснащаются автомобили с объемом мотора от 1,3 до 2,0 литра. По расходникам для Мазда 6 идентична с FNR5;
  • TF81SC – японский шестиступенчатый АКПП с крутящим моментом до 450 Нм. Является самой дорогой из всех модификаций коробок, которыми оснащалась Мазда 6. Отличается от остальных не убиваемостью и надежностью расходных комплектующих;
  • AW6A-EL – идентичный аппарат с TF81SC. Только называется по другому. Дорогой, но почти не имеет неисправностей. А, если и появляются, то только по недосмотру водителя.

Внимание! Все представленные выше АКПП не любят масляного голодания. В особенности корейский аппарат. А также эти коробки прихотливы к оригинальному маслу. Любое китайское или смазывающее средство кустарного производства приведет к выходу из строя гидроблока и планетарной передачи. Если водитель оставит не замеченным появившиеся неисправности, то вскоре АКПП потребуется капитальный ремонт.

А какая у вас стоит АКПП? Напишите в комментариях.

Типичные неисправности АКПП Mazda 6

Автоматы Мазда 6 – это рабочие лошадки. Будь то американские или японские АКПП, типичных неисправностей очень мало. Но все-таки они есть. К ним относятся:

Хотел бы вначале поинтересоваться: у вас автомобиль Мазда, и, если да, вы ставили его на ремонт АКПП? Просто поменяли комплектующие автомата или делали полностью капитальный ремонт? А вы знаете, что иногда восстановление обойдется вам дешевле нежели покупка контрактной АКПП. Как раз о ремонте и неисправностях автомата пойдет речь далее.

АКПП Мазда

Тип устанавливаемых коробок на Мазду

На Мазду устанавливались различные АКПП, которые имели и звездный успех у автолюбителей и славились своей не убиваемой прочностью. А вы знаете какие это были коробки?

Вот список, чтобы освежить память:

  • 4F27E. Эта АКПП устанавливалась на Форд Фокус, но под модификацией FN4 AEL ее можно было увидеть под капотом Мазды. Являлась четырехступенчатым автоматом и ставилась на переднеприводные автомобили с двигателем объема от 1,3 до 2,2 л. Производитель создал ее в 1998 году. А прославилась тем, что ее можно было ремонтировать, не снимая сам автомат;
  • RE4F04Aкорейская четыреступенчатая АКПП от компании Jatco. Устанавливалась на транспортные средства с объемом двигателя 2,0 и 3,0 л. Положение под капотом занимало поперечное. По исполнению была надежной, прочной и тяжелой коробкой;
  • TF80SC. Это шестиступенчатая АКПП. На Мазде эту коробку можно было видеть под серией AW6A-EL. Создавалась для двигателей с крутящим моментом до 450 Нм. В 2010 году была обновлена до TF 80 SD или DSG 6 – ступенчатый;
  • 6F35. Это еще одна шести ступенчатая коробка для автомобиля Мазда. Ее можно увидеть на переднеприводных и полноприводных транспортных средствах с объемом мотора от 1,8 до 3,0 л. Например, Мазда Трибьют.

Внимание! Все перечисленные выше АКПП Mazda не будут требовать частого ремонта, если вовремя проводить замену масла и раз в год техническое обслуживание.

Типичные неисправности АКПП Mazda

У всех АКПП Мазда есть типичные для других коробок неисправности. К ним относятся:

Неисправности

  • износ приводной цепи;
  • выработка электромагнитных соленоидов;
  • износ гидравлического узла;
  • разрушение тормозной ленты;
  • нерабочее насосное колесо.

А вы знаете, что влияет на эти поломки? Опытные автовладельцы, наверное, уже знают ответ. Я расскажу для тех, кто еще новичок в этой теме.

АКПП Мазда не любит резких стартов. Так как это не механическая коробка. Результатом начала движения автомобиля таким образом будут уничтоженные фрикционные диски, высохшие сальники и сгоревшие фрикционные прокладки.

Старты на холодную тоже создают проблемы в нормальной работе АКПП Мазда. Если автомат вы не прогреваете хотя бы три минуты в летнее время и минут 7 в зимнее, то смазывающая жидкость не успевает пробраться в удаленные места и покрыть их защитным слоем. Так происходит потому, что масло слишком вязкое и не разогретое.

Масляное голодание тоже способствует быстрому выходу из строя АКПП Мазда. Голодает автомат из-за того, что автовладелец вовремя не проверяет уровень трансмиссионной жидкости.

Внимание! Я рекомендую проверять уровень масла один раз на 10 000 километров пробега, а делать частичную смену смазки после 30 тысяч километров, полную – после шестидесяти тысяч километров.

Косвенные признаки дефекта АКПП

Если вы не желаете капитальной замены АКПП транспортного средства Mazda, то я посоветую обращать внимание на косвенные признаки, предшествующему выходу из строя одного из элементов автомата.


Часть 1.
Появилась проблема в моей машине. При переключении передач с 1 на 2 и с 3 на 4, а также (часто) при нажатии и отпускании педали газа происходит толчок. Бывает жесткий, бывает плавный. Кроме того присутствует толчок при переключении с R на D, или просто при включении R. Так как я не сторонник решать проблему заменой авто или коробки, стал рыться в интернете на форумах и пришел к выводу, что нужно менять тот самый регулировочный болт АКПП. Спасибо большое shurik-auto за его информационный и очень полезный пост про регулировочный болт. К сожалению, мне это не помогло. Теперь у меня таких болтов 4 штуки разных размеров. При увеличении болта, толчки становились жестче или мне показалось. В итоге поставил болт больше на 0,25, так как на предыдущем была выработка. Толчки стали чуть-чуть плавнее, но они продолжаются. Отбросив, пока, идею о замене тормозной ленты, решился почистить гидроблок, а вместе с ним и соленоиды. Всю процедуру проводил с братом с помощью ямы в гараже. 4 руки тут необходимы. Мой вам совет, фотографируйте все, что видите, и фиксируйте или записывайте любое действие. Это нужно для, того, чтобы при сборке вы не запутались. Для работы необходим нож, шестигранный ключ на 8, накидной ключ на 10 и ключ-трещотка с головкой на 10. Головку желательно подобрать маленькую 1/4.
1. Находим поддон видим пробку. Шестигранным ключом на 8 откручиваем её и сливаем масло АКПП. Обычно сливается около 4л.


2. Дальше, по периметру, откручиваем болтики поддона (на фото выше они видны) головкой на 10 и накидным ключом на 10. Для удобства и лучшего освещения желательно снять колесо и кожух после колеса, который прикрывает доступ к болтам. Болтов много.
3. Далее необходимо оторвать/срезать поддон, который теперь держится только на герметике. Возьмите нож, воткните его в щель между коробкой и поддоном на 1 см. и, потихонечку, режьте этот герметик, параллельно придерживая поддон. Если засунете нож глубже, можете случайно порезать провода (хотя вряд ли, но зачем рисковать, читал, что кто-то умудрился порезать). Когда пройдетесь ножом, отрывайте поддон, но аккуратно, так как в нем много масла. Убираем его в сторонку, пока он нам больше не нужен. Отсоединяем от фильтра датчик и снимаем сам фильтр. Из фильтра тоже потечёт масло. В общем, все как обычно при замене масла АКПП.
4. "Цветочки" закончились. Далее начинается самое интересное. Итак, поддон снят и видим примерную картину: куча болтов, селеноидов, проводов.


5. Откручиваем болт, который держит провода по середине между соленоидами. Один синий, второй сине-зелёный. Закручиваем болт обратно, пока он нам не нужен. Дальше нужно отсоединить от соленоидов провода. Их расположение у меня было следующее (смотрим на фото выше и визуально делим её на две части верхние и нижние): Сине-оранжевый провод — верхний правый, белый — верхний центральный, красный — верхний левый. Сине-зелёный — нижний правый, черно-зеленый — нижний центральный, коричнево-синий нижний левый. Вот еще фото поближе нижних соленоидов.


6. Убираем провода куда-нибудь, чтобы не мешались при откручивании болтов.
7. Откручиваем болты с пометкой B. Всего их 12, они одинаковые. 13 и 14 болты, которые на фото, с пометкой в виде точки, их два, они длиннее чем болты B, но тоже одинаковые. Откручивать можно в любой последовательности. По крайней мере, я не нашел информации об особенностях откручивания и закручивания болтов как, например, у клапанной крышки двигателя.


Прежде чем снимать окончательно гидроблок, прочитайте следующие три пункта!
8. Важно! Когда будете откручивать последние два болта ДЕРЖИТЕ крепко гидроблок, иначе он просто упадет. Из гидроблока сверху потечет масло.
9. Важно! Когда открутите все болты и начнете опускать гидроблок, желательно, это делать медленно, так как гидроблок держит два гидроаккумулятора в виде чашечки и пружин. Хорошо, если ваш помощник просто их схватит. Но ничего не будет страшного, если они упадут. Главное не потерять. От них зависит переключение с 1 на 2 передачу и включение D.


Еще один важный момент. В левой части гидроблока, если смотреть на фото "Болты, провода, соленоиды", есть вот такая деталь (клапан):


Она постоянно выпадает отсюда:


Не потеряйте её.
Кроме того, из коробки, из одного отверстия, будет течь небольшая струйка масла. Если масла не жалко, пусть течёт. Если жалко, то закройте чем-нибудь, это немного его сэкономит.
10. Гидроблок снят, ура! Так выглядит гидроблок стороной, которая вставляется в коробку. Обратите внимание на стрелочки, которые указывают на кружочки.Это места, которые держат те самые гидроаккумуляторы.


Чистили мы его дома, так как в гараже не совсем удобно.
11. Теперь разбираем сам гидроблок. Сначала снимаем блок соленоидов.


Обратите внимание насколько грязный соленоид линейного давления.


Соседние тоже были грязноваты, но не настолько.
12. Чтобы снять блок соленоидов для начала нужно открутить болты самих соленоидов. Всего их 7.4 болта держат большие соленоиды, 3 болта держат соленоиды поменьше, в том числе и соленоид линейного давления.


Большие соленоиды еще держит вот такая деталь.Снимается легко.


Далее просто тяните соленоиды и они благополучно вытащатся.
13. Откручиваем маленький болт на блоке соленоидов по центру, который до этого держал провода.


14. Переворачиваем весь гидроблок и видим много болтов с пометками А, В и с точкой.
15. Начинаем откручивать болты. Сперва откручиваем болты с точкой. Всего их 5. Они держат блок соленоидов.


Все болты одинаковые, но у болта, который держит ключ на фото и отмечен номером 1, должна быть вот такая пимпочка:


16. Переворачиваем гидроблок обратно, придерживая блок соленоидов. Теперь, аккуратно, можете тянуть блок соленоидов вверх, который легко отсоединится от гидроблока.


17. Между блоком соленоидов и самим гидроблоком есть две прокладки (одна из них с сеткой) и между ними гидроплита. Всего три части.

Читайте также: